Шприц для замены масла в кпп

автор: mexanic Декабрь 8, 2016

Что может быть проще замены трансмиссионного масла в механической КПП? Только, замена в автоматической коробке, используя шприц для заливки масла в КПП. Сменить старое на новое можно двумя старинными способами:

  • посетить СТО, заплатив стоимость услуг, потратив бесполезно час времени, плюс несколько литров топлива;
  • самостоятельно устранить «поломку». При этом набраться опыта, провести диагностику автомобиля, предотвратить возможные неполадки. Растраты – покупка канистры с трансмиссионной жидкостью, и только.

Вариант с «автоматом» ↑

Поскольку в механике всё просто со сменой, рассмотрим АКПП. Способов поменять жидкость существует множество, среди которых:

  • снизу, сверху, со снятием шланг, полное отсоединение патрубков.

О каждом, по отдельности:

  1. Снизу: заезжаем на смотровую яму, отворачиваем сливную пробку с картера. Подставляем под отверстие пустую ёмкость, ждём окончания слива. Для большинства автомобилей легкового типа, средний показатель отработки составляет 4 – 5 литра. Процедуру следует проводить быстро, дабы жидкость не остыла. Перед началом, прогрейте мотор в течение 5 минут, или проедьте 2-3 км. Обязательно извлекайте щуп, чтобы исключить вакуумную пробку;
  2. Сверху: не следует никуда лезть, заезжать на эстакады, достаточно опустить прибор и смазка сама будет выкачиваться. Для операции понадобится шприц «Жане». Приобрести можно в любом автомагазине, авторынке. Там же прикупим пластиковую трубку длиной 120 – 140 см., максимум полтора метра. Диаметр 0,7 см. Желательно силиконовая, с прозрачного материала для удобства визуального наблюдения. Можно и иной материал, но в таком случае жидкость будет цепляться за стенки, выкачка станет затруднена.

Алгоритм замены с позиции «сверху» ↑

  • Обрезаем ножом конец силиконовой трубки под углом для удобства выкачки;
  • рабочее пространство в левой части двигателя закрываем ветошью, чтобы не запачкать головку блока цилиндров, электропроводку, прочие узлы. Излишнее количество масла приведёт к возгоранию при нагреве. Да и отмывать придётся долго. Самое неприятное – мерзкий запах в салоне автомобиля;
  • вытираем шток основы щупа от остатков смазки, грязи, влаги. Сам щуп откладываем в сторонку;
  • шток шприца «Жане» в положение «до упора»;
  • шланг насаживаем на отверстие для щупа максимально длинно;
  • простыми механическими движениями начинаем закачку масла в шприц. Делать следует аккуратно, не торопясь. Высокая вязкость не позволит сделать быструю закачку. Вода закачалась бы за считанные секунды;
  • когда набирается более 90% объёма, всасывание заканчиваем. Одной рукой держим шток «Жане», второй отсоединяем шлаг. Переносим содержимое в заранее подготовленную ёмкость для отходов;
  • повторить процесс придётся раз 25 – 30, в зависимости от типа транспортного средства. Коробка у всех разная;
  • по окончанию, извлекаем наше оборудование, протираем область от брызг. Для корректности, вставляем щуп, проводим замер уровня смазки. При наличии, повторяем процедуру выкачки;
  • через верхнее отверстие заливаем жидкость ровно в том количестве, которое было выкачано. Превышение уровня не допустимо. Чрезмерное количество приведёт к повреждениям уплотнителей, выходу со строя гидронасоса;
  • автомеханики рекомендуют проехаться несколько километров, чтобы смазка равномерно распределилась по всему агрегату, каждая передача должна забрать свою порцию жидкости. После, провести контрольный замер с помощью щупа.
  1. Способ с отсоединением шланг не станем рассматривать, так как он проводится только на специализированных СТО, и только опытными автомеханиками.

Несколько советов автолюбителям ↑

Наравне с переливом, недолив также сыграет злую шутку в виде падения давления, износу муфт, синхронизаторов «автомата». Контрольный замер не все делают правильно ввиду своей неопытности или невнимательности. Обязательно ровная поверхность, трансмиссия прогрета до температуры 75 – 80 °С. Не путайте с нагревом мотора. Это две разные вещи. Прогрев коробки возможен только с помощью движения. Выжмите ручной тормоз, кулиса в положение «Р».

К слову, умельцы нашли применение шприцу «Жане» не только в трансмиссии, но и при смене масла в моторном отсеке. Сроки сократились в половину. Количество отходов возросло на 10 %. Значит, моторесурс новой смазки будет продлён. Попутного ветра. Всех благ.

Дело это само по себе, вроде, нехитрое: слить из коробки все, что оттуда сможет вылиться, а потом залить в нее столько же новой жидкости. Однако, как и всегда, «собака порылась» именно в мелочах, и именно детали и нюансы процесса оказываются важными, по-своему интересными и достойными отдельного внимания.

ВО-ПЕРВЫХ, даже с терминологией в этом деле нет единства: одни источники («SGV. Руководство по эксплуатации», раздел 8.14 — Масло для автоматической коробки передач) предлагают называть то, что заливается в коробку, «маслом». Другие упорно настаивают на использовании термина «жидкость», ссылаясь на англоязычное название этой субстанции «Automatic Transmission Fluid (ATF)».

На ощупь жидкость эта действительно маслянистая, да и в основе производства применяется-таки и все-таки масло – к которому, как водится, намешивается «пакет присадок», и именно по этой причине я предлагаю остановиться на версии термина от переводчиков «Руководства» и называть трансмиссионную жидкость более точным словом – масло.

ВО-ВТОРЫХ, для меня самого оказалось нелишним вспомнить те задачи, которые масло это выполняет в коробке-автомате (с того же источника):

Читайте также:  Трехуровневый регулятор напряжения ваз 2107 цена

1. передает крутящий момент двигателя в автоматическую коробку передач через гидротрансформатор;
2. создает давление: в системе управления АКПП, в поршнях муфт и тормозов;
3. смазывает клапана в гидравлической системе управления, зубчатые зацепления, упорные подшипники, подшипники скольжения и качения, диски с накладками и стальные диски;
4. охлаждает диски с накладками и стальные диски, отводит тепло из гидротрансформатора.
5. очищает детали автоматической коробки, взвешивает грязь ( последствия работы дисков с накладками и стальных дисков).
6. уменьшает коррозию и связывает влагу.

Каждая из функций достаточно важна, и характеристики используемого масла должны обеспечивать выполнение каждой из перечисленных задач с максимальной эффективностью.
На этом договоримся, что теории нам для начала достаточно, и перейдем к практике.

ИТАК, СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ МАСЛА ИЗ АКПП

Обычно это наиболее грязная и «болезненная» операция во всем процессе смены масла.
Проделать работу по удалению масла из АКПП (не считая варианта со снятием шлангов, идущих к радиатору – это для энтузиастов) можно, как минимум, двумя способами:

Способ 1 — «СНИЗУ»

Способ этот всем знаком: залезаем под машину (в яму, под эстакаду и пр.), подставляем под сливную пробку АКПП емкость на 4…5 литров и откручиваем эту пробку – масло выливается из коробки в емкость.

Особенности этого способа удаления масла таковы:

— масло сливается быстро: минут через 5 разогретая жидкость уже перестает капать – и это единственный плюс данного способа;

Недостатков значительно больше, вот некоторые:
— нужно каким-то образом оказаться под машиной – это для большинства из нас лишние хлопоты;
— конечно же, масло при снятии пробки потечет в подставленную емкость не сразу, поэтому перепачкать придется и себя и окрестности;
— открутить-закрутить сливную пробку несложно, но регламент настаивает на замене при этом шайбы-прокладки (24781-57b00), а также рекомендует соблюсти усилие затяжки пробки = 20 нм – а это опять головная боль: всегда имеется риск сорвать/повредить резьбу в сливном отверстии поддона, либо при «недотяге» получить постепенное ослабление затяжки пробки и последующую капельную потерю масла в АКПП.

ЗАМЕЧАНИЕ 1
Перед сливом не забываем вынуть измерительный щуп из трубы – эта мера устранит разрежение в коробке и позволит маслу вытечь быстро.

ЗАМЕЧАНИЕ 2
Про нюансы: в моем случае откручивание пробки показало, что установлена «нештатная» прокладка – на сервисе, где мне меняли масло в АКПП прошлый раз, поставили стальную шайбу большего размера. Так что не забываем вечные истины: «Если хочешь, чтобы было сделано хорошо – сделай сам!»

ЗАМЕЧАНИЕ 3
Не имея «родной» прокладки от SUZUKI (не успел подвезти Exist, а вообще за нее сегодня просят от 60 до 170 руб.), поставил медную шайбу (из магазина Автокомис, не реклама):
Шайба упл. медн. 10х14х1.5 (Слив форсунки КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ-4331), артикул ШМ 10х14х1.5 –П, код 243042, цена = 3 руб.
Немного подправил плоскости шайбы на мелкой «наждачке» и поставил взамен прежней.

Вообще, для подобных случаев сделал я себе запас медных шайб в той же торговой точке по схожим ценам:

Способ 2 — «СВЕРХУ»

А вот при этой технологии откручивать сливную пробку не требуется, поэтому:
— не нужно лезть под машину, не нужно что-то там откручивать, проливать на себя и вокруг себя, материться, затягивать пробку с усилием 20 нм и вылезать из-под машины грязным как чушка;
— не требуются также: шайбы-прокладки, динамометрические ключи, да и накидной «на 14» тоже не нужен – так как сливная пробка со своей прокладкой остается нетронутой (!).

Суть же этой технологии в том, что мы будем не сливать масло, а «высасывать» его через трубу измерительного щупа.

1. Главный инструмент, который нам понадобится, называется «шприц Жане» — продается в аптеках. Предмет этот довольно необычный, вид у него в целом устрашающий, емкость 150 мл и цена около 100 руб. В нашем случае выполняет свою задачу на «отлично».
На данном форуме, кстати, имеются материалы по применению такого шприца:
«Частичная замена масла. Шприц Жане»

2. Второй необходимый элемент – гибкая пластиковая трубка внешним диаметром 6-7 мм. Такая трубка плотно надевается на наконечник шприца, а кроме этого, она легко проникает в трубу измерительного щупа АКПП и позволяет достать до нижней точки этой трубы. Требуемая и удобная длина трубки = 115…125 см. Очень удобно, чтобы трубка была прозрачной – видно движение масла.

В вышеупомянутом магазине я добыл такую трубку под названием:
«Арматура омывателя ВАЗ 1 метр силикон, Артикул 2101-5208100-01, код товара 257204, цена 42 руб. (за метр)».

Как видно из названия, трубка выполнена из силикона: при своей прочности и эластичности, она не смачивается маслом АКПП, то есть, масло стекает вниз по трубке и не задерживается на ее внутренних стенках! После окончания работы и стекания масла трубка оказывается практически чистой изнутри!
А вообще, под названием «Арматура омывателя ВАЗ» в любом автомагазине вам предложат и другие варианты трубки, но силикон мне понравился очень!

Итак, трубку натягиваем на наконечник шприца и – получаем готовую оснастку для нашей работы. Кстати, кончик трубки лучше обрезать под углом – так он не воткнется вплотную во внутреннюю стенку трубы щупа и входное отверстие трубки не окажется перекрытым этой стенкой.

Читайте также:  Лягушка педали тормоза гранта

— Прежде всего: прикрываем левую сторону моторного отсека тканью или чем-то еще: при работе мы обязательно забрызгаем рабочее пространство маслом и лучше для всех, если масло это окажется на подстилке, а не на двигателе. Грязи при этом способе получается меньше, чем при «нижнем» способе, но она все равно есть. Кроме того, поначалу навыков имеется немного, так что грязи может оказаться немало 🙂

Протираем верхушку трубы щупа от грязи, вынимаем щуп, протираем его ветошью, как водится, и кладем недалече – он понадобится для измерения уровня масла.

Перемещаем поршень шприца в «исходное положение» — внутрь до упора.
Затем вставляем трубку в отверстие для щупа и проталкиваем ее в трубу щупа до упора.

Дальше все очевидно: тянем поршень шприца «на себя», тянем не спеша, но настойчиво – при этом видно, как масло через трубку закачивается в полость шприца. Когда наберется около 3/4 всего объема, заканчиваем закачку – берем шприц одной рукой и продолжаем удерживать шток шприца этой же рукой – чтобы масло не выливалось из трубки. Другой рукой вытягиваем трубку наружу, аккуратно проносим ее до сливной емкости и выжимаем содержимое шприца в эту емкость.

ВНИМАНИЕ. При закачке масла в шприц не доводим поршень шприца до крайнего верхнего положения цилиндра – поршень довольно легко выскакивает из цилиндра!

Повторяем процесс до тех пор, пока нечего станет высасывать. Учитывая сливаемый объем масла – около 3-х литров – можно считать, что минут через 20…30 работа будет закончена.

В моем случае были достаточно успешно применены оба способа удаления масла из АКПП. В новом гараже у меня имеется яма, и, хотя ее ремонт и расширение еще только запланированы, но руки-то чесались «обкатать» яму хотя бы в том виде, какой есть.

Итак, сливать масло из коробки я начал снизу. Слилось около 3-х литров. Вспомнил уже в процессе слива, что одежда при такой работе должна быть без рукавов – при откручивании пробки масло куда течет? – Вниз по руке, конечно… до локтя, в общем. При этом – раз уж оказался под машиной – отчистил-отмыл поддон коробки и все, что рядом с ним (расходники: вода, жесткие «губки-мочалки», уайтспирит и тряпки, конечно).

На пол ямы тоже лучше положить что-то: туда масло попадет обязательно! Неплохо показал себя в этой роли вспененный полиэтилен: лист толщиной 3…5 мм – он отлично защищает пол от масла и грязи, на его светлом фоне вся эта грязь отлично видна, масло в него не впитывается, а удаляется просто ветошью с уайтспиритом – и лист опять чистый.

Для заливки масла в трубу щупа лучше всего использовать «заливочную емкость» — такая мерная банка (вроде лейки) с узким гибким носиком – но у меня сей предмет оказался «не в доступе», поэтому пришлось соорудить систему из 3-х (!) воронок и заливать через нее. Вначале что-то разлил, конечно, при этом часть масла таки проскочила в движок (блин), так что вытирать пришлось кое-что (и сверху, и из ямы), ну и решение о мойке моторного отсека продолжает зреть в этой связи тоже.

После запуска двигателя и прогрева коробки замерил уровня масла: ПЕРЕЛИВ… Принял решение сливать лишнее масло снизу! И опять – залезание в яму, установка банки под сливную пробку, откручивание пробки, заляпывание маслом всего, что оказалось рядом, и слив части этого масла все-таки в банку. Около 80 мл слил – по шкале емкости.

А вот дня через два засомневался я, заволновался даже и решил все-таки проверить: а как там уровень рабочей жидкости в АКПП? Первая проверка после 15 км утреннего пробега до работы: П-Е-Р-Е-Л-И-В – уровень явно выше мерной плоскости щупа. Второй раз проверил уровень вечером, приехав в гараж (раза 3 повторил) – тот же явный перелив.

И так мне лень стало ставить машинку на яму и залезать под нее, что решать проблему я стал по-другому: просто открыл капот, накрыл движок тканью и ОТКАЧАЛ ШПРИЦОМ еще около 80 мл – вот теперь уровень оказался как раз между двумя метками HOT!

И еще несколько замечаний, други мои, по теме этой напоследок.

Про важность соблюдения правильного уровня масла в коробке написано везде, где можно, здесь просто приведу цитату с вышеуказанного сайта:

«Недолив 100 грамм гидравлической жидкости ведет к падению давления АКПП и как правило, быстрому износу накладок муфт и тормозов АКПП, то есть АКПП сгорает.
Перелив гидравлической жидкости ведет к вспениванию ATF, соответственно давление тоже падает, и АКПП сгорает, правда попозже, чем в первом случае».

Измерение уровня масла в АКПП – занятие тоже хитрое и совсем не очевидное по технологии. Несоблюдение любого из обязательных условий приводит к ошибке измерения и, как следствие, возможным дальнейшим проблемам с АКПП.
Условия эти коротко перечислю ниже, а как их соблюсти – можно найти в том же Руководстве.

1. Машина должна располагаться горизонтально.
2. Коробка (не двигатель!) должна быть прогрета до нормальной рабочей температуры (70…80 С), но не перегрета!
3.Перед началом измерения (удерживая машину тормозом) протянуть ручку АКПП по всем положениям коробки от P до L, задерживаясь на каждом на 5…15 секунд, а затем обратно – до P.
4. Измерения нужно проводить на заведенном двигателе, в положении коробки «P» (для нашей машины).

Читайте также:  Когда прекратили выпускать ваз 2106

Никто не мешает этим же способом менять масло в двигателе – там доступ к маслу даже ближе и проще, чем в случае АКПП. Правда, снимать защиту картера и лезть под машину придется все равно – чтобы сменить масляный фильтр – но возиться со сливной пробкой (и заменой прокладки) уже не нужно.

Я так думаю, что у шприца Жане имеется немалый потенциал в наших делах, поэтому надеюсь на появление ваших новых статей по применению этого малоизученного инструмента.

В автомобильных магазинах сегодня можно приобрести специальные устройства разного рода для обслуживания деталей автомобиля. Например, высокой популярностью пользуются специальные шприцы для заливки ТМ масла в КПП. Для них так же можно приобрести разнообразные насадки и шланги. Среди широкого ассортимента шприцов существуют и профессиональные устройства для заливки масляной жидкости, но их стоимость обычно в несколько раз любительских прототипов.

Для чего нужны масляные шприцы

Если автомобилист принял решение произвести замену масла внутри трансмиссии или двигателя, то ему необходимо удобное и качественное устройство для откачки старого состава, его перекачки, а главное для заливки масляной жидкости внутрь агрегата. Обычно автолюбители называют подобные устройства шприцом для заливки масла.

Так как разнообразные детали и агрегаты автомобиля зачастую находятся в труднодоступных местах, то при замене смазки разного рода, требуется специальное устройство. Чтобы не разлить дорогостоящее смазочное средство на детали, которые не нуждаются в нем, приобрести такой инструмент важно каждому водителю. Конечно проще всего заливать масляные жидкости при помощи канистры и воронки, но если заливное отверстие находится среди проводов или внутри конструкции автомобиля, то это произвести с их помощью невозможно. В такой ситуации опытные автомобилисты используют специальный маслозаливной шприц.

Самая большая необходимость в шприце для заливки масла появляется при замене масляной жидкости в ведущем мосту или коробке передач. Но он может пригодиться и в других случаях, например при обработке труднодоступной резьбы смазкой. В любом случае это устройство очень нужный предмет в гараже любого автомобилиста.

Принцип работы шприца

Специальный шприц для заливки масла в КПП требуется во многих случаях, но чтобы понять принцип его работы, следует разобраться в конструкции устройства.

По сути, конструкция маслозаливного шприца представляет собой поршневой механизм, такой же как в медицинских пластиковых шприцах. Благодаря ей принцип действия позволяет производить самые разнообразные типы работ:

  1. Откачка масляной жидкости из канистры или иного резервуара;
  2. Обработка деталей подверженных эрозии смазочным материалом;
  3. Заливка масла внутрь коробки передач, двигателя, моста, гидравлики;
  4. Нагнетание давления внутрь, какого либо узла машины.

Заливные шприцы различаются по типу строения, виду материала, марке и предназначению. Так же устройства данного типа разделяют по объему и способу выдавливания жидкости из устройства.

Всего существует несколько классификаций шприцов для заливки масла:

  1. Плунжерный – отличное устройство для перекачки смазочного материала различной плотности и вязкости, оснащен всасывающим элементом и поршнем.;
  2. Электрический – работает от аккумулятора, позволяет перекачивать масляную жидкость под большим давлением без каких либо усилий;
  3. Винтовой – удобный шприц для смазки деталей, в том числе мелких соединений и резьбы;
  4. Пневматический – обладает специальным автоматическим приводом в конструкции, смазка выдавливается посредством нажатия кнопки;
  5. Механический – самый простой тип устройства, для того чтобы залить смазку при его помощи, нужно набрать её внутрь и просто выдавить внутрь агрегата нажав на ручку.

Все классы шприцов имеют свои достоинства и недостатки. Главное различие каждой классификации в её ценовой категории, но разделяют их и по виду предназначения. Например, если у вас передача стала хуже переключаться, то нужно заменить масло в КПП, в таком случае подойдет устройство для трансмиссионных масел. А например для обработки деталей солидолом подойдут только специальные для густых смазок шприцы.

Как выбрать хороший шприц

Если вам нужен шприц для быстрой заливки масла в КПП, то его класс не так важен, как качество герметизации и общий объем. Конечно, профессиональные прототипы для домашнего использования не стоит приобретать, но на качестве шприца всё же лучше не экономить. Высокой популярностью обладают шприцы марок Pressol, Licota, Groz. В любом случае лучше проконсультироваться со специалистом в автомобильном магазине, он посоветует наиболее практичные варианты.

Обратите внимание, что пластиковые и пластмассовые шприцы для заливки масла не стоит даже рассматривать – их герметизация желает лучшего, а износ происходит очень быстро. Лучше всего приобретать алюминиевые устройства. Так же перед приобретением проверьте качество не только герметичности, но и всех комплектующих, а главное ход поршня.

Если движение поршня тяжелое, то сразу отложите шприц в сторону. При желании герметичность можно проверить залив воду внутрь устройства, если это позволит сделать продавец консультант автомобильного магазина. Но вряд ли это как то повредит конструкции шприца.

Видео: замена масла в КПП своими руками

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector