Экстренное торможение на мотоцикле

Многие очень отчаянные мотоциклисты считают, что тормоза придумали трусливые люди. Настоящим мотоциклистам, которые любят скорость и адреналин они не нужны. Такие люди не редко становятся участниками дорожных происшествий, потому не уделяют торможению должного внимания.

Многие байкеры любя скорость. Им не составляет труда разгонять на своих байках до не прилично высоких скоростей. Однако они уверены, что, хорошо отрегулированные тормоза позволят им вовремя остановиться и не стать жертвой дорожной аварии.

Каждый мотоциклист должен в полной мере освоить мастерство правильного торможения на байке. Ведь этого зависит не только его жизнь, но и жизни остальных участников дорожного движения.

Зачем необходимы знания о правильном торможении на мотоцикле

Многие мотоциклисты полагают, что знание того, как правильно тормозить на мотоцикле сводится лишь к тому, чтобы нажать рычаг тормоза. Однако это очень глубокое заблуждение. Это связано с тем, что у мотоцикла имеется всего два колеса. Их плотность сцепления с трассой является очень маленьким. Во время резкого торможения передняя вилка начинает сжиматься и осуществляется перенос веса вперед. Каждому мотоциклисту известны такие ситуации. Это приводит к неправильному торможению и неприятностям во время пути.

Во время торможения каждый мотоциклист должен действовать во время торможения предельно внимательно. Ведь у всех мотоциклов тормозные параметры отличаются. Многие модели мотоциклетной техники останавливаются только тогда, когда покрышки их колес разогреваются до определенной степени.

В большинстве случаев мотоциклисты во время движения совершают одну главную ошибку при торможении. Она заключается в том, что они полностью выжимают тормозной рычаг, что приводит к резкой блокировке движения заднего колеса. В результате получается падение или столкновение на дороге с другим участником движения.

Тормозной путь мотоцикла

Торможение на мотоцикле

Практически каждому современному мотоциклисту отлично известно, что, как и во время увеличения скорости движения осуществляется влияние не только на степень быстроты движения, но и на распределение массы мототехники.

Одним из главных правил правильного торможения на мотоцикле является то, что необходимо давить на рычаг не полностью, а постепенно. Это позволит сбрасывать скорость правильным образом.

Во время возникновения непредвиденных ситуаций на дороге, когда приходится резко тормозить, необходимо быть предельно внимательным. После того, как во время резкого торможения было сильное давление на рычаг, его нужно слегка ослабить. Это позволит вывести из блокировки заднее колесо.

Правила торможения

Во время торможения на мотоцикле каждый мотоциклист должен соблюдать следующие пункты:

  • привести газ в закрытое состояние,
  • плавно нажать на педаль заднего тормоза,
  • выровнять мотоциклетную технику,
  • выпрямить руки и откинуться назад, чтобы создать нагрузку на заднее колесо,
  • расположить руки таким образом, чтобы они нажимали на рычаг переднего тормоза комфортно, а ноги могли доставать до педали заднего тормоза,
  • плавно нажать на рычаг переднего тормоза,
  • полностью выжать сцепление,
  • контролировать все свои движения, чтобы они не были слишком резкими.

Правильное торможение на дороге водителем любого мотоцикла должно быть отрегулировано в полной мере. В любой ситуации он должен осуществлять его на уровне рефлексов. Ведь по опыту многих даже самых опытных водителей мотоциклетной техники можно сделать вывод, что изначально на дроге во время экстренного торможения у них было очень много проблем. Начиналась паника, что приводило к аварийным ситуациям.

Все водители на дорогах разные и у них есть своя техника торможения на мотоцикле. Однако для езды на таком серьезном виде транспорта могут ездить только те люди, которые не подвержены влиянию стресса. Ведь в стрессовой ситуации не каждый мотоциклист может правильно затормозить. Поэтому очень важно быть готовым к любой дорожной ситуации и не паниковать. Даже при резком торможении на мотоцикле можно избежать неприятности на дороге.

Торможение при повороте

Каждый мотоциклист должен знать, что необходимо перед поворотом тормозить. В противном случае во время поворота на мотоцикле можно столкнуться с разного рода неприятностями.

Если не затормозить перед поворотом, то можно просто в него не вписаться. Происходит это из-за действия стабилизационного эффекта. Мотоцикл будет начинать выравниваться, что приводит к тому, что во время поворота сцепление с дрогой будет минимальным и байк начнет падать. Если пытаться в это время, сохранять угол наклона мотоцикла, то вся нагрузка пойдет на переднее колесо. В результате возможно падение.

Тормозить уже на повороте, а не пере ним без неприятный последствий можно только на мотоциклах, предназначенных для участия в спортивных соревнованиях. Они обладают особой конструкцией. Помимо этого мотогонщики тщательным образом изучают правила правильного поведения на поворотах. У каждого мотогонщика имеются свои секреты, которые позволяют им сбрасывать скорость, находясь уже на самом повороте.

Спортивные мотоциклы обладают отличным сцеплением с дорожным покрытием. Во время движения по трассе мотогонщикам приходится преодолевать большое количество поворотов. Для победы очень важно контролировать свое поведение на них. Благодаря хорошему сцеплению колес с покрытием трассы и умелому поведения им удается на наклоненном в бок мотоцикле с успехом преодолевать все повороты без ощутимых скоростных потерь.

Потеря управления

Наблюдал я однажды странную ситуацию. Крупное шоссе, в каждом направлении по 3 полосы. Плотный поток машин, уже предпробочное состояние. Во всех полосах примерно одна скорость – всего 70 км/ч. Между машинами небольшая дистанция, приблизительно в полкорпуса. Вдруг машина на соседней полосе начинает пищать колесами в торможении. Почему? Оказывается, водитель отвлекся на ребенка в салоне и пропустил общее снижение скорости потока.

Всего на всего на 10 км/ч, но этого было достаточно, чтоб человек потерял контроль над машиной. Отличительной чертой ситуации являлось то, что при блокировке колес скорость машины начала падать весьма незначительно, но ее начало заносить.

Как-то я попал в такую же ситуацию, но на мотоцикле. При торможении заблокировал колеса. Правда была более низкая скорость и не такая загруженная дорога. Но все закончилось более плачевно, чем с машиной. Поскольку у мотоцикла только два колеса, то он опрокинулся.

Осознание

Тогда я решил поэкспериментировать с тормозами. Для чего? Я понял, что может создаться ситуация, когда надо уметь очень эффективно снижать скорость, и не терять управление над мотоциклом. Да и вообще меня заинтересовало, а как правильно тормозить?

Наверное, именно «не терять управление» и есть самое главное в торможении. Ведь не страшно, если вам не удалось оттормозиться до 0 км/ч. Главное – это не упасть, что есть потеря управления. Если вы упали, то по вам может проехаться машина, да и ваш же собственный мотоцикл. Но если все же вы врежетесь, к примеру, на скорости 30 км/ч в машину, но по касательной траектории, а не с последующим падением под встречную или попутно едущую машину. То последствия будут гораздо более легкими.

Наблюдения

По моим наблюдениям, при торможении мотоцикла прослеживаются те же тенденции как на скорости в 20-30 км/ч., так и на скорости в 100. Разница заключена в том, что на скорости в 20-30 он проезжает за секунду 5-8 метров, а при скорости в 100 уже 28 метров за секунду. Само собой, что на скорости 20 ситуация развивается не так быстро. И при том, в случае неудачи эксперимента, падение на 20 не так больно как на 100 😉

Возможные отношения к ситуациям

На данный момент существует две точки зрения на падение или, если хотите, потерю управления над мотоциклом.

Первые учат падать. Вы не ослышались, именно «Падать». Что ж это правильно. Когда происходит совершенно безвыходная ситуация, то Нужно уметь упасть. То есть сгруппироваться при падении, это уменьшает возможность что ни будь себе отломать. Мне это помогло, когда на скорости в 100 меня вышибло из седла.

Вторые учат, что, передвигаясь на мотоцикле, не должно быть даже мысли о падении. Вы должны до конца оставаться в седле и искать выхода из ситуации. Мне это тоже помогло, я до «последнего» контролировал мотоцикл, и когда меня все же вышибло из седла, мотоцикл прошел поворот, и я летел отдельно от мотоцикла уже вдоль дороги, а не напрямую из поворота в деревья.

Читайте также:  Катушка зажигания ваз 2110 карбюратор

Пагубность первого в том, что падение непредсказуемо заранее. А люди вместо того, что б воевать до «последнего» уже ищут возможность упасть. Это приводит к неоправданному падению.

Пагубность второго в том, что человек настраивает себя, на то, что падение, как таковое, не возможно, и он не упадет. Это приводит к тому, что он просто не готов к падению. А значит, не может трезво рассуждать, поскольку не рассматривает вариации падения как факта. В итоге появляется излишняя самоуверенность, которая расслабляет человека и приводит к падению.

Я полагаю, необходимо выбирать острую, как лезвие бритвы, середку. Знать, что падение возможно, а значит быть готовым к любой развязке, но воевать до «последнего», что есть сил.

Реакция на ситуацию

Считаю, что есть смысл держать мотоцикл под контролем до «последнего». Но мы должны отдавать себе отчет, что, при торможении необходимо остаться на колесах. При этом максимально быстро остановиться или снизить скорость, в зависимости от ситуации, и иметь возможность изменять направление движения мотоцикла. То есть, до последнего иметь возможность управлять мотоциклом. А, как известно, когда страшно, и чертов грузовик надвигается на тебя, то ты так и вдавливаешь тормоза. Это рефлекс… ну как все равно, что внезапно хлопнуть в ладоши перед твоим лицом. Ты в этот момент моргнешь. Так же и с тормозами, в первый момент ты ударяешь по ним со всей силы. Тормоза уже пищат колесами, но ты не можешь их приотпустить. И даже если тебе удается справиться с собой, и ты все же приотпускаешь тормоза… происходит падение. Но как же сделать мотоцикл при торможении, полностью управляемым и заодно совладать с инстинктом? Думаю, что есть смысл держаться на острие лезвии бритвы!

Давайте рассмотрим, как себя ведет мотоцикл при использовании тормозов, в разной комбинации.

Эксперимент на скорости в 20 км/ч по прямой

А. Выжали сцепление и нажали до упора на лапку заднего тормоза, то есть заблокировали заднее колесо. Оно запищало, мотоцикл снижает скорость. Но заднее колесо сносит потихонечку в сторону. При этом эффективность торможения мала. Когда мотоцикл остановится, можно наблюдать по оставшемуся следу и положению мотоцикла, что его занесло. Если не доводить до блокировки заднее колесо, то мотоцикл едет четко по прямой, но очень неэффективно снижая скорость, но все же больше чем, при блокировке.

Б. Выжали сцепление и нажали на передний тормоз. Если нажать плавно, то в отличие от случая «А», руль пытается вырваться из рук и вам приходится приложить усилие к нему, что б остаться двигаться в прямом направлении. Если же усилить давление на рычаг переднего тормоза до блокировки колеса, то руль тут же подворачивается в сторону и мотоцикл попытается резко завалиться в сторону поворота руля. Но мотоцикл остановится быстрее, чем в случае «А»

В. Выжать сцепление и нажать на передний тормоз и задний одновременно, или на передний с опережением заднего, тогда руль будет более стабилен, чем в случае «Б», и будет отсутствовать занос мотоцикла. А мотоцикл остановиться быстрее, чем в случае «А» и «Б». Если довести до блокировки оба тормоза, то, как и в случае «Б», руль пытается вырваться из рук, но слабее. Заноса заднего колеса не наблюдается, но оно быстрее заблокировалось.

Г. Выжали сцепление, нажали на лапку заднего тормоза и с легким опозданием на рычаг переднего тормоза. Если не доводить до блокировки колёса, то мотоцикл остановиться быстрее чем в случаях «А»,»Б» и «В», но не так ярко будет выражен занос как в случае блокировки заднего колеса (случай «А»), а руль остается в стабильном прямом направлении. Требуются бОльшие усилия для блокировки переднего и заднего тормозов, особенно в начальный момент, соответственно увеличивается обратная связь с тормозами.

Вносим коррективы

В случае «А», «В» и «Г» заметно, что заднее колесо Очень трудно удержать от блокировки в отличие от переднего. На переднее колесо навалилась, в итоге, вся масса мотоцикла, и его трудно заблокировать. А вот зад разгрузился. Колесо практически не прижимается к дорожному полотну и соответственно легко блокируется. Способ один. Не Выжимать Сцепление. Это позволит при Снижении скорости контролировать заднее колесо мотором. Конечно, если вы резко топнете по педали тормоза, то и мотор заглушите. Но плавно нажав на педаль почувствуете по мотору, как вы тормозите задним тормозом, то есть повысится обратная связь с задним тормозом. Конечно в случае Полной остановки вам Необходимо выжать сцепление.

Разбор поведения мотоцикла при торможении

Весь смысл заключен в том, что когда вы используете задний тормоз, то мотоцикл стабилизируется. Когда же вы блокируете колесо, то не просто убираете стабилизирующий эффект, а способствуете заносу мотоцикла. Поскольку колесо перестало вращаться, то оно может скользить как по прямой, так и в сторону, в зависимости от наклона дороги и мотоцикла.

При движении переднее колесо все время рыскает из стороны в сторону. Когда мы начинаем тормозить передним тормозом, то весь вес мотоцикла перекладываем на отклонившееся переднее колесо, и оно еще больше стремится довернуться. Поскольку в этот момент происходит перераспределение веса. Это приводит к постоянно усиливающимся рысканьям руля. Что б его удержать приходится использовать силу рук. Если вы блокируете переднее колесо, и оно оказалось в этот момент повернутым, то мотоцикл стремится опрокинуться в сторону, в которую повернуто колесо. Поскольку колесо уже не катится, а значит, не создает компенсирующего эффекта.

Когда мы используем задний тормоз, то он не только начинает стабилизировать мотоцикл, но, и отбирает часть веса на себя. Переднее колесо начинает загружаться не резко, что уменьшает возможность его заблокировать. И к тому моменту, когда начинает работать передний тормоз, в основном весь вес уже перераспределен. Из-за этого не образуются судорожные рывки колеса из стороны в сторону. А поскольку часть тормозного эффекта взято и задним колесом, то его так же сложнее заблокировать. А как становится понятно из корректив, не выжимая сцепление его еще сложнее заблокировать.

Соответственно когда мы используем вариант «Г» то происходят следующие полезные действия: проявляется стабилизирующий эффект заднего колеса и плавно перераспределяющийся вес не так загружает переднюю часть мотоцикла, тем самым оставляем управляемость; уменьшаем вероятность заблокировать оба колеса из-за чего увеличивается тормозной эффект.

Таким образом становиться понятно, что случай «Г» оптимален, но необходимо, что б заднее и передние колеса не блокировались.

Все варианты только выигрывают, если вы не блокируете колеса. Способы «А», «В» и «Г» еще больше становятся выгодными в случае контроля заднего тормоза мотором.

Эксперимент на скорости 20 км/ч, но в наклонном положении

Если все это же проделать на поворачивающем мотоцикле, на той же скорости 20 км/ч то изменения в поведение мотоцикла будут не существенными, только подчеркну особенности.

А. В этом случае при блокировке заднего колеса, его будет сильно сносить в противоположную сторону поворота. Если заднее колесо не заблокировано, то мотоцикл будет стремиться уменьшить радиус поворота.

Б. Мотоцикл будет стремиться еще больше довернуть руль в сторону поворота. В случае блокировки переднего колеса, мотоцикл будет пытаться опрокинуться внутрь поворота.

В. Мотоцикл будет вести себя как в случае «Б» при этом если заблокировать заднее колесо, то будет усугубление ситуации заносом на внешнюю сторону поворота. Если заблокировать оба колеса или переднее мотоцикл – будет стремиться опрокинуться в сторону поворота.

Г. Мотоцикл будет стремиться идти с уменьшением радиуса поворота или по заданной траектории с уменьшением наклона.

По прямой. Скорость 60-80 км/ч

А. В случае блокировки заднего колеса появляется незначительный занос. Есть возможность корректировать рулем дальнейшее движение. В случае, когда колесо не заблокировано, то снижение скорости не значительно, но заметно четкое движение по прямой.

Б. Увеличилось давление на руль. Ощущение как будто мотоцикл размахивает «хвостом». Кратковременные блокировки переднего колеса не страшны. При длительной блокировке происходит падение.

В. Поведение полностью то же, как и в случае при низких скоростях по прямой.

Г. То же поведение, как и на низких скоростях по прямой.

Скорость 60-80 в наклонном состоянии

А. В случае блокировки заднего колеса, резкий снос на внешнюю сторону поворота. Если не отпустить задний тормоз, то падение вследствие заноса. Если отпустить позже примерно 10-15 градусов смещения заднего колеса относительно переднего в сторону, то заднее колесо резко возвращается в направление движения переднего колеса. И из-за резкого обретения задним колесом сцепления, райдера выкидывает на внутреннюю сторону поворота из-за руля, а мотоцикл улетает на внешнюю сторону. В случае не блокирования заднего колеса, мотоцикл распрямляет траекторию и его выносит на внешнюю сторону поворота.

Читайте также:  Слив бензина из бака

Б. В случае блокировки переднего колеса происходит падение на внутреннюю сторону поворота. В случае не блокировки колеса, резкий выворот колеса на прямую, распрямление траектории и выход мотоцикла на внешнюю сторону поворота.

В. Неуверенное поведение мотоцикла в повороте. В начале он пытается выйти на внешнюю сторону поворота, но потом держит заданную траекторию.

Г. Мотоцикл уменьшает радиус поворота или угол наклона по вашему желанию. Появляется возможность снижать скорость до самого апекса, что полезно в незнакомых поворотах.

Вывод

Вывод: Вариант «Г» совместно с не выжиманием сцепления позволяет подчинить себе мотоцикл. А значит, даже обычное торможение сделается еще более приятным, Ведь именно вы им управляете.

Экстремальное торможение.

Все очень просто. К примеру, вы все время ездите на 100 км/ч– это ваша крейсерская скорость. Разгонитесь до 110 и на свободной трассе попытайтесь резко снизить скорость. Чуть страшновато стало, не правда ли? Дело в том, что когда вы пытаетесь что-то сделать быстрее, то появляется легкое чувство страха. Когда страх еще не сильный и подконтрольный, то выполняемые в это время действия входят в ваши подсознательные действия. И когда действительно станет страшно, тело само сделает все за вас, как тогда когда ему было слегка страшно. Это войдет в ваш рефлекс! Все новое надо закреплять с легким контролируемым чувством страха! Отработанные действия варианта «Г» и закрепленные легким чувством страха, позволят вам экстренно делать все правильно.

Впрочем, полезно потренироваться на мокром асфальте и обычном грунте.

Коррективы 2

На мокрой дороге очень легко заблокировать переднее колесо, значит надо больше работать задним, потому что его легче контролировать мотором и на нем не скапливается весь вес мотоцикла.

При движении с пассажиром задний тормоз очень актуален, и когда вы начинаете с него торможение, то вес перераспределяется более плавно, а значит пассажир не будет так сильно наваливаться на вас.

Чем больше нагружено переднее колесо, тем позже оно заблокируется, но помните что резкая загрузка колеса вызовет мгновенную блокировку.

Экстренное торможение очень полезно перед внезапно появившимся срезом асфальта. Но если вы ввалитесь в неровность при использовании переднего тормоза, то он тут же попытается заблокироваться. Что б избежать этого, необходимо отпустить тормоза. Это будет уже легче сделать, поскольку скорость уже упала.

Помните, резкое отпускание тормозов привод к эффекту открытия газа. Мотоцикл тут же стабилизируется. Но так же в этот момент дубенеет задняя подвеска.

Если у вас максимальная скорость 200, то тренируйте экстренное торможение с 200 км/ч.

Если мы учимся ездить по асфальту, то основной тормоз – передний, почему?
Когда мотоцикл стоит на месте или двигается без ускорения и торможения, то его собственный вес и вес водителя приблизительно поровну распределены между колесами. Как только мы начинаем ускоряться, то совокупный вес перемещается назад, нагружая заднее колесо и разгружая переднее. Задняя подвеска при этом сжимается. Чем быстрее мы ускоряемся, тем быстрее вес смещается назад. При торможении, наоборот, вес мотоцикла и водителя активно смещается вперед и еще больше нагружает переднее колесо, а заднее в это время разгружается. Вплоть до момента, когда заднее колесо поднимется в воздух. Чем сильнее мы тормозим (не важно, каким колесом) тем быстрее заднее колесо теряет сцепление с дорогой. Если вы обратили внимание, то вилка сжимается, даже когда закрываешь газ.

В одной авторитетной книге написано, что задняя подвеска при разгоне разжимается, а передняя сжимается. Автор предлагал упереть мотоцикл передним колесом в стену и попробовать тронуться.

Конечно же, в статике будет сжиматься передняя подвеска и разжиматься задняя, но в этом случае не будет перемещения веса. Но в движении вес переместится и нагрузит заднее колесо. Теоретически, если мы хотим остановиться быстро, то лучше всего тормозить обоими колесами и передним и задним. Торможение двумя колесами всегда эффективнее, чем только одним. Но, чем активнее мы тормозим, тем хуже сцепление заднего колеса с асфальтом и тем меньшее усилие нужно прикладывать к заднему тормозу, дабы не заблокировать разгруженное заднее колесо. Если мы блокируем заднее колесо, то мы: 1. увеличиваем тормозной путь, 2. теряем управляемость (мотоцикл заносит) 3. частично теряем устойчивость (исчезает гироскопический эффект). Начинающий мотоциклист, нащупав педаль заднего тормоза, непременно обрадуется, насколько интенсивно он теперь может тормозить. Но, только до первого экстренного торможения.

Если мы привыкаем давить на оба тормоза, то в аварийной ситуации, когда придется надавить сильнее, чем обычно, мы рискуем получить вышеупомянутые 3 пункта. Цена ошибки на торможении — жизнь или здоровье.

Во многих школах рекомендуют пользоваться задним тормозом особенно на низких скоростях, якобы это помогает маневрировать.

Во-первых: на малых скоростях можно пользоваться и передним тормозом. Это не только не мешает управлению, но и способстует развитию более тонкой чувствительности. Во-вторых: при низкоскоростном маневрировании у водителя должна быть возможность выставить правую ногу, а не только левую. В школах, где изначально приучают к заднему тормозу, руководствуются тем, что ошибки при обучении торможению при использовании заднего тормоза причиняют меньший ущерб для техники, чем ошибки при использовании переднего. В любом случае, наша мотошкола не запрещает пользоваться любым тормозом в любой ситуации, но считает такой подход дилетантским. Это мина замедленного действия, которая может сработать спустя годы.

В книгах пишут, что тормозное усилие должно распределяться приблизительно 30 на 70 в пользу переднего колеса.

В процентном соотношении нельзя четко сказать какая конкретно часть веса смещается в пользу переднего колеса при торможении. Закрыл газ – нагрузил передок и разгрузил зад, нажал на тормоз – еще нагрузил передок и так далее. Нажал на рычаг переднего тормоза — добавил к перемещению веса опрокидывающий момент.

На мотоциклах с низким центром тяжести и относительно длинной колесной базой, типа чоппера, эффективность заднего тормоза намного выше, чем на коротком и высоком спортбайке или классике. Чем короче и выше мотоцикл, тем меньше задний тормозной диск или количество поршней в суппорте. Большая или меньшая эффективность заднего тормоза продиктована конструктивными особенностми того или другого мотоцикла. Но, намного бОльшее влияние на величину тормозного усилия сзади оказывает величина тормозного усилия спереди.

Существует мнение, что на самом деле лучше всего использовать одновременно оба тормоза при выжатом сцеплении, а спортсмены на треке используют переключение передач на торможении лишь для того, чтобы после торможения начинать разгон уже на нужной передаче.

Торможение двигателем страхует начинающего мотоциклиста от перетормаживания задним колесом при экстренном торможении. Дозировать тормозные усилия на заднее и переднее колеса в таких случаях очень сложно и под силу разве что роботу или высококлассному профессионалу, ни тем, ни другим новичок не является. Кстати, спортсмен, используя только двигатель для торможения заднего колеса, остановится раньше, чем среднестатистический мотоциклист, использующий оба тормоза и сцепление. Выжим сцепления в данном случае рекомендуется для того, чтобы обезопасить пилота от последствий незакрытого газа.

Переключая передачи вниз на торможении, мы, во-первых, прикладываем тормозное усилие к заднему колесу и, во-вторых, не даем ему заблокироваться, даже если оно не касается асфальта.

Нейтраль для движения не используется. Не пытайтесь ее включить в движении. Мотоцикл должен всегда ехать на включенной, соответствующей скорости передаче. Нейтраль нужна для того, чтобы прогревать мотоцикл, катить его или дать отдохнуть левой руке при длительной остановке на светофоре. Даже оставлять мотоцикл лучше на включенной первой передаче — он не покатится вперед и не упадет.

А не вредно ли для двигателя?

О случаях поломок двигателя в результате торможения автору не известно, но случаев поломки мотоцикла и водителя в результате неправильного торможения предостаточно.

Существует теория, что сначала нужно нажимать на педаль заднего тормоза, чтобы перенести вес вперед и нагрузить переднее колесо, а только после этого (через доли секунды) на рычаг переднего.

Теоретически все выглядит правильно. Но, как показывает практика, при экстренном торможении у вас не будет времени подумать с какого тормоза начинать, вы сделаете то, что привыкли. Срыв переднего колеса происходит чаще всего из-за того, что к нему прикладывается тормозное усилие раньше, чем оно нагрузится. Вместо нажатия на педаль заднего тормоза достаточно просто закрыть газ – закрыл газ и тем самым положил пальцы на тормоз и начал давить на рычаг. Если пальцы убрать, то при возникновении аварийной ситуации, водитель хватает рычаг тормоза не закрыв газ.

Читайте также:  Как сделать газогенератор для автомобиля

Как правильно: держать пальцы на рычаге тормоза или обхватывать ручку газа?

Мы рекомендуем привыкнуть держать два пальца на рычаге. Почему именно так? Самая распространенная ошибка на торможении – открытый газ. 9 из 10 падений из-за блокровки переднего колеса на торможении происходят как раз из-за незакрытого газа. Как уже говорилось, на разгоне переднее колесо не нагружено и, соответственно, имеет более слабое сцепление с дорожным покрытием. Даже когда мотоцикл движется равномерно, без ускорения, то все равно газ открыт и нагрузка на переднее колесо мала. При возникновении опасности первая реакция водителя — затормозить. Если нажать на тормоз раньше, чем вы закрыли газ, то в следующую секунду вы окажетесь на асфальте. Именно так и происходит у начинающих мотоциклистов, паника не дает им шанса даже подумать о закрытии газа, не говоря уж о самом действии. Ведь нужно сначала закрыть ручку, а уж потом переложить пальцы на рычаг тормоза. Нужно привыкнуть держать руку и пальцы таким образом, чтобы при закрытии газа пальцы ложились на рычаг тормоза. Это первое, а второе: с пальцами на рычаге вы минимизируете время реакции. Элементарный расчет показывает, что на скорости 100 км/ч мотоцикл за секунду проезжает 27,7 метра – это высота 9-ти этажного дома. Каждая доля секунды, потерянная в самом начале торможения это лишние метры тормозного пути.

Если на мотоцикле есть педаль заднего тормоза, то значит она там не случайно?

Лучше задайте себе вопрос, почему задний тормоз приводится в действие отдельно от переднего. Мы не рекомендуем использовать задний тормоз при экстренном торможении на относительно высоких скоростях. Во всех остальных случаях, разумеется можно, но помните, что по привычке вы его нажмете. Напомним, что меньшая эффективность заднего тормоза по отношению к переднему, изначально заложена в конструкцию мотоцикла.

Мотоцикл с комбибрейком решает эти проблемы?

Частично решает . За счет конструктивных особенностей мотоцикла перераспределение веса на торможении происходит очень быстро и применение системы распределения давления в тормозных системах на коротких и легких мотоциклах не оправдано. Подобные системы применяются преимущественно на тяжелых и относительно длинных туристических мотоциклах. Система Dual CBS на мотоциклах Хонда, например, не отключает полностью задний контур оставляя возможность водителю все-таки заблокировать заднее колесо.

Имеет ли смысл купить мотоцикл с ABS? Какие есть плюсы и минусы, стоит ли переплачивать?

Разница в цене двух одинаковых мотоциклов с АБС и без нее несущественна. Для водителя мотоцикла, а особенно начинающего, это несомненно полезная вещь. Чаще всего причиной падения мотоцикла является блокировка переднего колеса на торможении. Даже опытный мотоциклист может не заметить разлитый тосол на мокрой дороге, не говоря уже о начинающем. Дорожное покрытие весьма неоднородно, попадаются участки с разными коэффициентами сцепления, мелкий песок, масло и т.д. При торможении на грани сцепления колес очень сложно почувствовать момент блокировки и не дать мотоциклу упасть. Как уже говорилось выше, даже на сухом и чистом асфальте слишком быстрое нажатие на рычаг переднего тормоза может привести к мгновенной блокировке. Паника, в экстренной ситуации помешает нажать плавно или отпустить тормоз для исправления ошибки, тем более, если за рулем неопытный водитель. Именно для таких случаев и нужна эта система. В отличие от автомобиля, она не просто сократит тормозной путь в условиях плохого сцепления колес с асфальтом, но и не даст мотоциклу упасть. Как бы то ни было, мотоцикл на колесах управляется и тормозит лучше, чем лежа на боку.

Теперь о минусах. Привыкая тормозить не думая, мотоциклист перестает контролировать качество дороги, рассчитывая, что АБС сделает за него все, она притупляет внимание, водитель перестает чувствовать дорогу и, в итоге, сталкивается с ситуацией, когда он не в состоянии рассчитать тормозной путь. При попытке маневра в таких ситуациях АБС не спасет от падения. Не стоит забывать, что открытый газ на торможении приводит к преждевременному срабатыванию АБС и существенному увеличению тормозного пути. Если вы купили мотоцикл с АБС, то возьмите за правило считать своей грубейшей ошибкой, когда его срабатывание стало для вас неожиданностью.

Тормозить в повороте нельзя, это правда?

Тормозить в повороте не можно, а нужно. Это применимо и для езды по городу и для трека. Мы сейчас говорим о переднем тормозе. Вы приближаетесь к повороту на активном торможении, начинаете руление, и по мере наклона плавно отпускаете рычаг тормоза и чувствуете, как в процессе отпускания рычага тормоза мотоцикл все более охотно наклоняется. Этот прием называется Trail braking. Применяется в диапазоне от начала (или первой трети) поворота до апекса, в зависимости от траектории и скорости. Тем самым вы можете корректировать траекторию прохождения поворота. При этом торможение нужно начинать еще до начала руления, когда мотоцикл движется по прямой. Нажатие на тормоз когда мотоцикл находится уже в наклоне опасно и чем ниже наклон или активнее торможение, тем больше шансов упасть. Использование тормоза для корректировки траектории зависит от скорости, на которой вы проходите поворот. Если впереди медленная шпилька, которая проходится на первой передаче, когда скорость и, соответственно, центробежная сила, удерживающая мотоцикл в наклоне малы, то лучше заканчивать торможение раньше. В глубоком наклоне в медленном повороте отпускать тормоз приходится быстрее, при этом мотоцикл может так же быстро нырнуть и вы не заметите, как окажетесь на асфальте. В условиях городской езды этот прием поможет вам научиться не прекращать торможение в ситуациях, когда кажется, что скорость прохождения поворота чрезмерно высока.

Почему речь только о переднем тормозе? Ведь от блокировки заднего колеса можно не упасть!

Упасть можно и намного больнее, чем от блокировки переднего колеса. Падения с мотоцикла условно разделы на два вида: хайсайд (highside) и лоусайд (lowside) Судя по названиям определяющим фактором здесь является высоко или низко полетел водитель мотоцикла. При блокировке переднего колеса на торможении получается лоусайд — быстрое падение набок, при блокировке заднего — есть шанс получить хайсайд. Хайсайд случается по совокупности нескольких причин. Рассмотрим их.
Чаще всего это происходит в повороте или на выходе из него и чаще всего из-за ошибки водителя.
Мы знаем, что когда мотоцикл движется в наклоне, на него действует центробежная сила. Чем сильнее он наклонен, тем эта сила больше и направление действия этой силы таково, что подвески сжимаются. Если водитель мотоцикла открывает газ слишком много или слишком быстро, то заднее колесо теряет сцепление с асфальтом и начинает уходить на более широкую траекторию, задняя подвеска разжимается. В это время водитель пытается рулением удерживать мотоцикл на траектории одновременно убирая причину сноса колеса – избыточный газ. В этот момент заднее колесо мгновенно получает контакт с дорогой и стремиться вернуться на исходную траекторию, при этом сжимая заднюю подвеску и потом одновременно с возвращением на траекторию разжимается пружина задней подвески. Водитель получает мощный пинок, способный выкинуть его из седла. Процесс этот достаточно быстрый и зачастую неконтролируемый, особенно, если за рулем начинающий. В отличие от сноса переднего, почувствовать снос заднего колеса проще, но скольжение и уход с траектории заднего колеса величина не постоянная, можно десять раз почувствовать небольшой снос, а на одиннадцатый получить хайсайд. Для нас важно, что хайсайд может произойти и при торможении задним тормозом в наклоне. Это случается у неопытных водителей, привыкших инстинктивно пользоваться задним тормозом.

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector