Что стучит в двигателе ваз 2107

Любой двигатель внутреннего сгорания в ходе эксплуатации изнашивается. Связано это с тем, что все его рабочие части находятся в постоянном движении. Проходит какое-то время и в двигателе появляются непонятные стуки и шумы. Многие автомобилисты, услышав неприятный и неизвестный звук из двигателя своего автомобиля, очень сильно расстраиваются, так как считают, что им придется раскошелиться на дорогостоящий капитальный ремонт силовой установки. Поспешу обрадовать таких автомобилистов. Появление какого-то непонятного ударного звука не всегда говорит о надобности серьезного ремонта мотора. В нашей статье мы разберемся в причинах появления стука и выясним что делать, если стучит двигатель на ВАЗ-2107.

Практически 100% автомобилистов связывают появившийся стук в двигателе с клапанами. Ошибиться действительно легко, так как любой стук мотора слышится в его верхней части. Но все дело в том, что двигатель металлический, поэтому стук, даже появившийся в нижней части этого агрегата, равномерно распространяется по всей поверхности. На самом деле причин для появления стука в двигателе ВАЗ-2107 (впрочем, как и в любом другом двигателе) очень много. Мы разберем самые распространенные причины, вызывающие неприятное и пугающее звучание.

В первую очередь у двигателя с застучавшим шатуном упадет давление масла. В современных автомобилях практически не ставят датчики, показывающие давление в системе смазки. Зачастую автопроизводители устанавливают контрольную лампочку, загорающуюся при появлении проблем с маслом. Лампочка, конечно, точно не скажет о причине ее загорания, но вы уже насторожитесь и начнете искать проблему. Шатун стучит глухо, с увеличением оборотов двигателя периодичность появления стуков будет возрастать.

Стук в коренных шейках коленчатого вала

Симптомами такого неприятного звука является падение давления в системе и появление глухого металлического стука, который слышно на любых оборотах. Диагностировать эту неисправность можно без разборки мотора. Если вы заливаете в свой двигатель полусинтетическое масло, то вам нужно его поменять на минеральную смазку и тогда шум должен утихнуть.

Если используете минеральное масло, то при замене на полусинтетику громыхающие звуки должны стать сильнее. При выявлении такой проблемы необходимо разобрать силовой агрегат и произвести расточку коленчатого вала под ремонтные вкладыши.

Стук в холодном двигателе

Запустили холодный мотор и услышали стук, но после прогрева все нестандартные звуки пропали. В такой ситуации нет ничего страшного. Такие шумы появляются в изношенных двигателях, где зазоры между сопрягающимися деталями уже превысили допустимые нормы. Как только двигатель нагревается, все его детали расширяются и занимают свои положенные места, а зазоры возвращаются в допустимые пределы. С таким шумом вполне можно ездить, главное, хорошо прогревайте ваш ВАЗ-2107 перед поездкой.

Если хорошо прислушаться, то стучит практически любой мотор и этот звук исходит от клапанов. Первым признаком клапанного стука является появление звонкого металлического гула на любых оборотах (от холостых до максимальных оборотов). Биение клапанов может происходить из-за плохой регулировки или износа «постели» распредвала, а может быть, износился сам рокер клапана. Лечение таких симптомов заключается в правильной регулировке клапанов или замене изношенных деталей.

Цепь ослабевает и начинает болтаться. Металлический звон хорошо слышно на холостых оборотах, как только обороты увеличиваются, он пропадает или становиться еле слышным. Особенно хорошо слышно как стучит цепь, если стоять возле радиатора. Проверить натяжение цепи просто. Нужно заглушить двигатель и ключом покрутить коленвал. Если цепь ослабла, то вы услышите характерное металлическое звучание. Такой стук не страшен, устраняется он натягиванием цепи. Если же эта цепь уже изношена, то лучше ее заменить на новую.

Стук от распредвала

Звук биения распределительного вала постоянный. Отличается от шатунного более звонким звучанием. Определить эту неисправность можно, натянув сильнее цепь. Если звук изменит тональность, то проблема точно в распределительном валу или в посадочной «постели». Иногда этот звук путают с клапанным и отдают машину на регулировку. Однако после регулировки клапанов звук остается. Поэтому, чтобы не тратить лишние деньги, советуем правильно диагностировать проблему.

Если вы решили заменить распредвал на своем ВАЗ-2107, то советуем покупать вместе с распределительным валом еще и постель вала и рокеры. После такой замены ваш двигатель будет работать мягко и вы надолго забудете о каких-то сторонних шумах.

Сегодня мы поговорим про причины стука в двигателе автомобиля, насколько опасно это явление, как поступать в той или иной ситуации в зависимости от ее сложности и как диагностировать неисправность.

Тихий, размеренный шум работы без посторонних звуков силовой установки автомобиля радует каждого автовладельца, ведь это указывает на полную исправность мотора.

А вот появление при работе посторонних звуков, в частности, стуков, заставляет водителя беспокоиться.

Причин появления стука в двигателях более чем предостаточно, некоторые из них указывают лишь на потребность в выполнении технического обслуживания, но есть стуки, являющиеся сигналом больших проблем с мотором.

Причины стука двигателя

Стук сам по себе образуется при ударе одного элемента силовой установки о другой.

При этом шум в двигателе бывает разным, возникает при определенных условиях и исчезает при их изменении.

В большинстве случаев стуки являются сигналом возникновения проблем с определенными механизмами – ГРМ и кривошипно-шатунным механизмом, цилиндропоршневой группой, но появляются и в других составных элементах агрегата.

Критерии характера стука.

Сторонние шумы, возникшие в силовой установке, можно подразделить на несколько критериев:

  • Сила звука;
  • Причинно-следственные связи;
  • Звучание (металлический стук и т.д.);
  • Цикличность.

Разберем каждый из критериев.

Стук в двигателе может быть слабым и едва прослушиваемым — в таком случае авто может и дальше эксплуатироваться, но не помешает проведение диагностических работ.

Бывает стук средний, прослушиваемый отчетливо, но его нетрудно заглушить, к примеру, громко включенной музыкой.

Авто с такими стуками можно эксплуатировать короткий срок, достаточный для возможности добраться до гаража или сервиса.

Отчетливые громкие звуки, издающиеся изнутри силового агрегата, указывает на значительные проблемы в его работе.

При таких звуках мотор глушиться и до гаража или сервиса авто доставляется только эвакуатором или на буксире, так как с двигателем и у вас могу возникнуть серьезные проблемы.

Причинно-следственные связи в возникновении стука возникают после вмешательства в силовой агрегат непрофессионалов.

То есть, проведение ли, наоборот, невыполнение технических работ или ремонта приведет к неисправностям в двигателе.

Источники стука (металлического) в двигателе:

  1. Масло, которое не рекомендовано для применения на данном моторе или поддельная продукция;
  2. Некачественные или дефектные детали, которые были установлены в ходе ремонта тоже могут вызвать стук в двигателе.
  3. Сильный износ составных частей, естественно, приведет к появлению посторонних шумов.

Типы звучания и чем они отличаются.

По звучанию стук в двигателе подразделяется на звонкий и глухой.

Звонкий стук, его еще называют металлический, возникает при ударе между собой деталей из твердых металлов, при этом между деталями отсутствует масляная прослойка.

Глухой стук в двигателе возникает при ударе деталей, одна из которых выполнена из мягкого металла, и между деталями имеется масляная прослойка.

По цикличности стуков можно примерно определить, какой механизм требует вмешательства.

Так, стук в моторе производиться пропорционально вращению коленчатого вала указывает на возможные проблемы с цилиндропоршневой группой, газораспределительным или кривошипно-шатунными механизмами.

Источник спонтанного стука, возникающего бессистемно, может находиться в навесном оборудовании мотора.

Читайте также:  Лукойл дженезис 10 40 отзывы

К примеру, стук может издавать незакрепленный генератор, при этом шум будет возникать из-за вибрации силового агрегата.

Стуки-обманщики

Помимо этого, существует и такое понятие, как стуки «обманщики».

Суть данного понятия в том, что стук вроде точно указывающий на определенную неисправность, имеет совсем другую природу.

К примеру, у дизельного двигателя при создании нагрузки появляется звонкий стук, сигнализирующий о проблемах с кривошипно-шатунным механизмом. Но такой же стук возникает у этого двигателя и при неисправности системы питания.

Или же незатянутый шкив коленвала через время начнет издавать звуки, сильно похожие на стук самого коленчатого вала, поэтому важно сначала определить, что именно стало источником появления посторонних звуков.

В любом случае возникновение посторонних шумов не должно оставаться без внимания и без профессиональной диагностики тут не обойтись.

Посторонние стуки при работе двигателя на холостом ходу

Разберем причины возникающего стука в двигателе при разных режимах работы.

Для начала рассмотрим причины его возникновения на холостых оборотах.

Здесь сначала нужно определить поведение стука в дальнейшем.

Так, несильный стук в двигателе на холостом ходу, издающийся из средней части мотора, имеющий равномерную интенсивность, при этом сила звука несколько уменьшается при увеличении оборотов, предположительно указывает на попадание в цилиндр мелких сторонних частей, или обломков от деталей.

Устраняется данная проблема снятием головки блока и извлечением сторонних предметов.

Этот же стук, но усиливающийся при увеличении оборотов, сигнализирует об износе цилиндропоршневой группы, повреждении юбок поршней вследствие перегрева.

Эта неисправность устраняется только заменой цилиндропоршневой группы.

Появление же аналогичного шума, но с вдвое меньшей интенсивностью, и раздающийся в верхней части агрегата указывает на нарушение в работе ГРМ.

Если стук присутствует не только на ХХ, но и на других режимах – это указывает на износ распредвала, нарушение регулировки клапанов.

Если регулировка теплового зазора осуществляется гидрокомпенсаторами, то стук при увеличении оборотов, как правило, снижается.

Но это указывает на неисправность гидрокомпенсаторов.

Проблемы с ГБЦ решаются путем снятия крышки клапанов, определения источника звука, заменой изношенных элементов или регулировкой зазора.

Равномерный стук, значительно усиливающийся при увеличении оборотов, если он доносится снизу, это указывает на разрушение подшипников балансирных валов, начало разрушения вкладыша шатуна, деформация самого шатуна.

Это одни из самых опасных причин возникновения шума.

Если на холостом ходу слышно неравномерное звучание, полностью исчезающее при увеличении оборотов, это служит сигналом возникновения проблем с подшипниками навесного оборудования мотора, к примеру, нарушение работы подшипника помпы.

Приглушенный неравномерный стук, появляющийся на холостом ходу и исчезающий при увеличении оборотов сигнализирует о превышении допустимого уровня масла из-за попадания в него рабочих жидкостей или топлива. В таком случае произошел внутренний пробой прокладки ГБЦ и в масло начал поступать тосол.

Все вышеописанные неисправности, кроме разрушений подшипников шатуна и балансирных валов, в основном не являются очень опасными, у водителя есть возможность доставки авто на своем ходу в сервис или гараж.

Стук двигателя на холодную

Неравномерный резкий металлический стук на холодную усиливающийся по мере прогрева указывает на:

  1. Проворот шатунного вкладыша вкруг оси или его разрушение;
  2. Значительный износ коренных вкладышей, деформацию шеек коленвала. В таком случае звук идет с нижней части мотора;
  3. Возможно, возникновение звука в средней части мотора при значительном износе посадочных отверстий поршневых пальцев, проявляется он обычно при резком увеличении оборотов двигателя.

Многие из описанных источников шума характерны и для нижеописанных условий работы мотора.

Стук на малых оборотах

Стук в двигателе на малых оборотах при непрогретом моторе, если он идет с верхней части, указывает на проблемы с гидрокомпенсаторами.

Равномерный стук в верхней части, значительно усиливающийся при прогреве сигнализирует о начале разрушения седла клапана.

Стоит учитывать возможность повреждения подшипников навесного оборудования.

Также возможно нарушение фаз газораспределения из-за проскакивания ремня привода ГРМ, вследствие чего днища поршней соприкасаются с клапанами, отсюда и возникающий стук в двигателе.

Заправка низко октановым бензином может привести к детонации в двигателе, из-за чего и появляется стук.

При обнаружении посторонних шумов при работающем холодном двигателе на малых оборотах лучше сразу попытаться определить, откуда именно исходит шум.

Если стук в двигателе производится из верхней части, авто еще можно недолго эксплуатировать.

При появлении резких шумов из нижней части мотора лучше силовую установку сразу остановить и доставлять авто до места ремонта эвакуатором или на буксире.

Сторонние звуки при запуске

Стук в двигателе при запуске чаще всего возникает из-за неисправностей в системе смазки.

Слабая производительность масляного насоса, недостаточное количество масла и закупоривание каналов загрязняющими веществами приводит к тому, что масло не успевает вовремя попасть на все трущиеся поверхности из-за чего и слышен скрежет и стук.

Из-за проблем с системой смазки масло не поступает в гидрокомпенсаторы, без которого они начинают стучать.

При появлении шумов при запуске, желательно двигатель остановить, проверить уровень масла. При надобности довести уровень до нужного значения.

Если это не помогло, можно выполнить замену масла с предварительной промывкой системы.

Далее уже, если стук при запуске сохраняется, нужно проверять состояние масляного насоса.

Причины возникновения звуков на «горячую»

Стук в двигателе на «горячую» может возникнуть по всем вышеперечисленным причинам.

В любом случае важно определить характер постороннего шума, примерное место, откуда он доносится и потом уже принимать меры.

Практически всегда в дорожных условиях устранить неисправность не удастся, авто нужно будет доставлять на место ремонта для точного определения причины.

А вот каким способом придется доставлять авто, подскажет предварительная диагностика.

Если стучит в верхней части, можно доставлять авто своим ходом, но перед этим проверить уровень масла.

Резкое звучание из нижней части двигателя укажут на проблему с кривошипно-шатунным механизмом, из-за чего авто доставляется только эвакуатором.

Особенности стука в двигателе автомобилей ВАЗ

Описанные причины возникновения сторонних шумов характерны для всех двигателей, в том числе моделях ВАЗ.

Кроме вышеуказанных источников проблемы в классических моделях стук в двигателях ВАЗ может быть вызван сильным растяжение цепи привода ГРМ или послаблением натяжителя цепи.

А у моделей начиная от ВАЗ 2108, дополнительно повышенная шумность может возникать из-за износа подшипника натяжителя ремня.

Дизельные моторы, дополнительные возможные источники стука.

Если дизельный двигатель стучит, помимо проблем с кривошипно-шатунным механизмом, цилиндропоршневой группой и ГРМ, стук может быть вызван проблемами с системой питания, в частности — неисправностями с ТНВД, турбиной или форсунками.

Или нарушением момента впрыска топлива.

Диагностика звука

Если возникла такая проблема, что двигатель стучит, как уже сказано в первую очередь важно определить характер стука, а также место его возникновения.

Часть из причин можно диагностировать, не разбирая силовую установку.

Так, более точно определить место возникновения шума позволит специальный прибор – технический фонендоскоп.

При помощи его прослушивается двигатель и определяется, в каком механизме или системе возникли неисправности.

Также можно воспользоваться более совершенным оборудованием, к примеру, мотор-тестером.

Определить разрушение вкладыша шатуна позволит простая процедура.

Выполняется она так: на запущенном двигателе, когда появился звонкий стук, поочередно на каждом цилиндре со свечи снимается провод высокого напряжения.

Если неисправность кроется во вкладыше шатуна, то при отсоединении провода на цилиндре, в котором есть проблема, стук значительно уменьшится.

При появившемся шуме, когда есть подозрение на разрушение подшипника какого-либо навесного оборудования, можно определить, с каким оборудованием проблемы путем отсоединения их привода от бортовой сети.

Читайте также:  Установка венца на маховик

Если после этого посторонний шум пропадает, неисправное оборудование заменяется или отправляется в ремонт.

Стуки в верхней части двигателя.

Диагностируются они последовательно. Для начала проверяется состояние элементов ГБЦ, их крепление.

Затем производится регулировка клапанов или промывка гидрокомпенсаторов. Попутно проверяется уровень и состояние масла.

Дальше уже головка снимается с двигателя и проводится полный комплекс восстановительных работ.

Средняя и нижняя часть двигателя.

Точное определение источников стука в нижней части мотора возможно только после разборки двигателя.

Поскольку сильный износ цилиндропоршневой группы тоже служит причиной появления нежелательного звука, поэтому при возникновении стука в средней части, оценить состояние данной группы можно путем замера компрессии.

Если стук вызван детонацией, определить ее наличие можно по поведению силовой установки.

Если она после принудительной остановки продолжает некоторое время работать, в цилиндрах присутствует детонация.

Дизельные силовые установки.

Диагностика в этих двигателях производится идентично описанным, а вот топливную систему у них продиагностировать можно только после снятия ее элементов и только на специальных стендах.

Подводим итог

Как видно, источников появления сторонних шумов в силовой установке более, чем предостаточно.

Некоторые из них не приносят значительного вреда даже при длительном использовании авто без их устранения.

Некоторые причины более серьезны, но позволяют хотя бы отогнать авто на ремонт.

А причины стука в двигателе, связанные с кривошипно-шатунным механизмом и цилиндропоршневой группой, очень серьезны и являются предвестником дорогостоящего и затратного по времени ремонта.

Перейдя по ссылке, вы узнаете про другие причины посторонних шумов в автомобиле.

В данной ситуации очень важно вовремя принять меры. Удачи.

Стук клапанов

Если автомобиль регулярно проходит техническое обслуживание, то этот дефект не должен возникать, так как зазоры все время поддерживаются в норме. Основной источник стука клапанов — увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала. Высококачественная регулировка зазоров зависит только от исполнителя. Такие мелочи, как изношенная или деформированная резьба регулировочного болта, небрежная затяжка контргайки наверняка станут источниками нарушения зазора.

Случаются иногда и более серьезные причины, приводящие к стуку клапанов:

  • повышенный износ кулачков распределительного вала и рокеров (рычагов);
  • поломка клапанной пружины;
  • износ опорных поверхностей корпуса подшипников распределительного вала.

Если обратиться к гарантиям завода, то ресурс распределительных валов составляет 70 тыс. км. Не редки случаи, когда вал служит 100—150 тыс. км.

Распределительный вал, пара кулачок—рычаг трудятся почти что в экстремальных условиях, так как все двигатели, установленные на автомобилях ВАЗ, высокооборотные. Ясно, что любое нарушение режима, в чем бы оно не выражалось, резко влияет на долговечность распределительного вала.

Один из основных факторов, приводящий к быстрому износу деталей механизма газораспределения, — низкое качество масла. Если вы залили в двигатель масло низкого качества, можете не сомневаться, оно не выдержит нагрузок, возникающих в зоне трения. Масляная пленка разрушится, и трущиеся пары окажутся в тяжелейших условиях. При таких условиях температура в месте контакта двух металлических поверхностей почти моментально достигнет 900—950°С и, как результат, — задир шлифованных поверхностей кулачка, а затем очень интенсивный его износ.

Аналогичные явления возникают, если вы забыли вовремя заменить масляный и воздушный фильтры.

Почему завод рекомендует менять масляный фильтр через 10 тыс. км? Да потому что его дренажный клапан рассчитан лишь на 10 тыс. км. Больше он масло не задерживает. Чтобы наполнить такой фильтр маслом, насосу надо трудиться как минимум 10 с, а в это время детали двигателя будут испытывать масляное голодание. Примерно то же самое происходит, когда масло грязное или когда имеется подсос неочищенного воздуха и пр.

Применение масла низкого качества выявило дополнительные причины, способствующие ухудшению условий работы трущихся поверхностей.

Даже если вы и соблюдаете все рекомендации завода, это не означает, что распределительный вал двигателя вашего автомобиля обязательно прослужит долго. Может случиться так, что через 30—35 тыс. км пробега необходимо будет менять распределительный вал и рычаги. Озадаченные таким исходом наиболее любознательные автолюбители начали исследовать эту проблему и определили, что интенсивному износу подвержены те валы, у которых твердость термообработанного слоя ниже требуемой, что прогрессирующему износу подвержены те кулачки, у которых отверстия масляных каналов расположены несколько дальше от вершин кулачков, чем у остальных.

По ходу исследований появился ряд предложений, позволяющих создать кулачкам более благоприятный режим работы. Это и установка маслоотражательных экранов в корпусе распределительного вала, и перенос масляных каналов, и увеличение мощности масляных насосов, и пр.

Наиболее простой способ, предложенный автолюбителем, заключается в том, что требуемый режим смазки кулачков обеспечивается без увеличения подачи масла в каналы распределительного вала. Просто большее количество масла направляется к вершине кулачка.

Обеспечивается это следующим образом: от края отверстия 2 (рис. 46) в сторону кулачка при помощи абразивного камня выбирают канавку 1 в виде капли. Масло поступает по искусственно сделанному руслу (сходящему на нет) и значительно интенсивнее, чем раньше, захватывается рычагом и направляется к вершине кулачка.

Чтобы установить истинное состояние кулачков и рычагов, достаточно провести пальцем по их поверхности. Износ ощущается четко. Подтверждением дефекта служат те трудности, которые испытываешь, когда необходимо отрегулировать зазоры между кулачками и рычагами. Распределительный вал с изношенными кулачками необходимо либо ремонтировать, либо менять на новый вместе с рычагами.

Заменять распределительный вал, пружины или корпус подшипников распределительного вала желательно в условиях станции технического обслуживания, так как имеются определенные тонкости при сборке и, кроме того, после установки новых деталей необходимо будет выполнить уже знакомый комплекс операций: заменить масло и масляный фильтр; отрегулировать натяжение цепи; установить момент зажигания; отрегулировать зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала.

Тем, кто все же решится самостоятельно заменить распределительный вал с рычагами или другие детали механизма газораспределения, напоминаем следующее: поверхности опорных шеек распределительного вала и поверхности кулачков должны быть хорошо отполированы и не должны иметь повреждений (следов заеданий, рисок, ступенек и пр.). Если в результате осмотра вы пришли к выводу, что распределительный вал еще может послужить, все же проверьте его радиальное биение. Для этого надо распределительный вал опорными шейками (крайними) установить на две призмы и индикатором замерить радиальное биение средних шеек. Оно не должно превышать 0,02 мм. Зазор между шейками распределительного вала и опорами в корпусе не должен быть больше 0,2 мм. Внутренние опоры поверхности корпуса должны быть такими же, как опорные шейки вала, т. е. не иметь никаких повреждений, включая риски. Болт крепления шкива распределительного вала должен устанавливаться на герметике.

Если выработка на кулачке распределительного вала не превышает 1 мм, то можно еще на какое-то время оставить его на месте. Чтобы определить состояние кулачков распределительного вала и рычагов, необходимо:

  • снять крышку механизма газораспределения;
  • повернуть коленчатый вал при помощи пусковой рукоятки или специального ключа для поворота коленчатого вала двигателя (автомобилей ВАЗ-2105 и -2107) до совмещения меток на шестерне и корпусе распределительного вала;
  • ослабить натяжение цепи или ремня;
  • расконтрить стопорную шайбу под болтом, крепящим шестерню;
  • проследить, чтобы шестерня при отворачивании болта, ее крепящего, не провернулась. Отворачивать болт следует резким движением;
  • легко постукивая по внутренней стороне шестерни, снять ее вместе с цепью. Шестерню и цепь целесообразно скрепить временно вместе, чтобы сохранить их взаимное расположение. Связку из этих деталей опустите вниз, позволив шестерне занять место между успокоителем и башмаком натяжного устройства;
  • ослабить гайки упорного фланца распределительного вала, отвернуть гайки, крепящие корпус подшипников и осторожно поднять его вместе с валом;
  • в обязательном порядке проверить расположение центрирующих втулок корпуса, которые часто при демонтаже корпуса теряются;
  • осмотреть рычаги. Их рабочие поверхности должны быть зеркальными. У рычагов подлежат восстановлению лишь те из них, у которых износ (риски, царапины, выемки) не превышает 0,3 мм. Если износ больше, такой рычаг — безнадежен.
Читайте также:  Что нужно в гараже

Снять рычаг 1 (рис. 47) не представляет труда. Нажав на его конец, опирающийся на стержень клапана 7, поверните его вокруг регулировочного болта 3 и снимите. Следует помнить:

  • на каком месте располагался каждый из снятых рычагов, чтобы вернуть каждый из рычагов на свое место;
  • что поверхности рычагов, соприкасающихся со сферой регулировочного болта, должны быть зеркальными. Любые отклонения (риски, сколы) — браковочный признак;
  • что углубления на торцах стержней клапанов не должны превышать 0,5 мм. Такой износ можно восстановить, используя алмазный надфиль и полировальную пасту.

Чтобы заняться непосредственно распределительным валом, его необходимо предварительно вынуть из корпуса. Тыльная сторона кулачков расскажет о том, каково было качество регулировки зазоров за истекший период. Если поверхность не имеет рисок, царапин и темного цвета, значит необходимые зазоры обеспечивались. Отполированная до блеска тыльная сторона — свидетельство постоянного контакта, т. е. малого зазора. Если следы трения видны лишь с краю, то виною тому установленный с перекосом рычаг. Это случается, когда деформирована пружина рычага. Помните, что у свободно-лежащей пружины концы должны находиться в одной плоскости, а расстояние между ними должно быть равно 35 мм.

Наиболее ответственная операция — удаление неровностей контактирующих поверхностей кулачков и рычагов. Методика и инструмент могут быть самые разнообразные в зависимости от ваших возможностей и способностей. Автолюбители используют все — от шлифовальных станков до надфилей, брусков и абразивных шкурок. Важно зашлифовать и заполировать все неровности, сняв при этом минимально возможный поверхностный закаленный слой. Еще одним условием эффективности проделанной работы является тщательная очистка отремонтированного распределительного вала и рычагов от абразивных частиц. Для этого достаточно промыть детали в керосине, бензине и продуть их сжатым воздухом.

Установка распределительного вала на место — тонкая и ответственная операция. Порядок сборки следующий:

  • обильно смазанный маслом для двигателя распределительный вал аккуратно вставить в корпус таким образом, чтобы без труда можно было установить упорный фланец в кольцевую проточку передней шейки;
  • закрепить упорный фланец двумя гайками;
  • установить распределительный вал 5 (рис. 48) таким образом, чтобы центрирующий штифт 3 и отверстие 4 под болт в торце вала находились на одной оси с технологическим отверстием 2 в упорном фланце 1;
  • ослабить контргайку регулировочных болтов и последние завернуть на 3—5 мм во избежание деформации стержней клапанов при повороте коленчатого вала;
  • чистые, обильно смазанные маслом для двигателя рычаги вместе с пружинами установить на свои места, используя пометки, сделанные при демонтаже. Помните: торцы клапанов должны надежно располагаться в пазах рычагов, а пружины должны быть установлены без перекосов;
  • установить корпус подшипников на шпильки головки цилиндров и, строго соблюдая рекомендации завода, затянуть равномерно гайки, используя в обязательном порядке динамометрический ключ. Момент затяжки должен быть не более 22 Н·-м.

При установке на место шестерни распределительного вала нельзя применять никакого усилия. Шестерню наденьте на вал, следя за тем, чтобы фиксирующий штифт на торце распределительного вала вошел в ее отверстие. Еще одно отверстие на шестерне предназначено для уса шайбы, располагающейся под болтом крепления шестерни. Окончательно затягивая болт, обеспечьте условия, чтобы шестерня не провернулась.

При самостоятельной замене распределительного вала на двигателях автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 надо помнить, что держатель сальника в переднем конце вала следует ставить на уплотнительной мастике во избежание проникновения масла в зону действия приводного зубчатого ремня и замасливания его. При отсутствии мастики, используемой заводом, можно применить краску, не растворяющуюся в масле.

Еще одно предупреждение. Следует соблюдать осторожность при затяжке гаек крышки механизма газораспределения. Полка этой детали очень хрупкая и не выносит приложения к ней силы.

После установки распределительного вала с корпусом и рычагами на место необходимо выполнить такие операции, как, натяжение цепи или ремня механизма газораспределения и регулировка зазоров между кулачками и рычагами.

Стук коленчатого вала

Посторонний стук, появившийся неожиданно в двигателе, вызывает беспокойство у каждого автолюбителя — опытного или новичка. Прежде всего необходимо разобраться, какой механизм двигателя издает стук. Удобнее всего это определить стетоскопом. На Черниговском заводе автозапчастей (филиал ГАЗа) разработан специальный технический стетоскоп, позволяющий определить на слух по возникающим шумам состояние двигателя и его агрегатов. Для этого достаточно приложить акустический щуп к тому или иному узлу. Некоторые автолюбители успешно диагностируют двигатель стетоскопами собственного изготовления. К стальному прутку припаивают старую масленку. Чтобы точно установить источник шума, конец стального прутка поочередно прикладывают к различным участкам работающего двигателя, а масленку — к уху. Благодаря тому что тонкое донышко масленки — отличная мембрана, от слуха не скроется даже самый незначительный звук.

Стук коленчатого вала — металлический, глухой. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Если осевой зазор коленчатого вала значительно больше норму, стук приобретает резкий тон с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном ускорении и замедлении частоты вращения.

Основные причины возникновения стуков коленчатого вала:

  • чрезмерно раннее зажигание. Если в этом причина, то невелика беда. Необходимо отрегулировать установку момента зажигания, и стук должен исчезнуть;
  • применение масла, по сорту и качеству не соответствующего рекомендованным заводом. Если дефект не запущен, т. е. обнаружен сразу, как только стук появился, положение можно исправить, слив масло, промыв систему моющим маслом и залив в двигатель свежее масло, предусмотренное инструкцией;
  • недостаточное давление масла. Это вызывает неисправности масляного насоса, редукционного клапана, засорение каналов системы смазки. Учитывая, что для исправления дефектов необходимо двигатель разбирать (пусть частично), браться за такую работу в домашних условиях не следует.

Существует еще ряд причин, способных вызвать стук коленчатого вала: увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников, несоосность и овальность коренных шеек, увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом, ослабление затяжки болтов крепления маховика к коленчатому валу. Во всех случаях необходима разборка двигателя, поэтому выполнять перечисленные ремонтные работы следует на станции технического обслуживания.

Стук шатунных подшипников

Обычно стук шатунных подшипников более резкий, чем стук коренных. Он прослушивается на холостом ходу и при нейтральном положении рычага переключения передач. Стук увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Чтобы определить, какой из четырех шатунов оказался ущербным, надо по очереди исключать из работы один из цилиндров, снимая провод высокого напряжения со свечи. Причины, порождающие стук шатунных подшипников, очень похожи на предыдущие: неправильный момент зажигания; низкое качество масла; большие зазоры между шейками (теперь шатунными) коленчатого вала и вкладышами; овальность или конусность шатунных шеек; непараллельность осей верхней и нижней головок шатуна. И снова приходится обращаться на станции технического обслуживания, так как двигатель придется разбирать.

Стук поршневых пальцев

Стук поршневых пальцев — металлический и резкий. Многие водители часто путают этот стук с детонационным стуком, однако природа у них разная. Стук поршневых пальцев в отличие от детонации лучше прослушивается на оборотах холостого хода. В результате интенсивной выработки пальца или головки шатуна увеличиваются зазоры, что и порождает стук.

Чтобы устранить дефект, меняют пальцы или шатуны, но и в том и в другом случае необходимы специальная оснастка, нагревательная печь и большой навык.

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector