Усилитель для громкого фронта

Как выбрать усилитель? Пожалуй, это один из самых часто задаваемых вопросов. Проблема выбора усилительного звена стоит особо остро: моделей на рынке существует огромное множество, а критерии выбора размыты. Наша с вами сегодняшняя задача научиться различать усилители и правильно определяться с выбором необходимых моделей.

Итак, с чего начать? Как выбрать усилитель в машину? Два основных критерия выбора это мощность и класс работы усилителя. Если с первым все более-менее понятно и вроде как ни для кого не секрет, что чем мощнее усилитель, тем лучше (любая техника, работающая не на пределе своих возможностей, имеет лучший коэффициент полезного действия и, как следствие, меньший нагрев и улучшенную надежность), то со вторым всё посложнее. Итак, два основных класса работы усилителей это АВ и D. Первый, условно, принято считать более музыкальным, имеющим меньший КПД и, как следствие, больший нагрев. Второй же менее музыкальным, но имеющим лучшие показатели эффективности. Как же найти золотую середину?

Индустрия не стоит на месте, в нашу жизнь приходят новые модели усилителей, и если раньше мы встречали на рынке только сабвуферные усилители, работающие в классе D, то теперь мы встречаем, так называемые, широкополосные усилители D-класса.

В чем их отличия в звучании относительно АВ? Какой лучше выбрать усилитель? Если вы собираетесь использовать его в паре с эстрадными динамиками, то с огромной долей вероятности вы не услышите никакой разницы в звучании и, соответственно, при выборе стоит делать упор на стоимость и выходную мощность. Если же вы собираете систему с упором на SQ и выбираете динамики с отличным качеством звучания, стоит посмотреть на усилители AB-класса.

С качеством звучания теперь более-менее понятно, а что с мощностью? Условно, мы бы рекомендовали приобретать усилители, превышающие RMS мощность динамиков хотя бы на 30%, так будет лучше, просто поверьте)))

Хотите купить усилитель для твиттеров? Не стоит гнаться за мощностью, просто постарайтесь, чтобы это был АВ класс.

Нужен усилитель для громкого фронта? Вариантов тоже масса. Здесь вроде более-менее разобрались. Что с сабвуферами? В принципе, на эту сферу распространяются те же закономерности и вы можете приобрести как бюджетный моноблок так и мощный моноблок (от слова моно – один, один канал, на сабвуфер больше и не нужно) D-класса, главное заранее обеспечить для него комфортные условия и не обделить «питанием» (силовые кабели и АКБ играют здесь главную роль).

Таким образом, зная основные нюансы в режимах работы и критерии подбора усилителей по мощности, мы понимаем, какой лучше выбрать усилитель и смело можем определяться с выбором . На этом, пожалуй, всё, всем удачного выбора!

В данной статье о товарах из нашего интернет-магазина

2-канальный усилитель URAL (Урал) PT 2.1200F V.3

Класс: D
Количество каналов: 2
Номинальная мощность на канал: 600 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 2 х 900 Вт (2 Ом)
Номинальная мощность на канал: 1200 Вт (1 Ом)
Номинальная выходная мощность в мостовом включении: 1 х 1800 Вт (4 Ом)

4-канальный усилитель URAL (Урал) W 4.135 V.3

Класс: AB
Количество каналов: 4
Номинальная мощность на канал: 135 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 4х225 Вт (2 Ом)
Номинальная выходная мощность в мостовом включении: 2х430 Вт (4 Ом)

4-канальный усилитель URAL (Урал) AKM 4.70 V.2

Класс: AB
Количество каналов: 4
Номинальная мощность на канал: 70 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 4х90 Вт (2 Ом)
Номинальная выходная мощность в мостовом включении: 2×200 Вт (4 Ом)

6-канальный усилитель URAL (Урал) DB 6.180 V.2

Класс: D
Количество каналов: 6
Номинальная мощность на канал: 180 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 6 × 280 Вт (2 Ом)
Номинальная выходная мощность в мостовом включении: 3 ×520 Вт (4 Ом)

1-канальный усилитель (сабвуферный моноблок) URAL (Урал) АК 1.500

Класс: D
Количество каналов: 1
Номинальная мощность на канал: 500 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 1х800 Вт (2 Ом)
Номинальная мощность на канал: 1200 Вт (1 Ом)

1-канальный усилитель (сабвуферный моноблок) URAL (Урал) DB 1.3500

Класс: D
Количество каналов: 1
Номинальная мощность на канал: 1200 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 1х2100 Вт (2 Ом)
Номинальная мощность на канал: 3500 Вт (1 Ом)

И так у вас появилось немного денег и желание поставить звук в авто. Пока самая большая ваша проблема: с чего начать? В самом начале необходимо разобраться, а что вы собственно хотите получить у себя в машине? Акустика, как и любая другая техника, имеет ряд требований к установке, подбору и настройке. А вы ведь хотите, чтобы аппаратура, на которую вы потратили свои кровные, работала максимально эффективно и раскрывала весь свой потенциал верно?

В таком случае бессмысленный набор динамиков, распиханный бестолково по салону, это не ваш подход. Хотя именно этот подход самый распространенный среди новичков. Видимо людям проще сперва спилить колхоз, а потом рассказывать всем: «меня и это устраивает мне на соревнования не ездить».

На этом этапе нужно осознать и твердо запомнить одну аксиому:

Любая автозвуковая железка нуждается в грамотном подборе, установке и настройке, а также требует от вас соответствующих знаний того, как грамотно подобрать, установить и настроить аппаратуру НЕЗАВИСИМО от «крутости» и цены вашей аппаратуры.

Очень большая ошибка многих новичков считать:

«У меня мистери и мне на соревнования не ездить, а значит зачем мне заморачиваться с установкой и прочей ерундой»

Наплевать на все правила установки аппаратуры можете лишь в одном случае: если вам совершенно наплевать также и на результат и на КПД ваших затраченных денег.

Во всех остальных случаях придется изучить некоторые моменты и нюансы установки, относящиеся к вашей будущей системе, а начать стоит с определения концепции системы и ее состава.

Для начала придется уяснить для себя несколько звуковых терминов, которые вам помогут разобраться с тем, что предлагает вам рынок, и с тем, что вам из этого нужно.

— Чувствительность динамика

Характеристика, всегда указываемая для динамика. Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра, тем громче будет играть динамик, при прочих равных условиях. А громкость никогда лишней не будет.

Читайте также:  Грм с роликами на приору цена

— Диаметр динамика

Как правило, чем больше диаметр динамика, тем выше его чувствительность. См. выше. 🙂

— Полосы акустической системы, акустики.

Количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.

— Пассивный кроссовер

Специальная коробка с платой и радиодеталями, разделяющая сигнал на несколько полос, для динамиков с разным диапазоном частот.

— Компонентная акустика

Это акустика, у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо Полосы, как правило, подключаются к общему кроссоверу, либо каждая полоса имеет отдельный.

— Коаксиальная акустика

Акустика, в которой все полосы собраны вместе перед мидбасовым динамиком. На нем же очень часто устанавливают и кроссовер.

— Поканальная система усиления

Это система, в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, свой линейный выход магнитолы, а также свой набор инструментов в магнитоле для настройки и управления каждой полосой.

В таких системах отсутствуют пассивные кроссоверы.

— Мостовое включение каналов усилителя

Подключение, при котором 2 канала усилителя работают сообща на общую нагрузку. Мощность, отдаваемая усилителем, при этом, сильно возрастает.

— Силовые кабели

Провода питания магнитолы или усилителей.

— Межблочные кабели

Провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя.

— Акустические провода

Провода идущие к динамикам от магнитолы или усилителя.

Как правило, классические системы формируют с помощью следующих схем подключения:

— магнитола и 2 комплекта акустики сзади на полке или спереди в дверях

— магнитола и 4 комплекта акустики. 2 спереди 2 сзади (фронт, тыл)

— магнитола и 2 комплекта акустики спереди + саб

— магнитола и 4 комплекта акустики + саб

— прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы, многокиловаттные эс пи эль системы и т. д.)

Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом начинать.

Переделывать всегда сложнее, чем делать с нуля

В идеале, очень рекомендую послушать различные системы у знакомых и друзей, поинтересовавшись у каждого схемой и составом системы. Это поможет хотя бы в общих чертах понять, что вам хочется услышать в вашем авто.

1) МАГНИТОЛЫ

На данном этапе самый главный момент, который нужно учесть это количество линейных выходов магнитолы.

В магнитолах бывает:

— 1 линейный выход на сабвуфер.

— 2 линейных выхода. Выходы могут переключатся либо на полный диапазон либо на работу с сабом.

— 3 линейных выхода. Два на полный диапазон + один на саб.

— 4 линейных выхода. Тоже что и предыдущее только выхода на саб два с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл).

— 5 линейных выходов. Два фронт, два тыл + один на саб.

— 6 линейных выходов. Два фронт, два тыл, два саб,

— 8 линейных выходов. Два вч, два сч, два мид, два саб. Такое можно встретить в топовых процессорных магнитолах.

На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 и более каналов усилителя через разветвитель (Y коннектор). Но как показывает практика, есть риск, что линейник не сможет полноценно раскачать несколько усилителей.

2) ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ (фронт)

Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная акустика, за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если это ваша первая система, то советую для начала остановить выбор на двухполосной акустике. Ее проще установить и гораздо проще настроить.

В такой системе мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки либо в стойки лобового стекла, либо в угол окна двери. Пищалки желательно выбрать в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.

3) ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ (тыл)

Тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. Предпочтительно овальные. (блины) У них больше площадь диффузора, а значит и чувствительность.

С полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные, но и 4,5 и даже 6 полос! Как правило, полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений есть смысл присматривать те, на которых навешено меньше пластмассок динамиков и прочих погремух.

Отдельно хочу заострить ваше внимание на уместности тыла в вашей системе. Крайне мало людей установивших тыл в своем авто могут объяснить, зачем он им был нужен.

Вернее как, объясняют все стандартно:

— чтобы задним пассажирам было слышно

— чтобы звук наполнял машину

— чтобы «басило лучше»

И при этом никто не задумывается, а оправдывает ли тыл в итоге их надежды и требования или нет? А задуматься стоило бы. И стоило задуматься еще до покупки и установки тыла.

Каждый заботится о пассажирах, и при этом никто не задумывался, что далеко не каждый пассажир обрадуется орущим динамиком прямо в затылок. Ведь водитель сидит около передних динамиков и настраивает баланс громкостей в пользу тыловых динамиков. В итоге пассажиров просто долбит избыточной громкостью и ужасным звуком.

Наполнять звуком машину это термин новичков, который связан непосредственно с третьим пунктом возражений. Оба пункта возникают, когда фронтальная акустика подобрана, установлена и усилена плохо. Важно понимать, что в грамотной системе большую часть диапазона воспроизведет фронт и в такой системе тыл будет только мешать, особо если доморощенный автозвукер сперва ставит саб, а потом наглухо закрывает его полкой с блинами, получая в салоне не бас а бубнение блинов в которые долбит задушенный саб.

В общем, если хотите радовать задних пассажиров, то задумайтесь о двухзонной системе с формированием двух звуковых полей, для вас и для задних пассажиров. (в такой системе задние динамики стоят также как и передние в дверях и междверных стойках. Динамики, при этом, остаются перед пассажирами, а не орут в затылок. Решать конечно вам, но задуматься об этих моментах стоит, чтобы потом не жалеть о потраченных времени, силах и деньгах.

4) САБВУФЕР

Самый модный компонент автозвука) Повод для гордости любого автомобилиста!

Сабвуферы бывают как с заводским корпусом, так и без. Те которые без корпуса делятся на те которые рассчитаны на работу в ящике и на те которые работают в акустической полке.

Читайте также:  Фильтр масляный лада гранта 8 клапанная артикул

Нельзя ставить фри эйрный саб (расчитаный на работу в полке) в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите отвратительный звук, в худшем убьете динамик.

— Активный. Саб со встроенным усилителем. Самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.

— Фри эйр сабвуфер. Устанавливаются в полку и, как правило, имеют весьма посредственный звук. Годится для тех, кто не хочет особо заморачиваться на установке.

— Оформление Закрытый Ящик. Просто ящик, в который установлен динамик. Отличается ровным, спокойным басом. Но проигрывает по громкости почти всем оформлениям.

— Оформление ФазоИнвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелевыми или круглыми портами. Излюбленное оформление SPLщиков (спортсменов, соревнующихся в категориях громкости звука). Приемущества: громкость, громкость и громкость!)

В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества звука. Для свбвуфера в таком оформлении нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.

— Оформление БандПасс. Если в двух словах это оформление, в котором динамик находится внутри ящика, а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громким из всех, но вместе с тем очень сложным в расчете и спорным по звуку. Из-за этого практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий звук, без какой либо атаки.

— Сабвуферы продающиеся без ящиков требуют изготовления ящика самостоятельно. При этом выбор варианта оформления остается за вами. Тут опять же очень посоветую послушать различные оформления сабвуферов у знакомых и друзей, чтобы было проще определиться.

Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно, то не хватайте тут же ножовку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того, как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов, от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то, что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подряд дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно, либо воспользуйтесь готовыми чертежами, которые можно легко найти в интернете.

Еще один очень важный момент, что сабы также делятся на однообмоточные и двухобмоточные. Двухобмоточным с помощью разного подключения обмоток можно менять характеристики или подключать сразу к 2м каналам усилителя. Кстати, именно такие сабы используют спортсмены SPL для достижения максимальной мощности отдаваемой усилителем.

При выборе двухобмоточного саба крайне важно разобраться какой импеданс дадут различные варианты включения его обмоток и убедиться, что ваш усилитель стабильно может работать с такой нагрузкой. Не упускайте этот момент чтобы потом не сидеть и думать: а как мне все это подключить и понимать что никак!

Остается упомянуть, что сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр, тем выше чувствительность, ниже граничная частота работы динамика и, пожалуй, ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика, который поселится в багажнике, не забывайте об этом.

5) УСИЛИТЕЛИ

Усилители бывают: Одноканальные (моноблоки), двухканальные, четырехканальные, пятиканальные, шестиканальные.

— моноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с достаточно мощными сабвуферами.

— 2х канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост для работы с сабвуфером.

— 4х канальные. Как правило, 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл, либо просто поканально подключают фронт и тыл.

— 5ти канальные. Этакий универсальный вариант «все в одном». 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.

— 6ти канальный тоже, что и 5ти только можно подключить 2 сабвуфера, либо трехполосный фронт поканально.

Также усилители делятся на классы работы. Самые распространенные: А, АВ.D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.

А класс. используется в основном специалистами SQ такие усилители имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь. Зато обладают просто потрясающим звуком.

АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. Средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 50-60 процентов.

D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том, что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты из-за особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер. Ну и зачастую D класс уступает другим по качеству звука.

6) Провода.

Тут все немного проще, чем кажется. Во первых сразу предупрежу: Обходите стороной ЛЮБЫЕ готовые комплекты проводов для подключения усилителей. Беда в том, что есть такое технологическое решение: Обмедненный алюминий. Алюминиевый провод с медным покрытием. Практически все бюджетные комплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. Их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках.

В принципе такой провод будет работать, но его характеристики существенно хуже, чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. Будет активно окисляться и в целом, не будет работать так, как должен, а значит, не будет работать вообще. В общем, советую вам использовать провода, содержащие чистую медь. Как силовые, так и акустические и межблочные. Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке, суммировав номиналы предохранителей своей аппаратуры и измерив длину силовых проводов.

В Интернете ведется очень много споров стоит ли применять дорогие брендовые кабели и провода либо просто ставить силовые провода из магазина электротоваров. Это такой вопрос, который должен решать каждый сам исходя из своего бюджета.

От себя могу лишь сказать:

Если у вас недостаточно средств для покупки дорогого бренда, то обычный электрокабель будет работать НИЧУТЬ не хуже чем бренд как в качестве силового провода, так и в качестве акустического.

Читайте также:  Примерзает ручник что делать

Но брендовый провод ВСЕГДА имеет ряд неоспоримых приемуществ в удобстве монтажа, надежности изоляции и защите от окисления. По этому если деньги позволяют, то не стоит жадничать и идти на компромиссы. В конце концов, от проводов зависит жизнь аппаратуры и пожарная безопасность вашего авто.

С акустическими проводами, в плане того, какие покупать, ровно та же ситуация, что и с силовыми.

По сечениям акустических проводов я бы порекомендовал:

На сабвуфер 4 мм2

На мидбасы 2.5 мм2

На серединки 1.5 мм2

На пищалки 0,75мм2

Но это только приблизительные рекомендации. Сечения проводов будут зависеть от мощности усилителей и акустики, а также от длины проводов. Лучше всего руководствоваться принципом: «Много сечения не бывает»

К межблочным проводам есть еще ряд требований кроме чистоты меди: Крайне важно надежное экранирование межблока, надежность изоляции, надежность штекеров и т.д. Чем качественнее выполнен межблоки, тем меньше помех они наловят и тем качественнее будет звук. Также очень важна конструкция провода и материал изоляции. От этого тоже сильно зависит звук вашей будущей системы. Я бы посоветовал для установки в вашу первую систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.

Теперь вам известно, с какой стороны начать штурм автозвуковой науки и вы определились, что и где будет установлено в вашей машине.

Следующий вопрос, который возникает в голове: А как мне выбрать нужные мне модели? Где узнать? У кого спросить? И тут буквально каждый новичок совершает громадное количество самых банальных ошибок, которые можно было избежать, элементарно подумав самостоятельно головой!

Очень важно изначально четко понять и сформулировать требования к аппаратуре, направление будущей системы, ее состав и самое главное предполагаемый бюджет.

Это в корне определит вектор для поисков и подбора аппаратуры. Вопрос «подскажите то – сам не знаю что» изначально и гарантированно обречен на провал.

Долго стоял перед выбором усилителей для фронта, нужно было два 2-канальника. Не буду расписывать про муки выбора, ибо мало кому интересно это читать…

В общем на три пары мидов теперь трудится Kicx KAP 2.300 а на две пары рупоров Ground Zero GZTA 2155

Пока что две пары мидов и пара рупоров, но в скором времени доставлю это все

Долго думал как их разместить в багажнике, Kicx не маленький все же… В любом случае было принято решение делать панель за задними сиденьями и потом уже прикидывать что и куда

Купил фанеру и в путь, семь раз отмерил — один отрезал. Заклеил ее карпетом. Сверху саморезами закрепил к металлу, внизу через уголки. Места она отняла немного, 10 см примерно от сидений, под наклоном поставил примерно как и сиденья

Далее поставил полку деревянную, долго думал как же ее закрепить, но в итоге оказалось что она нормально зажимается сиденьями упираясь в стекло. Если начнет греметь — придумаю крепления

Ну и далее началось самое интересное…

Оказалось что не хватает акустических проводов. У меня на каждую дверь заходило по два ПВС 2х2,5. Один кусок 6 метров, другой 4 метра — вот его и не хватило… Пришлось покупать 10 метров. Это как раз провод идущий на миды, а у меня там разветвление не особо хорошее было — скрутка, имею ввиду то место где провод расходился на три плюса и три минуса… Так вот я думал развести там по уму на небольшой медной шинке, но потом увидел в магазине небольшие дистрибьюторы — 4 входа под провод 2,5 сечения, зажимаются намертво внутри — то что надо, один провод зашел, три вышло. Никаких скруток — все надежно! Сверху конечно в термоусадку одел эти дистрибьюторы, в общем изолировано все! Фото правда не осталось, но суть ясна…

Ну и конечно все концы одел в клеммы — мамы, пропаял все и надел термоусадку. Эта процедура мне хорошо знакома так как совсем недавно делал все это, но в связи с новым проводом пришлось делать заново. Фото добавляю с прошлой записи так как сделал также все

Настало время определить места для усилителей. Много было думок по этому поводу, уж слишком мало места… В итоге стали друг над другом впритык

Потом настало самое интересное — силовая проводка и ее разводка… Как я узнал, КГ 35 бывает как минимум двух видов (плюс третий КОГ 35 — кабель особо гибкий), один в наконечник залазит без проблем, другой приходится очень помучиться и в лучшем случае обрезать пару жилок

Разводка вся планировалась на болтах в распределительных коробках. Сначала думал поставить их там же где усилители — со стороны багажника, но потом передумал и решил поставить с обратной стороны где сиденья. Опять все семь раз перемерил и отрезал кусочки, обжал, далее термоусадка. В общем по силовой проводке получилось все далеко не как хотел — буду покупать нормальные распределители на медной шине и кабель 2 Ga фирменный медный чтобы хорошо гнулся, ну и змейку конечно. В общем красоту еще наведу там, пока нет ни финансов, ни желания снова туда лезть…

Получилось кстати много запаса что по силовым что по акустическим, все аккуратно скрутил и кинул под диван задний

Первый запуск прошел успешно, гейны поставил в половинки, все остальное отключено так как настраиваю с головы. По срезам миды от 160 четвертым, сверху распущены, рупора от 6,3 третьим. Потом по гейнам еще покручу…

По ощущениям конечно после слабака 4-канальника — стало раза в полтора погромче. По качеству звучания устраивает вполне!

Далее по плану наконец то закончить фронт покупкой третьей пары мидов и второй пары рупоров…

Вот фотки конечного результата. Беспорядок в проводах напрягает конечно, но как уже сказал — чуть позже все переделаю. Под Kicx забыл сделать небольшие ножки проставки чтобы он грелся поменьше, сделаю потом тоже

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector