Шевроле нива раздаточная коробка принцип работы

Устройство раздаточной коробки показано на рис. 3-28 и 3-29.

Рис. 3-28. Раздаточная коробка:
1 — ведомая шестерня;
2 — подшипники дифференциала;
3 — пружинная шайба;
4 — стопорное кольцо;
5 — муфта блокировки дифференциала;
6 — зубчатый венец корпуса дифференциала;
7 — зубчатый венец вала привода переднего моста;
8 — подшипник вала привода переднего моста;
9 — маслоотражатель;
10 — грязеотражатель;
11 — вал привода переднего моста;
12 — фланец;
13 — сальник;
14 — пробка отверстия для выпуска масла;
15 — ведомая шестерня привода спидометра;
16 — ведущая шестерня привода спидометра;
17 — пробка отверстия для заливки и контроля уровня масла;
18 — передняя крышка раздаточной коробки;
19 — роликовый подшипник промежуточного вала;
20 — кронштейн подвески раздаточной коробки;
21 — крышка подшипника ведущего вала;
22 — упорное кольцо подшипника;
23 — подшипники ведущего вала;
24 — шестерня высшей передачи;
25 — ступица муфты переключения передач;

Рис. 3-29. Привод раздаточной коробки:
1 — вилка муфты блокировки дифференциала;
2 — муфта блокировки дифференциала;
3 — стопорный болт вилки;
4 — защитный чехол штока;
5 — пружина рычага;
6 — шток вилки блокировки дифференциала;
7 — крышка картера привода переднего моста;
8 — стопорная шайба;
9 — втулка оси рычага;
10 — ось рычага;
11 — рычаг блокировки дифференциала;

Принцип работы РК на Ниве Шевроле аналогичен Ниве 21213 (21214), только управление выведено на один рычаг (с переходниками)

1 позиция — Дифференциал разблокирован — высшая передача

2 и 5 позиция — Нейтральная

3 позиция — Низшая передача, дифференциал разблокирован

4 позиция — дифференциал заблокирован, включена высшая передача

6 позиция — дифференциал заблокирован, низшая передача

Переключать передачу в РК только после остановки автомобиля. После преодоления тяжелого участка необходимо разблокировать РК. В противном случае машина становится хуже управляемой, сокращается срок службы механизмов трансмиссии, при торможении возможен занос.

Думаю, пора бы уже рассказать о раздатке Шеви Нивы, ибо те, кто только купил этот автомобиль, в самом начале использования не особо знают, как пользоваться раздаткой, какие существуют правила и вообще, когда включать понижайку, а когда блокировку. Вот сейчас и разберем. Жаль, конечно, что на сегодняшнем выезде по достаточно размытой дороге видео не записал. Ну ничего, еще запишу и наглядно на видосе и покажу. А пока на словах.

Читайте также:  Как снять наружный шрус на ниве шевроле

В общем, раздатка переключает на пониженную передачу, а также и на блокировку, причем можно и даже нужно делать это одновременно. На Шевике удобно — делается это одним рычагом.

Включить понижайку — право вверх. Добавить блокировку — потянуть рычаг влево до конца. Смотрите на ручке переключателя, там нарисовано. Буквенное обозначение — L(low) — пониженная, N — нейтралка, H(high) — повышенная, то бишь обычная.

Как работает межосевая блокировка — читайте в этой статье. Там же узнаете и про самоблоки — реальная крутая штука-апгрейд Нивы Шевроле, которая позволит проехать еще дальше.

Ну а теперь мы разберемся, когда лучше включать понижайку, а когда еще и блокировку. И как это делать правильно.

Выглядит это примерно так — мы едем по полю на обычной второй/третьей передаче. Вдруг впереди страшная лужа. Останавливаемся и включаем пониженную.

Это первое правило — при включении понижайки обязательно нужно остановится, так уж устроен дифференциал Шевика. А вот блокировку можно включать и выключать не останавливаясь. Но нужно ли постоянно включать блокировку? Вопрос интересный и вот что я вам скажу — я её использую в исключительных случаях, когда грязь идет не на ровном месте, а присутствуют всякие колдоебины и где есть риск словить «диагональ».

Вы можете спросить — а что долго что-ли включить блокировку, а потом и выключить? Тут кроется еще один нюанс — очень часто, у многих владельцев Нивы Шевроле присутствует проблема с блокировкой — она не выключается. Просто заклинило и всё, приходится так и ездить по трассе с блокировкой. Это, сами понимаете, очень вредно для машины и в таких случаях нужно обязательно её выключить.

Как выключить межосевую? Вариантов несколько — включаете задний ход, чуть разгоняетесь и прямо во время движения стараетесь выбить блокировку. Нужно делать это именно на скорости, срабатывает достаточно часто. Причем можно и разогнаться и вперед и также попробовать блокировку выключить. У меня тоже 1 раз заедало, однако я даже тогда заметил не сразу и это не есть гуд. А потому смотрите на бортовой компьютер — при включенной блокировке будет «гореть» вот такая комбинация:

Читайте также:  Как найти аукционный лист японского авто

При яркой солнечной погоде порой не удается разглядеть. Будьте внимательны. Ну так вот про выключение межосевой — мне удалось выключить как раз-таки при движении задним ходом. Стоит ли говорить, что теперь я её включаю только в самых страшных случаях. В остальных других мне вполне хватает пониженной передачи.

Как раз сегодня ездил до озера проверить, сошел ли лед. Дорогу размыло, снег уже растаял и превратился в жидкую грязь, на моей АТ-шной резине по такой грязи ехать не сказать чтобы безопасно. Чувствуется, что таскает во все стороны, но самое главное — еду, не застреваю, причем порой колея практически до самого днища бывала, когда шаркаешь — всегда становится не по душе )) После небольших покатушек машина выглядела «по-боевому» — вся в грязищи, выехал в город — народ оглядывается ))

И вот тут еще одно мое наблюдение — по грязи лучше ехать медленно, но верно. Это касается пониженной передачи — если грязь серьезная, то я еду всегда на первой, внатяг, стараясь прочувствовать прокручивание колес по грязи. Если чуть газануть — можно сразу «зарыться», это в том случае, когда под жидкой грязью нет твердого покрытия. Такое бывает при езде по весенним полям. А потому лучше потихоньку, на первой. Управляйте педалью, не газуйте, чувствуйте, как машина реально «прет» — на первой это чувствуется прекрасно.

Ну и очень много, конечно же, зависит от резины. Порой, если резина зубастая, полезно газануть, чтобы протектор самоочистился. Для Нивки и Шевика очень рекомендую шины Кордиант Оффроад, ну и если денег есть чуть побольше — то импортную — Кумхо и конечно же Ханкук Динапро МТ. Импортная резина более комфортная, на ней лучше передвигаться по трассе, поскольку она мягкая. Ну и по проходимости тут также все очень классно — все-таки класс шин Mud Terrain, а значит они просто созданы для грязи.

Читайте также:  Стук в верхней части двигателя

При включении второй пониженной машина ускоряется, но при попадании в грязевую яму есть риск, что двигатель «захлебнется»(колеса прокручивать на второй при застревании очень трудно) и вы заглохнете. Стоит ли говорить, что заглохнуть в глубокой луже может быть опасно. А потому если решили преодолеть лужу или грязевой участок с разгона(очень часто это имеет смысл), то будьте готовы посредине, если вдруг начнете проваливаться, сразу переключиться со 2 на 1 пониженную, чтобы не заглохнуть.

Все эти знания — когда ехать на первой, а когда на второй, когда включать блокировку, а когда не нужно — всё это приходит с опытом. Покатаетесь по грязи и уже начнете понимать, что вон тут лужу лучше взять с разгона без блокировки, а вон ту глиняную горку с ухабами — только на 1 пониженной и с включенной блокировкой. Думайте в первую очередь головой, а не надейтесь на машину, что она вытащит. Нива Шевроле — машина отличная, если не тупить.

Помню, когда пробивались в заброшенную деревню, доехали до одного реально опасного места, так там стоял Уазик и не решался проехать. Мы разведали и решили, что проедем. И проехали, неспеша, внатяг, не газуя особо.

А потому еще одно правило(которого я всегда придерживаюсь) — если место опасное, есть риск застрять, то выйдите из машины, потыкайте веткой, узнайте глубину лужи, колеи, нащупайте твердое место, где можно проехать. Это работа штурмана, а потому пусть ваш напарник вылезет из машины, не поленится. Потратьте на разведку 5 минут, чтобы потом не потратить несколько часов, чтобы выбираться из засады.

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector