Что будет если не менять цепь грм

Типовой текст торговца, продающего автомобиль с цепным привод ГРМ, выглядит так: «Здесь цепь, а не ремень. Значит, отпадает необходимость тратить время и деньги на замену приводного ремня ГРМ». Многие покупатели попадаются на эту уловку. В конечном итоге цепь оказывается порванной, а двигателю необходим капитальный ремонт. Запомните: эра цепей, способных служить более миллиона километров, давно закончилась вместе со старыми Мерседесами!

Разрыв ремня ГРМ – это серьезное происшествие, однако в большинстве случаев есть надежда спасти двигатель. Аналогичная ситуация с цепью ГРМ может закончиться намного хуже. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Очень редко после обрыва цепи ГРМ двигатель удается реанимировать малой кровью.

Все дело в масле

Ориентировочный ресурс современной цепи – минимум 200-250 тыс. км. Однако нередко она не выдерживает так долго. Широко известны случаи обрыва цепи при пробеге 100 000 км, и даже 60 000 км. Тот факт, что это происходит только с определенными моделями автомобилей, говорит о врожденном дефекте. Причем не всегда «катастрофа» происходит из-за некачественного изготовления цепи и натяжителя. Иногда проблема вызвана недостатком смазки. Подобное происходило с первыми бензиновыми моторами Peugeot-Citroen 1.6 THP (Euro 4) и 2-литровым дизельным мотором BMW (BMW 3 E90, 320d N47).

Так, несоблюдение рекомендаций производителя в отношении количества, типа масла и интервалов замены многократно увеличивает вероятность возникновения неисправности. Не стоит забывать, что практически каждая цепь удерживается в напряжении натяжителем, эффективность работы которого напрямую зависит от давления в системе мазки. Типичный пример – турбодизель Fiat 1.3 Multijet, который используется в моделях Опель с 1.3 CDTI. При частых перемещениях в городских условиях сильно падает уровень масла. Если этого вовремя не заметить, то начинает снижаться и давление в системе, а, следовательно, и натяжение цепи.

Но, конечно же, не обходится и без ошибок в проектировании конструкции самих цепей и натяжителей. Яркий пример – бензиновые двигатели концерна VW 1.4 TSI и 1.2 TSI.

Сроки и симптомы

Большинство производителей не указывают жестких сроков замены цепей ГРМ, как в случае с зубчатыми ремнями. Износ цепи определяют по симптомам. Как правило, это повышенный шум и сдвиг фаз газораспределения (выявляется с помощью диагностического компьютера). Хорошие мотористы с легкостью распознают неисправность. Некоторые двигатели позволяют оценить состояние цепи по выходу штока натяжителя.

Практические советы

Покупая подержанный автомобиль с цепным приводом ГРМ, контроль состояния цепи следует поручить механику. В отличие от двигателей с ремнем, не стоит руководствоваться правилом замены «на всякий случай». Если осмотр покажет необходимость замены цепи, то придется подготовить от 500 до нескольких тысяч долларов. Это серьезный повод поторговаться с продавцом авто на вторичном рынке. В любом случае, замену оттягивать не стоит.

Во время эксплуатации автомобиля с цепным приводом ГРМ следует проявлять педантичность в вопросах, касающихся моторного масла. Обязательно должно использоваться только качественное масло. Регулярная замена – еще один важный элемент ухода не только за двигателем, но и цепным приводом ГРМ. Как правило, смена смазки должна происходить не реже, чем раз в 15 000 км. Если автомобиль эксплуатируется главным образом в городских условиях движения (частые запуски, большая доля времени работы на холостом ходу), то интервал замены лучше сократить до 10 000 км.

Необходимо обращать внимание на необычные звуки (шум, стук), особенно появляющиеся сразу после запуска или во время длительной работы на холостом ходу. Обнаружив характерный признаки «недомогания», стоит посетить автосервис. Возможно это первые симптомы неправильной работы привода ГРМ, которые нельзя игнорировать.

Два способа размещения цепи ГРМ в двигателе

В двигателестроении используется два вида расположения привода ГРМ. Условно назовем их передним и задним. «Переднее», когда привод ГРМ расположен с той же стороны, что и приводной ремень навесных агрегатов. «Заднее», когда привод ГРМ размещен со стороны маховика и коробки передач. Обычно производители используют переднее расположение привода ГРМ, так как при такой схеме проще осуществлять доступ и ремонт системы. Однако уже несколько лет такие компании, как Audi и BMW, практикуют размещение привода ГРМ на задней стороне двигателя: Audi A6 C6 3.0 TDI, BMW 320d E90 (N47), BMW 530 F10. Это значительно усложняет обслуживание ГРМ. К счастью, такие смелые решения, применяются только в некоторых моторах с цепным приводом ГРМ, и никогда не применяются в двигателях с зубчатым ремнем.

Читайте также:  Ваз 21093 инжектор заводится и глохнет причина

Симптомы износа цепи ГРМ

— грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

— стрекотание и шорохи — особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

— максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

— износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

— соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Что нужно знать о цепном приводе ГРМ

— в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

— рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;

— обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

— используйте только рекомендованные типы масел;

— избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

— нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

— если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

— при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители. Неплохо себя зарекомендовали такие производители комплектующих, как Febi, Ruville, SWAG.

Надежные и ненадежные цепные приводы ГРМ

Тем не менее, производители еще выпускают автомобили с цепью ГРМ, способной отработать весь срок службы двигателя. Как правило, проблем с такими ГРМ не возникает на протяжении нескольких сотен тысяч километров. Однако это не освобождает владельца от ответственности регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ.

Автомобили с долговечной цепью ГРМ: Ford Mondeo 1.8 TDCi, Mercedes C 200 CDI W202, Mercedes W124, Toyota Yaris 1.4 D-4D.

Автомобили с недолговечной цепью ГРМ: Audi A8 3.0 TDI (D3), Mazda CX-7 2.3 Turbo, Skoda Fabia 1.2 TSI, BMW 118d (N47), Peugeot 207 1.6 THP, VW Golf V 1.4 TSI.

Когда и как менять цепь ГРМ

При прохладном старте движок совсем немного издаёт подозрительное железное «рычание»? В 90% случаев это вызвано неувязкой с цепью ГРМ. Нужно проверить её состояние когда что-то неисправна, — поменять компонент. Если не провести подмену впору, в дальнейшем придётся издержать на ремонт большие средства.

Что такое цепь ГРМ и подлежит ли она износу

Одним из частей газораспределительного механизма мотора является особый ремень, который обеспечивает слаженную работу каждого компонента этой части авто. В различных машинах заместо ремня употребляется цепь. Благодаря ей механизмы мотора синхронно крутятся и нормально работают за период долгого срока.

Цепь работает всегда, когда работает движок. Нагрузка довольно высочайшая, так что деталь равномерно изнашивается и через некоторое время ломается. Время от времени цепь просто растягивается. Время от времени от неё отлетает зубец, что приводит к проскальзыванию. Даже самые малозначительные повреждения приводят к нарушению синхронности работы компонент и наращивают риск повреждения клапанов мотора. Если впору не поправить делему, сломаться может и распределительный вал. Нужно будет поменять и его, и прокладку блока цилиндров, что недешево.

Вот она — цепь газораспределительного механизма

Как понять, что нужно менять: периодичность по регламенту

Обычно эта деталь просит подмены через каждые 100 000 км пробега. Если при езде раздаётся стук и железный гул, означает, цепь растянулась и проскакивает. При наличии таких признаков подмена требуется немедля! Также вероятны понижение мощности мотора, густой выброс сизого цвета, звучные звуки в глушителе, неожиданное увеличение температуры мотора без видимой предпосылки — конкретно по этим признакам, в большинстве случаев появляющимся не по одиночке, а вкупе, конечно просто найти износ элемента.

Читайте так же

Приобрели какой-нибудь подержанный автомобиль? Непременно осмотрите цепь, пусть даже если обладатель гласит, что не так давно менял её.

В неких машинах при дилеммах с газораспределительным механизмом на приборной панели зажигается особый индикатор. Если вовремя не поменять цепь, она будет перескакивать и повреждать головку блока. Последующие действия зависят от многих причин. В самом подходящем случае клапаны просто сгибаются. В худшем варианте составляющие их элементы разрываются и блок цилиндров подвергается разрушениям.

Цепь ГРМ. Ресурс (когда надо менять), плюсы и минусы. Просто о сложном

Все данны про цепь ГРМ, сколько она прогуливается, ее ресурс, дополнительно главные плюсы и минусы. Неизменная.

Как понять что пора менять цепь грм.

Слева — древняя, растянутая цепь. Справа — новенькая

Как выбрать подходящую запчасть

Цепи ГРМ бывают однорядными и двухрядными. Кто вариант имеет свои достоинства и недочеты.

  • В процессе установки однорядного варианта малость возрастает мощность мотора, миниатюризируется уровень шума. Что существует, что агрегату проще прокручивать один ряд цепи, чем два.
  • Двухрядная цепь приводит к увеличению уровня шума при езде, зато она намного надёжнее. Такое изделие рассчитано на длинный срок службы.

Цепи разделяются на некоторое количество видов по количеству звеньев. Выбор находится в зависимости от марки автомобиля и особенностей применяемого в нём мотора. Так, в машинах ВАЗ 2101 и 2102 и других авто с рабочим объёмом мотора в 1.2.7 и 1.3 л употребляются модели на 114 звеньев. Цепь на 116 звеньев понадобится владельцу машины с объёмом мотора 1.5, 1.6 и 1.7 л (это ВАЗ 2103, 2107 и «Нива»). Точную информацию о подходящем комплекте лучше уточнить в документации к тс.

Читайте также:  Ваз 21043 объем багажника

Замена компонента своими руками

Желаете сберечь? Цепь возможно поменять на дому. Но эта не простая задача, так что новенькому за неё лучше не браться. Приготовьтесь издержать по минимому 3–4 часа. Также необходимо заблаговременно приготовить место и набор инструментов.

Разглядим процесс подмены цепи на примере Nissan Almera N16 Classic.

Площадка и инструменты

Читайте так же

Работу лучше делать там, где есть подъёмник, эстакада либо яма. Приготовьте последующие инструменты:

  • шестигранный ключ на 6;
  • торцевые головки размерами 12, 13 и 14;
  • зубило и молоток;
  • чистую ткань для вытирания;
  • контейнеры, на которых нужно будет слить технические воды;
  • разводной и динамометрический ключи;
  • брусок дерева;
  • герметик и «антисиликон» (обезжириватель);
  • понятно, новейшую цепь.

Рабочий процесс по демонтажу и установке

  1. 1-ое, что нужно убрать — подключённые к катушке зажигания кабели. После чего есть вариант открутить катушки и положите их в стороне. Непременно подпишите эти составляющие цифрами в той последовательности, в какой снимали — это поможет избежать неурядицы при сборке.

Отсюда мы начинаем работу по подготовке к подмене цепи

Демонтаж цепи осуществляется в последующем порядке.

  1. Снимаем успокоитель (планка в высшей части).
  2. Убираем гидронатяжитель и планку, отвечающую за натяжение успокоителя. Вам, имеет смысл поменять натяжитель — в особенности если в вашей машине установлен старенькый вариант, в каком клапан находится в штоке, а не в головке.
  3. Берём нижнюю планку и надеваем её на шпильку.
  4. Убираем саму цепь.
  5. Избавляемся от расположенной понизу шестерни при помощи плоской отвёртки.

Если в вашей машине натяжитель смотрится так — лучше его поменять

Те же метки, что обязаны> быть соответствовать одна другой

В последнее время, хитом сезона по вопросам в «личке» стал вопрос «сколько канавок на моем натяжителе?» и «когда мне менять цепь?»

что сложного в этой записи уже мне не осилить )) но вопросы с фотками в личку — бьют все рекорды

Согласен – пишу сложно и посему решил усложнить ситуацию еще больше, но сегодня уже про "менять или не менять и когда"
))

Так когда же менять цепь?

Натяжитель старого образца – тут все понятно было издавна – менять при первой возможности, неудачная конструкция и все такое. Однако, народные рекорды (по слухам) в 11(!) вылезших зубцов имеются – правда 11 зубцов — это максимальный выход штока, больше он физически не выйдет, снимаю шляпу ))

9 зубчиков у меня были на практике — цепь уже прыгала

Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок «и не парится» (даже встречал советы добивать до 7, ну что бы наверняка, так сказать — контрольный в голову =))))

Если честно, то и я не особо парился этим вопросом и поддерживал политику своего наставника «максимальная экономия денег клиенту» (пока не начал спотыкаться с некоторыми моментами, при которой такая экономия вылезала клиенту в еще большие деньги, это не по поводу цепи и об этом как-нибудь в другой раз, однако эта закономерность заставила меня пристальней обращать внимание именно на "цепи"

Плюс к этому моменту набралась некоторая «личная» + "коллективная" статистика по замене грм на EA888 — 2-го поколения
После чего была произведена переоценка ценностей, смысл которых я попробую кратко изложить ниже

Для тех кто еще не менял старую цепь М:

1 — Те, кто планируют продать авто в ближайшее время, дальше могут не читать 😉

2 — Те, кто планирует оставить авто для дальнейшей эксплуатации на неопределенный срок — у вас есть поводы заменить цепь раньше, не дожидаясь предписаний TPI

Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи
К сожалению, будет происходить целый комплекс не очень приятных моментов

1 – Старая цепь довольно быстро растягивается (бывают исключения) и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена

тут хорошим примером будут велосипеды с «системой» и «кассетами», те которые на 6-9 звездочек или типа того:

Если на велосипеде вы долго используете одну цепь, то к её износу (3-4К) также изнашиваются зубья звездочек
Устанавливая новую цепь на эти изношенные звезды, новая цепь также быстро изнашивается!
После чего систему и касету нужно менять уже после износа 2-й цепи

Грамотные велесепидисты, что бы не убивать раньше времени звезды системы и кассеты, брали 2-3 цепи и меняли их по очереди через каждые 2 тысячи по кругу – в результате этих манипуляций звездочки изнашивались очень плавно, долго и одновременно с этими же цепями, что давало возможность экономному хозяину растягивать замену звезд с 3000-4000 до 8000-9000 км

Основной смысл данного примера в том, что бы избежать эксплуатации быстро растягивающейся цепи длительное время!

вы же не будете 3 цепи "по кругу крутить" как на велике ))
хотя …

Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD, а теперь уже BE и BR) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М)
Т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго …

Читайте также:  Новая веста универсал кросс отзывы

Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности)
Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого

В данном случае, есть небольшая поблажка – рисунок (очередность пластин звена) новой цепи отличается от старой, что дает некоторый задел на преждевременный износ новой цепи и зубьев самой шестерни, часть давления будет приходиться на еще не тронутые поверхности зубьев

2 – (не имеет прямого отношения к самой цепи) из-за определенной нагрузки через цепь на распредвалы в зоне опорного кронштейна (этих самых валов) – изнашиваются шейки кронштейна

и примыкающая к фазорегулятору поверхность

и вроде бы это не страшно, ведь кронштейн можно заменить, но когда вы "тяните время", также начинается износ и самих валов пусть и не существенный, (однако встречались случаи, когда выработку уже можно было почувствовать «наощупь»)

И вот тут замена только кронштейна становится бессмысленной с точки зрения «надолго», ибо кронштейн (как никрути) "мягче" чем вал, а поменять впускной распредвал — дорого

к чему это я, а к тому, что выработку по кронштейну вы увидите только при замене цепи, редко кто туда лезет именно за осмотром самого кронштейна, и вполне возможно, что время будет потеряно

Про сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов

При замене цепи грм, бывает что сетка остается целой, а бывает что её уже не бывает ))
Почему ?

В первую очередь это снова вопрос своевременности замены цепи

Когда вы долго ездите на растянутой цепи — электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия

и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что сетку выбьет!
Поток масла начинает гнуть сетку и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра

В большинстве случаев, если сетку выбило целиком, она остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот если выбило фрагмент сетки, то она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель опоры (как минимум) с задранной шейкоц впускного распредвала

Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI (!)
до 4.5 канавок в большинстве случаев — сетка целая
после 5 — уже варианты

На этом этапе повествования, полагаю вам уже не нужно говорить «когда менять цепь» ))
Правильно – чем раньше, тем лучше – тем дольше проходит новая цепь, ведь зубья звезд не будут "запилены" растянувшейся до дури старой цепью да и сетка фильтра не успеет вылететь, сотворив какую-нибудь не дешевую пакость

для любителей фэн-шуя — менять стоило бы прямо с завода
К сожалению это возможность утеряна для всех и навсегда, только если кто в последнее время ставил новый мотор по гарантии, и он шел со старой цепью и новым натяжителем 😉

Если читатель спросит меня, мол «а ты сам-то когда поменял цепь грм», то отвечаю на 42К (4 канавки натяжителя нового образца) и вместе с кронштейном распредвалов 😉

Дополнительно:
для фанатов «фэн-шуя» и состоятельных владельцев ген.2, что еще стоило бы поменять, если замена происходит в довольно ранний срок, а финансовая сторона не плющит хозяина – поменяйте сразу опору валов старой ревизии на опору новой ревизии, номер (и смысл модернизации) которой вы сможете найти в блоге Алексея Трушина

Отдельно:
Совсем трудный выбор «про» менять цепь раньше или не менять, будет у владельцев одновременно подходящей к замене цепи грм и все больше проявляющегося "масложера" ))
С одной стороны тянуть с цепью не стоит (особенно для тех, кто еще каким-то чудом ездит со старым натяжителем), с другой стороны если делать капиталку, то цепь вам поменяют «бесплатно» ))

Вывод:
Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи — меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены!
Не нужно ждать официально одобренных 6 "канавок" и уж тем более "зубчиков"
По личному опыту могу сказать, что замена цепи при выходе нового натяжителя на 4,5 канавки будет вполне оптимальным вариантом, а у кого "зубцы" так и вообще еще раньше 😉

все это, конечно, исключительно моё личное мнение

Как всегда, Москва по всем вопросам связанных с ГРМ 1.8 — 2.0 TSI обращается к Саше Mastera71

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector