Трехуровневый регулятор напряжения схема подключения

Давно хотел поменять родное РР350 на что-то посовременней. Года два назад были попытки установки другого регулятора, но по незнанию неправильно его подключил(надо было переподключить щёточный узел) и зарядки не было. Тогда решил, что запчасть дохлая и забил на этом, работает да и ладно))

В конце февраля установил новый генератор на 65А, взамен родному 40А.
А недавно установил эл.вентилятор и напряжение довольно сильно просаживалось при его включении, и было решено — надо менять регулятор, может будет лучше 🙂

И вот, на днях решил поставить трёхуровневый регулятор. Купил какой и хотел — трёхуровневый, Калужский.

Схема включения немного отличается от родной — вторую щётку с генератора надо отключить от массы и подать на неё "+".

Всё собрал, подключил, завёл — работает как надо, режимы переключаются — меняется напряжение зарядки АКБ.

Оставил в среднем/номинальном положении "14.2В"- на АКБ 14.3В. Зимой теперь можно хорошенько подзаряжать АКБ, установив переключатель на max.режим — 14.7В.
А если включить в min.режиме(13.6), то ХХ повышаются на 50-100 об/мин. Видимо, генератор оказывает меньшее сопротивление для ДВС при таком режиме, т.к. легче вырабатывать энергию.

И как показалось ДВС стал поприятней работать. То ли вспышки на Марсе, то ли ветра на Плутоне, либо самовнушение))

Фишку от РР350 пока оставил, а РР убрал в багажничек, мало ли чО 🙂

Сегодня на рынке автозапчастей можно найти порой незаменимые вещи. Ни для кого не секрет, что подключение дополнительных нагрузок в автомобиле (света фар, печки, обогрева зеркал и заднего стекла) при работе двигателя на малых оборотах приводит к разряду аккумуляторной батареи, поскольку штатный регулятор напряжения не способен обеспечить оптимальную подзарядку аккумулятора в таких условиях.

Эту проблему можно решить, установив трехуровневый регулятор напряжения. Благо автомобильная промышленность выпускает их в изобилии.

Для этого нам понадобится набор ключей, фигурная отвертка, плоскогубцы, нож и тестер. Но перед установкой нового регулятора не поленитесь прочитать инструкцию, идущую с ним в комплекте.

Итак, приступим к работе.
1. Снимаем клемму массы с аккумулятора во избежание короткого замыкания.
2. При помощи ключа откручиваем гайку на генераторе и снимаем провода.
3. Вынимаем клеммную колодку и демонтируем пластиковый кожух генератора. Он крепится на трех защелках.
4. Снимаем регулятор напряжения. Он крепится на двух болтах.
5. Для улучшения контакта с диодным мостом нужно доработать напильником или наждачной бумагой торцы дистанционной втулки

Читайте также:  Свечи ngk 1313 как отличить подделку

6. Устанавливаем щеткодержатель нового регулятора напряжения на генератор. Не будет лишним также уплотнить отверстие для входа проводов резиновой втулкой или силиконовым герметиком.

7. Устанавливаем назад пластиковый кожух генератора, можно немного доработать…

8. Прикручиваем новый регулятор напряжения к корпусу автомобиля. ВАЖНО. Нужно обязательно добиться надежного контакта регулятора с массой. Для этого возможное место крепления регулятора нужно очистить от краски или установить шунт к корпусу генератора.

9. Подсоединяем остальные провода. Всю проводку необходимо связать в жгут при помощи пластиковых хомутов. Она не должны касаться высоковольтных проводов и коллектора отработанных газов.

10. Запускаем двигатель и проверяем работу нового регулятора напряжения. При помощи тестера нужно замерять напряжение на выходе с регулятора. При минимальной нагрузке оно должно составлять порядка 13,4 В.

При средней нагрузке – 14,1 В

и при высокой – 14,5 В.

Между прочим, из старого регулятора напряжения легко можно сделать выносной регулятор, который реагирует на температуру под капотом, а не генератора. Сначала для этого нужно удалить «лишние детали». Припаиваем к ножкам регулятора провода, продеваем их через отверстие для одной из щеток и соединяем со щеткодержателем.

Всем привет. Многие драйвовчане себе ставят трёхуровневый регулятор напряжения вот и я себе решил прикупить. Вещь очень полезная, особенно в морозы или когда аккумулятор начинает умирать. На природе когда гоняешь музыку, то тоже полезная штука. Или например кто редко и ненадолго выезжает, и машина стоит на сигнализации, тоже способ как следует подзарядить.

Моему аккумулятору уже 3 года, стоит с завода, тем не менее проблем с ним незнаю. Ниразу его не заряжал и ниразу он меня пока не подводил. Но например в ливень когда много всего включено напряжение проседает и ехать в пробке некомфортно. Но всё равно решил купить этот девайс, вполне может оказаться полезной в нужное время.

Покупал его на сайте www.12v.ru. Генератор у меня стоит белорусский «БАТЭ» индекс 3202.372.

Перед тем как что-то начать делать скидываем минус с аккумулятора. Я же зная это – скинуть забыл, полез откручивать и что-то коротнуло. К счастью обошлось без каких-либо последствий.

Для начала отгибаем резиновый защитный чехол откручиваем гайку и снимаем клеммы В+. Также отсоединяем колодку D.

Трёхуровневый регулятор напряжения. Включены обогрев зеркал и заднего стекла, ближний свет, вентилятор в 3-м положении.
Минимальное положение – 13.0 v;
Среднее положение — 13.4 v;
Максимальное положение – 13.7 v.

Читайте также:  Внутренняя граната на гранту цена

К сожалению нет электронного "напряжометра", поэтому смотрел по приборной панели. А вот бортовой компьютер почемуто напряжение показывает выше на 0.5 v.

Результат на лицо, я доволен. А вот что я заметил. При работе на холостом ходу моргают все лампочки. Причём с набором оборотом моргать перестают.

В чём дело? Что я мог сделать не так? Или неисправен регулятор? Хотя напрягу выдаёт как положено. Стал думать в чём дело. Собрал вроде всё как положено, ничего сложного там нет. Может когда коротнуло диодный мост дубу дал? В итоге логически пришёл к наиболее вероятному выводу, это хреновая масса, на которую посадил тумблер. Открутил его и посадил на минус аккумулятора.

Price tag: 260 ₽ Mileage: 30000 km

FakeHeader

Comments 33

Несколько лет назад разработал схему РР с термодатчиком, тоже самое что и трёхуровневый, только напряжение меняет в зависимости от температуры автоматически.

Когда создавал свой реле регулятор цель была создать надёжный реле регулятор, который облегчит зимний пуск двигателя, т.к. в мороз приходилось снимать аккумулятор и греть-подзаряжать дома, что было не удобно. Когда сделал, поставил проблема с запуском двигателя в мороз исчезла. более того проявились другие полезные качества. Как то увеличение срока службы аккумулятора. Двигатель стал заводиться с аккумуляторами, которые раньше его не заводили(меньшей ёмкости или старыми-убитыми). более стабильное напряжение.

вот видео как работает,



кто заинтересовался, может у меня заказать.
vk.com/id6807678

Пипец мосту пришел от него(((

Красава дружище))себе поставил и тоже заметил такую шляпу.все мерцает, сегодня переделаю +100500 тебе:)

Какраз регулятор сломался. Спасибо буду ставить)

Кстати, удобнее провод выводить через большое отверствие, которое выглядит как круг с прямоугольником. Оно вроде как под W. У нас вывода для этого W нет. На сколько я понимаю схему геннадия, это одна из обмоток генератора (фаза). Это отверствие с правой стороны крышки (если считать что B+ и D c левой) и по вертикали находится между отверствиями под B+ и D.

Понятно. А почему на драйв свою машину не выложишь?

Потому что не люблю фотографировать и фотографироваться. У меня даже фотика нормального нет. Можно взять конечно, но надо еще и помыться, найти место, и ракурс подобрать, фото обработать — заниматься тем чем не люблю. Да и время жалко именно на это. Я лучше с дочей повожусь, или машинкой замусь, или за компом посижу ;-), или посплю =) Да и подому что-то надо делать 😉
Да и не люблю фотоотчеты делать (причина выше — не люблю фоторграфировать).

Читайте также:  Масло в кпп драйв 2 в гранту

Молодец, хороший выбор 🙂

Сгорел у меня один такой в августе 🙁 Кстати, нехороший человек, тоже моргал свет. Стоял с начала 2010года.
Купил такой-же, но для 10го семейства. Там токосъемник другой. Но мне не бяда, у меня же есть токосъемник 😉
Поставил туда же — на верхний болт крепления правой блок-фары (не нижний как на фото). Все заработало как и прежде, правда моргания нет совсем 😉

А вообще я моргание связывал с тем, что допускал использование в регуляторе схемы ШИМ (широтноимульсного усиления напряжения). Какая там реально схема не знаю. Почему подозревал?
1. Потому что при использовании ШИМ у постоянного напряжения появляется скважность. Т.е. ток идет прямоугольными импульсами, заданной разработчиком схемы, частоты (скорее всего есть определенные рекомендации выбора этой частоты)
2. Сейчас не моргает. Вот и думаю, а ШИМ ли там применяется? 😉

ЗЫ, господа УСТАНОВИВШИЕ, данное Полезное устройство. СЛЕДИТЕ за напряжением бортовой сети! Я этой весной пожег Osram Night Breaker’ы напряжением не менее 16В ((. Хорошо хоть АКБ живая осталась.
ЗЫЫ, полезнее этого регулятора только (по убывающей)
1) ТОРН Адамчука (термооптимизированный регулятор напряжения, супер навороченный)
2) регулятор напряжения от Шеви. Он сам нормально следит за правильным напряжением в бортовой сети. Стоит копейки, по сравнению со ТОРНом, и даже дешевле трехуровника. НО, Внимание, его надо ставить у автэлектрика, если не разбираетесь в геннадие. И ставить так, чтобы, при выходе его из строя, было легко поменять на него же или родной (вдруг в пути, "далеком кишлаке", не будет регулятора от Шеви).

Добавлю сразу, если истерлись щетки, меняйте просто щетки на токосъемнике 😉 Их отдельно в продаже нету. Можно купить дешевый регулятор с такими же щетками, либо выпросить парочку сгоревших регуляторов у автоэлектрика. Только чтобы щетки были нормальной длины, т.е. чтобы торчали не менее 2/3 от новых. Вы же не хотите часто лазить в генадие и паять щетки 🙂

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector