Усилитель кузова ваз 21099

Как усилить кузов ВАЗ 2108 своими руками

Несмотря на то, что кузов восьмерки достаточно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание — под обыкновенной машиной подразумевается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колесами на неровность типа бордюра или огромного камня. Обычно при всем этом ломается краб.

Если установить неплохой краб, то вырывает его крепления. Как усилить кузов в ВАЗ 2108,2109,21099,2113,2114 и. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и длительно смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас заинтересовывало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и приобрели 18 метров стальных труб прямоугольного сечения с шириной стенки 3милиметра 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 80×40 много она не влазит. Было надо 70×40милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старенькых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в конечном итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то твердость была бы выше, чем так. Но поздно поменять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали фактически стопроцентно. Оставили только внутренние части (правый-левый) основных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Практически, оставленные части лонжеронов и будут делать функцию брызговиков. Позднее все замерялось и делался макет из картона, позже подгонялся на месте.

Позднее по этому макету гнулся кусочек трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старенькому коробу и уточнялся.

Читайте так же

Позже два этих куска сваривались в один и подгонялся уже совместно. Сайт по тюнингу автомобилей ваз 2108 2109 21099 кузов ВАЗ-2108, 2109, Так же усилить изнутри. Позже проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старенького лонжерона внешняя часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась внутрь кузова. До жестянки пола и еще чуть дальше чуток вминая железо.

Гараж усиление кузова

Тщательно о усиление задних стаканов.

Как вварить жёсткость через «прокол», на ВАЗ-2108-99? ( auto repair)

Сделал куцее видео, о том как это сделать. Наверняка все обладатели автомобилей знают, как на старенькых моделя.

Далее, в пороги забили куски 60×30 труб. Недлинные — кое-где до полметра. Как усилить кузов ВАЗ 2108-2115. Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками, фото тюнинга салона. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 80×40 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 80×40 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Читайте также:  Тюнинг приборки ваз 2107

Читайте так же

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Усилить кузов автомобиля, значит, Узнайте, как усилить кузов Ваз 2108 своими руками. Думали пустить 60×30 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед — вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Устройство и принцип работы замка зажигания Ваз 2108 2109 на замок зажигания как схемы. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Как усилить кузов ВАЗ — mashintop.ru. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 5060килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести — рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Из статьи вы узнаете, как усилить кузов Ваз 2109 своими руками, сколько весит кузов Ваз 2109. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 8040, 5050 и 6030 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 8040 много она не влазит. Надо было 7040милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

Читайте также:  Карбюратор солекс нива устройство и регулировка

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

Дальше, в пороги забили кусочки 6030 труб. Короткие где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 8040 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 8040 лонжеронам приварили укосины из 6030 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 8040 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 6030 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 6030 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

Quick Overview

Увеличивает крутильную жесткость кузова на 20-25% в зависимости от типа кузова. Значительно улучшает ходовые качества автомобиля. Сохраняет гарантии ВАЗа

Читайте также:  Lr15yc 1 brisk характеристики

Описание

Усилитель кузова для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099 разработан с использованием математического моделирования специально для устранения эффекта «вальяжности» поведения этих автомобилей. Увеличение жесткости кузова влечет за собой улучшение управляемости и устойчивости автомобиля, повышение долговечности кузова и увеличение пассивной безопасности автомобиля. Верхняя соединительная перекладина съемная, что позволит использовать большое багажное отделение и с установленным усилителем. Она так же может быть установлена на верхние крепежные точки.

Эффективность

При движении по прямой

— повышается устойчивость автомобиля, особенно на высоких скоростях или при движении по дорогам с некачественным покрытием;
— становится более четкой корректировка траектории движения при объезде неровностей.

При движении в повороте

— улучшается реакция автомобиля на поворот рулевого колеса, что придает водителю уверенность при управлении автомобилем, позволяет двигаться в поворотах с более высокой скоростью;
— снижается трудоёмкость управления автомобилем в сравнении с серийным, так как уменьшается угол поворота руля при прохождении виражей одинаковых радиусов;
— поведение автомобиля становится более предсказуемым, что позволяет водителю выбирать различные режимы и траектории безопасного движения;
— сохраняется плавность хода автомобиля при одновременном улучшении устойчивости и управляемости.

Особенности установки

Не рекомендуется устанавливать усилитель на автомобиль, если на нем установлен только задний стабилизатор поперечной устойчивости (т.е. передний стабилизатор оставлен серийным).

На­зна­че­ние из­де­лия

Уси­ли­тель ку­зо­ва пред­наз­на­чен для по­вы­ше­ния же­ст­коcти ку­зо­ва ав­то­мо­би-­лей семейств ЛАДА-Самара и Самара-2. Улуч­ша­ет уп­рав­ля­е­мость ав­то­мо­би­ля, про­дле­ва­ет срок служ­бы ку­зо­ва, по­выша­ет пас­сив­ную бе­зо­пас­ность авто- мобиля. Ус­та­нав­ли­ва­ет­ся за спин­кой зад­не­го си­де­нья.

Инструмент

Для ус­та­нов­ки уси­ли­те­ля ку­зо­ва вам пона­до­бят­ся сле­ду­ю­щие ин­ст­ру­мен­ты:

1. га­еч­ные ключи на 10, 13, 17;
2. га­еч­ные ключи на 24 и 27 мм;
3. нож или ножовка;
4. крестовая от­верт­ка.

По­сле­до­ва­тель­ность ус­та­нов­ки

1. Потяните за петлю подушки заднего сиденья и откиньте подушку вперед.
2. Открутите два болта крепления спинки сиденья к полу (ключ 10).
3. Нажмите на рычаг замков спинки заднего сиденья, наклоните ее вперед и уберите спинку из салона.
4. Снимите полку багажника.
5. Снимите боковые полки и пластмассовую обивку арок колес (крестовая отвертка).
6. Отверните болты крепления катушек ремней безопасности (ключ 17).
7. Отверните по две гайки со шпилек крепления кронштейнов замков спинки заднего сиденья со стороны багажника (ключ 13).
8. Установите кронштейны усилителя на эти шпильки и наживите гайки на место.
9. Установите на место катушки ремней безопасности и закрепите их болтами вместе с кронштейнами усилителя.
10. Выровняйте кронштейны усилителя кузова и затяните все крепления.
11. Установите на место пластмассовую обивку арок задних колес, предварительно подрезав край обивки в месте крепления нового кронштейна.
12. Отверните четыре болта крепления задних ремней безопасности к полу (ключ 17).
13. Заведите усилитель кузова через проем багажника в салон автомобиля, совместите продолговатые отверстия в нижних кронштейнах усилителя с отверстиями крепления ремней безопасности в полу .
14. Наживите четыре болта М8, смонтируйте левый и правый верхние кронштейны усилителя с кронштейнами, установленными на кузов, добейтесь совпадения отверстий с помощью регулировочной муфты на поперечине.
15. Смонтируйте с помощью болтов соответствующие шайбы крепления ремней безопасности и нижние кронштейны усилителя к полу, наживите болты.
16. Затяните все болты крепления усилителя.
17. Зафиксируйте контргайками регулировочную муфту на поперечине.
18. Установите боковые пластмассовые полки, предварительно подрезав пластмассу в нужных местах. Закрепите боковые полки.
19. Установите на место заднюю полку багажника. В случае, если в нее врезаны большие динамики, которые при установке полки задевают за поперечину усилителя — переверните поперечину.
20. Установите заднее сиденье на место.

Пра­ви­ла эксплуатации

1. Ре­гу­ляр­но про­ве­ряй­те за­тяж­ку резьбо­вых со­еди­не­ний.
2. Ес­ли по­пе­ре­чи­на уси­ли­те­ля не поз­- во­ля­ет вам раз­ме­с­тить для пе­ре­воз­ки в ба­гаж­ни­ке круп­но­га­ба­рит­ный груз, то вы мо­же­те ее снять. Для это­го вы­вер­- ни­те 4 бол­та креп­ле­ния ее к уси­ли­те­лю, ос­лабь­те контр­гай­ки и вра­ще­ни­ем муф­ты убе­ри­те на­тяг в кон­ст­рук­ции. По­сле пе­ре­воз­ки гру­за ус­та­но­ви­те попе­ре­чи­ну на место.

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector