Электровентилятор на газель 402 двигатель

Поставил вместо штатного вентилятора с приводом от шкива вентилятор с электроприводом.

Причины -плохов морозы грела печка
Движок не прогревался до нормальной температуры (сплошной сектор на шкале)

Поставил Бошевский вентилятори кожух под него от Газели.

Теперь зимой в машине Жара.

Нет в холода затрат энергии на работу ненужного вентилятора (зимой он включается редко)
Температура двигателя в пределах нормы 90 С
Движок прогревается в три раза быстрее.
Термостат поставил на 80 С градусов.
Тосол поменял на Красный от AGA (как более теплоемкий и качественный)
Нет проблем летом в пробках когда мотор молотит на малых оборотах позади какого нибудь коптящего сажей КАМАЗА! Вентилятор мощный (правда и шумит прилично) но ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ! Жара 35 и пробки для него не проблемма. Ток потребляет приличный так что тяните на него силовой провод на 1.5 квадрата, ну и само собой подключение через реле и отдельный предохранитель. Плюс к сделанному для надежности вывел кнопку на панель под магнитолой для ручного включения в экстренных случаях (например отказ датчика или обрыв его проводов)
1,5 года работает замечательно! Предахронитель на такой вентилятор надо не менее 30 ампер! (Большой пусковой ток)

Цена вопроса: 2 500 ₽ Пробег: 110000 км

ГАЗ 31 1994, 90 л. с. — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 31029 Волга, 1993

ГАЗ 3102 Волга, 1998

ГАЗ 3102 Волга, 2006

ГАЗ 31029 Волга, 1993

Комментарии 13

Можете дать электросхему подключения ? Не могу найти, нифига не пойму чего к чему подключать.

силовой плюс от аккума на реле через предохранитель (можно предохранитель повесить прям под капотом) и далее на вертилятор, а управляющий выход с реле на датчик включения вентилятора (тот что врезан в трубу) на вход я протянул с кнопки из салона а на кнопку приходит с блока предохранителей взял. Схема простейшая. Реле бери понадежнее. Ток не менее 30 А что бы держало, а можно и поболее.

Наступила зима и тоже задумался о эл.вентиле на волгу. Решил поставить с логана двухскоростной. Буду ставить два датчика срабатывания. Вот только не знаю какие 99 и 92 или 92 и 87, может кто подскажет?

ставьте на 92. У меня именно он стоял и в машине было тепло. На 99 можно закипеть (если датчик стоит в нижнем отводе радиатора) Если нужна регулировка скорости и четкая температура без скачков то ставьте в паралель со штатной системой Силич-Борей www.drive2.ru/l/6675833/.

Недостаток подключения через реле -один — это резкий провал вольтажа при пуске, второй -ревет сильно так как сразу набирает максимальные обороты. На холостом ходу прилично грузит генератор, так что свет меркнет.
Пришел к выводу что буду ставить Борей. (это уже на 3102) так как максимальные обороты вертилятора не нужны в половине режимов его работы. Бошевский кулер дует так хорошо что из под днища пыль поднимается, а пешеходы нервно отскакивают в сторону ;-))! А этот максимум потока нужно только на максимальной нагрузке мотора. Кстати за счет обдува горячим воздухом под капотом сухо и тепло и не закисают контакты разъемов плюс дополнительно прогревается шланги и редуктор ГБО в морозы. Все таки мощный поток горячего воздуха это совсем другое дело-не то что обдув штатного вентилятора от шкива. Ведь максимум оборотов он дает на максимуме мощности ДВС. А на холостых еле дует холодным воздухом остужая карб и ГБО. Это касательно 402 ЗМЗ. Кстати на газу нужен хороший электро кулер что бы не перегреть голову в жару.Механический тут не пойдет. Так что не экономьте а то загубите движок из за копеечной экономии.

пусковой ток судя по амперметру на панели приборов приличный (все 40) — реле на 20 А не потянет. Есть готовое решение для плавного включения вентилятора- «Борей» – блок плавного управления вентилятором радиатора автомобиля (БУ ЭВСО) silich.ru/bu-evso.html

Читайте также:  Подушки раздатки шеви нива

Алекс, не сможешь подсказать, какой величины пусковой ток твоего эл.вента. Тоже поставил себе, теперь хочу плавный пуск сделать, нашёл реле с плавным пуском у него требование не более 20 Ампер.

ток большой так как просаживается на 3-4 секунды свет. Есть хорошая приспособа для плавного пуска карласона — Борей» – блок плавного управления вентилятором радиатора автомобиля silich.ru/bu-evso.html

Алекс, не сможешь подсказать, какой величины пусковой ток твоего эл.вента. Тоже поставил себе, теперь хочу плавный пуск сделать, нашёл реле с плавным пуском у него требование не более 20 Ампер.

ставил штатную релюху (по моему на 20 ампер) отработала на ура даже в жарком 2010 году
провода силовые брал на 1.5 квадрата

а как ты подключил через предохранитель, реле расскажи плиз (желательно с фотками) тоже так хочу только на газель через щиток предохранителей)

Привет! От предохранителей тянул провод на реле (релюха на 30 ампер нужна-ток большой там) плюс запаралелил включение с панели через кнопку-иногда нужно принудительно включить в тяжелых режимах-жара под 40 или буксуешь долго) Схема там элементарная -так же как например на включении фар или сигнала ( в штатной схеме глянь) Главное по силовой линии провода нужны толстые не менее1.5 а лучше 2 кв мм сечения. Меньше будут греться при долгой работе. Вентилятор Бошевский от 3110-31105 взял и рамку на радиатор от 3110 или Газелевская (они вроде одинаковые- на фото видно её). Реле висит рядом с коммутатором -от него ближе тянуть силовой провод на вентилятор, + на линию управления взял с коммутатора- там в принципе предохранитель не нужен ток там малый и быстрее сгорит обмотка релюхи, ) Кстати предохранитель по силовой линии нужен хороший — ампер на 30-35 и желательно ножевой. От него тянешь силовой провод на реле. Провод бери только медный. И все контакты должны быть хорошими (коннекторы брал от установщиков музыки и сигнализаций) или оно все греется вплоть до оплавления проводов особенно в жару. В идеале хорошо их пропаять если делаешь на скрутках. Плюсы- зимой жара в машине в любой мороз! Быстрый прогрев мотора. В любых рабочих режимах (скорость 120 по жаре 30С мотор не перегревается! Зимой- не переохлаждается от бесполезного обдува. Да и зимой он в морозы почти не включается -если только в пробках. Опять же экономия топлива. Фотки вряд ли помогут там все провода в жгутах проложены. Да вроде сложного ничего нет — элементарная схема-её даже в школе на физике собирали.

Минусы- если сгорит вентилятор то в жару не поедешь. Поэтому брал Бошевский как наиболее надежный. Так как перегрев может угробить мотор… До сих пор все работает отлично -жара этого лета только подтвердила правильность выбора.

Все спасибо большое за помощь))

Привет! От предохранителей тянул провод на реле (релюха на 30 ампер нужна-ток большой там) плюс запаралелил включение с панели через кнопку-иногда нужно принудительно включить в тяжелых режимах-жара под 40 или буксуешь долго) Схема там элементарная -так же как например на включении фар или сигнала ( в штатной схеме глянь) Главное по силовой линии провода нужны толстые не менее1.5 а лучше 2 кв мм сечения. Меньше будут греться при долгой работе. Вентилятор Бошевский от 3110-31105 взял и рамку на радиатор от 3110 или Газелевская (они вроде одинаковые- на фото видно её). Реле висит рядом с коммутатором -от него ближе тянуть силовой провод на вентилятор, + на линию управления взял с коммутатора- там в принципе предохранитель не нужен ток там малый и быстрее сгорит обмотка релюхи, ) Кстати предохранитель по силовой линии нужен хороший — ампер на 30-35 и желательно ножевой. От него тянешь силовой провод на реле. Провод бери только медный. И все контакты должны быть хорошими (коннекторы брал от установщиков музыки и сигнализаций) или оно все греется вплоть до оплавления проводов особенно в жару. В идеале хорошо их пропаять если делаешь на скрутках. Плюсы- зимой жара в машине в любой мороз! Быстрый прогрев мотора. В любых рабочих режимах (скорость 120 по жаре 30С мотор не перегревается! Зимой- не переохлаждается от бесполезного обдува. Да и зимой он в морозы почти не включается -если только в пробках. Опять же экономия топлива. Фотки вряд ли помогут там все провода в жгутах проложены. Да вроде сложного ничего нет — элементарная схема-её даже в школе на физике собирали.

Читайте также:  Диодные полоски в фары

Минусы- если сгорит вентилятор то в жару не поедешь. Поэтому брал Бошевский как наиболее надежный. Так как перегрев может угробить мотор… До сих пор все работает отлично -жара этого лета только подтвердила правильность выбора.

Штатный вентилятор совсем не справлялся со своей работой и при простоях в пробках, стрелка датчика температуры, неумолимо ползла вверх. После нескольких дней, особо жаркой погоды, пришло решение установит на двигатель ЗМЗ 402 электровентилятор, от автомобиля ГАЗ-31105.

На автомобиль был приобретен собственно сам вентилятор, оригинальное крепление вентилятора к радиатору, несколько метров провода и реле, запускающее сам вентилятор.

На автомобиле Волга 3110, замена не заняла много времени(порядка 2 часов) и не пришлось искать неординарных решений.

Значит порядок работ таков.
Откручиваем кожух вентилятора. Он крепится к радиатору четырьмя болтами. Затем откручиваем крыльчатку принудительного охлаждения. При этом соответственно, открутится и шкив водяной помпы, поэтому советуем сразу ослабить натяжение ремней.

Прикручиваем сам электро-вентилятор к креплению(в комплекте есть необходимые болты, с резиновыми втулками) и все в зборе, прикручиваем к радиатору.

Выводим и закрепляем кабель, устанавливаем реле, подключаем к датчику температуры и проверяем систему.

На нашей Волге 3110, ранее был установлен электрический вентилятор и находился перед радиатором, но к сожалению качество этих вентиляторов – не ахти, поэтому нам не пришлось выдумывать схему подключения реле. Обошлись просто заменой.

К слову сказать, со временем мы заменили так же датчик температуры(стоял на 92 градуса, поменяли на 87) и термостат(стоял на 87, заменили на 82), для более эффективного охлаждения.

Вот собственно и все. Работой электровентилятора мы – довольны. Теперь можно не бояться перегрева в пробках. Зимой же особенно при прогреве, не работает принудительный вентилятор, что экономит время и быстрее прогревается автомобиль. На трассе, электровентилятор, вообще не включается, хватает воздушного потока для нормального охлаждения.

Нарыл в инете, может кому пригодиться чтобы не искать.

Вот, на моей ГАЗельки стал «заканчиваться» двигатель. Первые мысли были о его неспешной переборке, но потом решил просто заменить двигатель целиком. Новый двигатель не стоит тех денег, которые за него просит завод изготовитель. Начал рассматривать варианты покупки б/у двигателя всборе. Удачным образом подвернулась Волга 31029 с пробегом около 40000 км. Двигатели ЗМЗ-402 устанавливаемые на Волгу и ГАЗель в принципе одинаковые за исключением некоторых моментов. Вот эти некоторые моменты мы и рассмотрим ниже (В статье не будет описано как и что открутить чтобы снять или поставить двигатель).

Автомобильный двигатель ЗМЗ-402.10 / 4026.10

Автомобильный двигатель ЗМЗ-4021.10 / 4025.10

Разбираем ГАЗель. Извлекаем двигатель:

Разбираем Волгу. Извлекаем двигатель:

Снят и второй двигатель:

Вот видео как снимали двигатели (скорость увеличина в четыре раза):

Ставим двигатель с Волги на Газель.

Начинаем адаптировать агрегат. Момент первый: необходимо добраться до крышки распределителя шестерен и снять её. Забегая вперёд сразу хочу сказать, что тут надо заменить, а потом почему. Выкручиваем две шпильки [1] и [1a]. Выкрутить можно двумя способами. Первый: при помощи двух гаек — посильнее (но без фанатизма) затягиваем гайки друг к другу и потом просто выкручиваем шпильку как болт. Второй: при помощи шпильковёрта — этот способ считаю варварским, т.к. в некоторых случаях можно повредить резьбу. Использую редко когда первый способ не применить (плохая резьба) или он не работает (шпилька «закисла» и гайки как не тяни прокручиваются).

Читайте также:  Почему плохо заводится нива шевроле

Выкрученные две шпильки меняем на шпильки М8х1-4hх75 каталожный номер 291762-П. Заменили:

Теперь почему! До производства ГАЗелей двигатель ЗМЗ-402 имел две основные модификации. Первая — ЗМЗ-4021.10 для работы на бензине А-76, вторая — ЗМЗ-402.10 для работы на АИ-93. С началом выпуска а/м ГАЗазель появились ещё две модификации: ЗМЗ-4025.10 — для работы на бензине А-76 и ЗМЗ-4026.10 — для работы на бензине АИ-93. Дополнительные модификации появились из-за расположения двигателя в подкапотном пространстве и отличной от Волговский системы охлаждения. А именно, вентилятор принудительного охлаждения был демонтирован с водяного насоса и перенесён на отдельный кронштейн вниз и немного правее. В итоге крышка распределителя шестерён претерпела некоторые изменения, т.к. на ней поселились кронштейн привода вентилятора и натяжной ролик ремня вентилятора.

Переходим к деталям. Перед нами две крышки. Слева от Волги, справа от ГАЗели. На втором изображении отмечены различия. [1] крепление крышки утолщилось т.к. оно стало ещё и креплением для кронштейна привода вентилятора. [2] флаг МВТ был перенесён в сторону, отсюда следует перенесение меток на шкиве коленвала (замена шкива). [3] крепление шпильки привода вентилятора. [4] крепление шпильки натяжного ролика. Присутствуют и другие, не существенные отличия ни на что не влияющие. Их не рассматриваю.

На этом промежуточном этапе заменили: две шпильки крепления крышки распределителя шестерён, саму крышку распределителя шестерён, шкив коленвала и ремень привода вентилятора.

Далее. Меняем корпуса термостата. Корпус термостата состоит из двух частей основания и крышки. Волговский термостат сверху, ГАЗелевский установлен на двигателе. Отличия. Фланец крышки Волговского термостата имеет бóльший угол крепления патрубка радиатора, чем у ГАЗелевского. В ГАЗелевскую крышку ещё встроен штуцер, для того, чтобы система охлаждения не завоздушивалась (не было воздушной пробки). Фланец основания термостата у ГАЗели несколько «задушен», т.е. значительно уменьшено отверстие для циркуляции охлаждающей жидкости.

Собираем переднюю часть двигателя дальше.

По передней части двигателя вроде всё.

При помощи спецконструкции извлекаем двигатель. Немного о конструкции. Две А-образные опоры с перекладиной, на которой установлена лебёдка. Чтобы конструкция не завалилась каждая из опор имеет боковой упор. Как это работает! Выкатываем автомобиль на два метра в перёд, монтируем спецконструкцию и вывешиваем двигатель. Как только двигатель вывесили, и он не за что не задевает, откатываем автомобиль на два метра назад. Теперь имеется свободный доступ к любой части двигателя.

По ходу работ моем поддон, меняем прокладку и вообще оцениваем визуально внутренности.

Крышки водяной рубашки головки блока тоже отличаются. В ГАЗелевской крышки установлен датчик температуры. В остальном крышки одинаковые.

Поддон установлен. Необходимые работы выполнены.

Ставим двигатель на место. Позиционируем двигатель, подкатываем автомобиль и опускаем. Монтажечкой помогаем сесть двигателю на подушки …

Подключаем электропроводку, шланги …, вообщем делаем всё что надо …

Если что нужно по ходу дорабатываем … и дорабатываем …

Ставим радиатор, облицовку, бампер …

Двигатель завёл, прогрел и поехал. Передачи включались с трудом, либо не включались вообще, пока не заглушишь мотор. Причина – недовыжим сцепления. Целый день потратил на поиски причины? Заменил оба цилиндра сцепления, прокачивал … Ставил старые, результат тот же … перебирал и новые цилиндры и старые … … оказалось, что на двигателе с Волги под шаровой опорой вилки выжима сцепления отсутствует шайба.

На снятом двигателе с ГАЗели это выглядело так:

С шайбой под опорой вилки передачи стали включаться лучше. Но ещё немного по больше выжима и было вообще нормально. Начались эксперименты. Болт, который крепит шаровую опору, было решено заменить на шпильку.

Подложил под опору вилки ещё две шайбы. Оказалось многовато.

Одну убрал. Вот так в моём случае стало нормально.

Итог. Что нужно заменить, чтобы двигатель от Волги заработал на ГАЗели?

Вот перечень деталей:

  • две шпильки крепления крышки распределителя шестерён;
  • крышку распределителя шестерён;
  • шкив коленвала;
  • ремень привода вентилятора;
  • корпус термостата;
  • крышку водяной рубашки головки блока.

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector