Эксплуатация дизельного двигателя зимой

Всем привет.
Много чего уже написано на эту тему, поделюсь и своим опытом.

Выводы сделаны практической многолетней эксплуатацией как грузовых (МАН, Ивеко, Мерседес, Тата, Рено, МАЗ, КрАЗ, Донг Фенг) дизельных автомобилей разных поколений, так и легковых (Ауди, Мерседес, Альфа Ромео, Рено, Хёндэ).

1. На практике — лучше керосина антигеля нет. Присадки тоже работают, но гораздо менее эффективно. Как пользоваться? Самый простой метод : какой мороз — такой и процент содержания керосина в объёме топлива. -20 = 20% от общего литража, т.е. 2 литра керосина на 8 литров соляры. Рекомендую при этом использовать Кастрол ТДА, дополнительно смазывает топливную.
По Коммон Рейл — в этом вопросе личного опыта в эксплуатации нет, но судя по отзывам знакомых вполне применимо. Хотя в инструкции по эксплуатации прямо написано: запрещено любое использование депрессорно-диспергирующих присадок.

2. Антигели работают. Если ими правильно пользоваться. Лучше так: нужное количество присадки высчитать по инструкции) разбавляешь в тёплой соляре (брал 5-ти л канистру), потом выливаешь в бак, и только затем заливаешь основной объём топлива. Либо для тех, кто мало ездит — в плюсовую погоду сначала антигель в бак, потом полный бак. Запомните — антигель должен хорошо перемешаться с топливом, желательно при плюсовой температуре. Ставили практические эксперименты (благо в развозягах в будке до -30). Так вот, холодный антигель в холодной соляре очень слабо растворяется — после ночи в баклажке осадок + загущенные нити из присадки + парафин. Думаете в баке будет по-другому? Разводя в тёплой соляре ещё жидкий антигель — получается равномерное растворение, соляра прекрасно работает.
На заметку: если на морозе присадка превратилась в текучий кисель — толку от неё мало, пока она не перейдёт в жидкую фазу и перемешается с топливом. Если "нормальная" солярка в баке заканчивается, а возможности "веселиться" с переливаниями нет — нагреваете присадку, заливаете в заправочный пистолет — и заправляетесь. Просто сразу в бак менее эффективно — часть антигеля останется на поверхности заправочной горловины и входящих патрубках, соответственно концентрация не та. А так сразу практически полностью смывается заправочной струёй, по пути в бак хорошо перемешивается.
Понравились присадки Кастрол ТДА и Хай Гир, Ликви Молли.

3. Не завестись может и исправный дизель, и даже с керосином наперевес. Причём, если помучившись завёл — в дальнейшем пускается без проблем. Характерно при морозах за -20. Дело в том, что помимо прокачиваемости для зимне солярки важен ещё один параметр, наличие лёгких фракций. Именно от них зависит пуск мотора. Если их мало для холодного пуска (летнее топливо) то присадки не помогут. В чём прикол: из-за недостаточной температуры в конце такта сжатия не происходит самовоспламенения более тяжёлых фракций. Тут либо предварительный прогрев поступающего воздуха, либо стартовый эфир.

4. Стартовый эфир. Эффективная штука, но лучше не надо. Кто слышал, как заводится дизель на эфире — согласится. Там и до произвольной дефекации недалеко. Как пользоваться? Желательно снять воздушный фильтр (с ним всё дольше и эфира потратите намного больше). Далее БЕЗ ПРОГРЕВА свечей, иначе здравствуй свежий впускной коллектор, сразу крутите стартером. Напарник за секунду до старта и до первых вспышек впрыскивает эфир.

5. На некоторых автомобилях очень важна скорость вращения стартера, даже при небольшом снижении запуск очень затруднён. Из моих к этому параметру был очень чувствителен Хундай Н-200, 2.5ТД. Почему долго расписывать, примите как есть.

6. По возможности замените все металлические подводящие магистрали (кроме трубок высокого давления) на пластиковые либо толстостенные полимерные. Часто именно в них образовываются парафиновые пробки, особенно в местах сильного изгиба.

Читайте также:  Девятка машина фото тюнинг

Исправный дизель при наличии соответствующей стандартам соляры по пусковым свойствам ничем не уступает бензиновому двигателю, а в некоторых случаях превосходит.

Буду рад, если кому-то пригодится. Всего хорошего.

Климат средней полосы России уникален: это практически единственное место на нашей планете, где трескучие морозы, когда температура опускается ниже 30 градусов по Цельсию, сопровождаются очень высокой влажностью воздуха, достигающей 60%. Это делает нашу зиму самой красивой в мире. Но вместе с этим русская зима может запросто угробить любое транспортное средство при условии, что автовладельцу плевать на своего «стального коня». Особенно страдают дизельные автомобили.

Автомобилисты Сибири и Крайнего Севера накопили огромный опыт эксплуатации дизельных двигателей в условиях суровой русской зимы. Многие жители этих экстремальных регионов вообще не глушат моторы своих машин на ночь или же помещают в топливные баки змеевики, по которым постоянно циркулирует горячая вода, а иногда и выхлопные газы. Но это крайние меры для безвыходных ситуаций. В основном рекомендации по эксплуатации дизеля зимой вполне реальные и легко выполнимые. Главное, делать все, исходя из советов профессионалов и автопроизводителей.

Почему в нашей стране так много ? Для этого есть вполне обоснованные причины. Во-первых, в дизельном выхлопе нет угарного газа. Во-вторых, дизель, в отличие от бензина, не такое легковоспламеняемое топливо, что делает автомобиль намного безопаснее. В-третьих, в воде дизельный двигатель чувствует себя, словно рыба, а вот свечи и высоковольтные провода бензиновых машин обязательно будут давать сбои во влажной среде. В-четвертых, дизели обладают большей тягой на низких оборотах, что немаловажно, если речь идет об условиях бездорожья. И, наконец, у дизельных моторов больший запас хода и меньший расход горючего. Глядя на все вышеперечисленное, нельзя не согласиться с тем, что дизель – это хорошо. Но до поры до времени. Когда зима начинает стелить свою перину, дизельные автомобили становятся настоящей головной болью для своих владельцев. А дело все в солярке, которая терпеть не может холодов.

Когда парафин не друг

Одной из составляющих дизельного топлива является парафин, который не дает о себе знать, пока столбики термометров резвятся выше отметки 0°С. Но солярка начинает мутнеть и заполняться «нитями» парафина, который густеет на морозе и забивает топливные фильтры. Именно поэтому существует летнее, зимнее и арктическое топливо, каждое из которых имеет свою температуру помутнения (–5°С, –25°С и –35°С соответственно).

Единственный способ борьбы с взбунтовавшимся парафином является добавление в солярку специальных депрессорных присадок. В крайнем случае, можно разбавить дизель обычным керосином в соотношении 15% керосина и 85% солярки. В безнадежных ситуациях можно «напоить» дизельный автомобиль и бензином, добавив его в солярку, но в этом случае вы только приблизите кончину своей «стальной лошадки».

Использование присадок, которые еще называют «антигелями», не рекомендовано ни одним из известных автопроизводителей. Мало того, они строго запрещены к использованию. Главное средство борьбы, которое не лишит вас гарантийного обслуживания, – это качественное дизельное топливо Euro-4, которое соответствует сезону. Но мы ведь с вами прекрасно знаем, каким качественным топливом «балуют» нас наши заправщики. Иначе говоря, качественной солярки у нас в стране нет, а даже если и есть, то заправлять ею автомобиль – это все равно что заправлять отечественные макароны соусом White Truffle Marinara.

Но если вы приняли твердое решение «присадить» топливо в баке своего автомобиля при помощи депрессорной «подливой», тогда старайтесь выбирать «антигели» известных производителей, среди которых BP, Shell, Total, Wynn’s и другие.

Переходной период можно считать критичным в плане эксплуатации дизельного двигателя. Когда осень еще не сложила свои полномочия, а зима притаилась где-то за углом, на автозаправках продолжают торговать летней соляркой. Вы можете вечером заправиться, а уже утром рыдать над киселем в баке автомобиля посреди мороза. Если же это произошло, тогда лучше вызвать эвакуатор или попросить коллегу взять вас на буксир и отправиться на поиски теплого бокса, где солярка сможет «отойти».

Читайте также:  При повороте руля слышен хруст калина

Пусковые свечи: исправность – залог успешной зимовки

Частенько бывает так, что холодный автомобиль утром не хочет заводиться. В дизелях камеру сгорания, прежде чем двигатель запустится, нагревают пусковые свечи. Электроника контролирует температуру воздуха и корректирует продолжительность работы свечей. Стартер можно включать лишь после того, как на приборной панели погаснет индикатор свечей. В том случае, если на улице воцарился адский холод, тогда можно запустить несколько циклов прогрева вручную при помощи ключа зажигания. Это гарантирует, что мотор стартанет наверняка.

Но такой фокус возможен только на старых автомобилях, в которых электроника представлена минимальным набором функций. А вот в современных моделях электроника самостоятельно решает, когда включать стартер – то есть сразу после того, как выключатся свечи. Именно поэтому очень важно, чтобы все свечи были жизнеспособны.

Эфирные спреи спешат на помощь

Для того чтобы запустить зимой дизельный силовой агрегат, можно использовать эфирные спреи для воздушного фильтра. Эффективны спреи с добавлением пропана или же только с пропаном – чистый эфир делает запуск двигателя более жестким и разрушительным.

Но обязательно следите за тем, чтобы все не закончилось передозировкой – легковоспламеняющийся состав может слишком рано загореться, и все поршни будут переломаны.

На заметку

От исправности аккумулятора многое зависит в холодное время года. Уже при минус 25 способность акуммуляторной батареи выдавать нужный заряд падает примерно в 3 раза. Если аккумулятор «подгулявший», то даже применение специальных средств запуска мотора, а также прогревание может не дать результатов по одной простой причине – коленвал не будет проворачиваться достаточно быстро для того, чтобы ваш дизельный дружок порадовал вас.

Сегодня нет нужды принимать позу «где мои тапки?» и ползать под автомобилем, прогревая его при помощи паяльной лампы. При наличии средств проблема решается довольно легко. Достаточно приобрести установку предпускового подогревателя, которая устанавливается на двигатель. Естественно, предпочтение следует отдать более надежному, а потому и более дорогому агрегату.

В России все дизельные автомобили априори ездят на топливе довольно низкого качества. Потому в баке уже после 3-5 лет эксплуатации авто накапливается грязь, вода и продукты окисления топлива в виде лаковых или желеобразных отложений. Как результат, ухудшается проходимость фильтров и трубопроводов. Потому нужно регулярно мыть бак и лучше всего эту задачу поручать профессионалам своего дела.

Если на одометре вашей машины уже больше 100 тысяч километров, следует позаботиться о компрессии в цилиндрах: если ее уровень недостаточный, это может существенно осложнить запуск двигателя. В качестве основной причины недостаточной компрессии нужно рассматривать изношенность поршневых колец и гильз цилиндров.

Еще Гюго писал, что в зиме есть что-то вероломное. На самом деле это прекрасная пора, которая может радовать, не причиняя особых проблем. Главное, при подготовке к зиме не забывать о том, что скоро весна.

Дизель — это однозначно хорошо. Это и крутящий момент серьезный, и расход топлива невысокий. Но все прекрасно, пока тепло. Зимой же вместо этих радостей может появиться головная боль. И причина ее — в свойствах дизельного топлива, так называемой солярки.
Дело в том, что в дизельном топливе всегда присутствует парафин. Пока температура окружающей среды в плюсе, его наличие в топливе никак не сказывается на работе двигателя. Но стоит похолодать, как солярка сначала помутнеет, а затем и вообще перестанет прокачиваться через топливные фильтры — их забьет парафиновыми «нитями». И тогда все — мы никуда не едем.

Именно по этой причине дизельное топливо бывает трех основных сортов:

  • летнее (температура помутнения −5)
  • зимнее (-25)
Читайте также:  Можно смотреть видео через aux

и арктическое (-35).

Способов борьбы с парафином много, но для автомобилиста доступен всего один: добавить в бак нечто, что поможет справиться с напастью. Этим «нечто» может быть как обычный керосин (10-15 процентов на объем топливного бака), так и специальные депрессорные присадки, которых в продаже сегодня великое множество.

Однако здесь стоит помнить, что эффективным использование присадок будет, только если вы их заливаете в бак отогретой машины, уточняет инженер, шофер 1 класса, Миндлин Борис Яковлевич * .

Особенно надо быть внимательным в переходный период — из осени в зиму. В это время на АЗС еще продолжают торговать летним топливом, а на утро может внезапно подморозить. Другим чисто дизельным нюансом являются свечи накаливания или пусковые свечи. Это такие металлические «карандаши» внутри двигателя, задача которых — нагреть камеру сгорания перед пуском двигателя. Электроника приходит на помощь: чем холоднее на улице, тем дольше свечи работают. Когда индикатор свечей на панели приборов гаснет, можно включать стартер. Если на улице совсем холодно, можно запустить второй цикл (и третий, и четвертый) работы свечей вручную, ключом зажигания. Для того, чтобы двигатель запустился наверняка.

Однако на совсем современных автомобилях этот фокус не пройдет, так как электроника сама включает стартер сразу после выключения свечей. Будет излишним напоминать, что все свечи должны быть исправны, иначе зиму не пережить.

При запуске дизельного двигателя зимой можно также рекомендовать использование эфирных спреев для впрыска в воздушный фильтр. Достаточно эффективно. Помните, что следует использовать спреи не с читым эфиром, а с добавлением пропана, или только с ним — запуск двигателя более мягкий и менее разрушительный, чем при использовании чистого эфира.

Требования исправности относятся, разумеется, и к аккумуляторной батарее. Старый уставший аккумулятор обязательно подведет. Безусловно и то, что моторное масло должно иметь зимнюю вязкость, соответствующую реальности — когда в моторе «солидол», он также не заведется.

Но что делать, если с вечера при нулевой температуре залили полный бак летней солярки, а ночью ударил мороз? Слить ее вряд ли получится, только время потеряете. Тут либо на веревку, либо на эвакуатор — и в теплый бокс. После того, как машина согреется и заведется, надо как-то куда-то выработать как можно больше топлива и заправиться гарантированно зимней соляркой. Не помешает и какая-нибудь антипарафиновая «подлива».

А что делать, если мороз пришел всерьез и надолго? Все просто: не глушить мотор. Дизельному двигателю, в отличие от бензинового, длительная работа на холостом ходу вреда не причиняет. А теплая солярка, возвращающаяся от мотора в бак по так называемой обратке, будет поддерживать нормальную температуру в топливной системе. Однако с летней соляркой в баке при температуре −30 на улице это все равно не поможет. Да и с зимним дизтопливом не следут забывать про депрессорные присадки.

Ползать под современным автомобилем с паяльной лампой уже не стоит.

Можно порекомендовать установку предпускового подогревателя на двигатель — снимает если не все, то многие из приведенных в статье проблемы. При этом, если вы серьезно настроены на эксплуатацию дизельного двигателя, стоит приобрести более дорогой, но при этом более надежный, импортный агрегат.

Но вдруг температура упала до −40 и автомобиль не подает признаков жизни. А куда вы собрались ехать по такому морозу? Ах, вам надо! Тогда тащите машину в теплый гараж. Или дождитесь весны и тогда проблема решится сама собою. А можно, не дожидаясь весны, просто продать машину «как есть» — дизель не для вас.

Scriptio: Технический консультант Геннадий Звонов.

* — комментарии к статье дает инженер, шофер 1 класса, Миндлин Борис Яковлевич.

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector