Установка карбюратора ваз 2110

Карбюратор ВАЗ 2110 нуждается в специальной регулировке, от которой напрямую зависит функциональность транспортных комплектующих. Обязательное требование — успешная регулировка карбюратора, а при необходимости — правильно проведённый ремонт. В каждом случае автомобилист должен выполнять чёткую инструкцию, благодаря которой существенно упрощается проведение запланированных мероприятий.

Особенности регулировочных работ

Как должна проводиться регулировка карбюратора ВАЗ 2110 с автоподсосом?

  1. На педаль газа нужно надавить. В этом случае заслонки будут открытыми. Если же педаль будет отпущена, заслонки должны быть закрытыми.
  2. Если открытие заслонок нарушается, появляется возможность для успешного устранения проблемы. Рекомендуется отвернуть или завернуть регулировочные гайки переднего наконечника троса автомобильного привода. От положения гаек зависит состояние дроссельных заслонок.
  3. Самое важное требование — не допустить натянутого положения троса провода, когда педаль газа находится в отпущенном состоянии.

Другая настройка также оказывается поистине востребованной. Какие дополнительные возможности для регулировки существуют и как предотвратить нарушение функционирования карбюратора у ВАЗ 2110?

Регулировка топливного уровня в поплавковом отсеке

  1. Крышку карбюратора следует удерживать с учётом того, что поплавки должны смотреть горизонтально вверх. Основной задачей является проверка зазора, который образуется между поплавками и прокладками карбюраторной крышки. Оптимальный зазор составляет 1 миллиметр, но при этом разрешаются отклонения в большую или меньшую сторону в пределах 0,25 миллиметров.
  2. Для регулировки зазора используют язычок, а также рычаги поплавков. Их необходимо подгибать для изменения зазора.
  3. Внимания заслуживает поверхность язычка, которую нужно располагать перпендикулярно, относительно игольчатого клапана. Кроме этого, не рекомендуются даже малейшие повреждения. По данной причине внимание нужно обращать на вмятины, зазубрины, царапины, свидетельствующие о деформации конструкции с самого своего появления.
  4. Установка карбюраторной крышки на её первоначальное место — важная процедура. По данной причине нужно убедиться в том, что поплавки не прикасаются к внутренним стенкам камеры. Если потребуется, нужно слегка подогнуть рычаги.

Регулировка пускателя карбюратора

Ещё одна важная задача — отрегулировать пусковое устройство, под влиянием которого будет успешно функционировать карбюратор. Какие задачи нужно выполнить?

  1. Правильность установки биметаллической пружины следует проверить в обязательном порядке. Правильное расположение свидетельствует о том, что все метки на трёх корпусах будут совпадать друг с другом: пусковое устройство, соответственно, биметаллическая пружина, а также жидкостная камера. Если метки не совпадают, пусковое устройство нуждается в регулировке. Для этого требуется выполнить несколько важных шагов, каждый из которых обещает приближать к поставленной цели.
  2. Прежде всего, рекомендуется ослабление крепления жидкостного отсека. При необходимости нужно ослабить 3 винта, удерживающих биметаллическую пружину. После совмещения меток можно затянуть болты.
  3. При запуске охлаждённого движка рекомендуется закрыть полностью воздушную заслонку. В начале работы агрегата положение воздушной заслонки должно быть приоткрытым (идеальный показатель — 2,5 миллиметра, но допускается отклонение в 0,2 мм в большую или меньшую сторону).
  4. Если мотор прогрелся на 75–80 градусов, воздушная заслонка откроется полностью. Если зазор отличается от указанного 2,5 мм, необходимо сняв стопор, повернуть винт и выполнить правильную регулировку.
  5. Только после успешно проведённой настройки можно вернуть стопор на его правильное месторасположение.
  6. Если мотор ВАЗ 2110 полностью прогрет, но заслонка открывается только частично, требуется обязательная замена пускового устройства.
  7. Пусковой зазор в дроссельной заслонке у 1-ой камеры нужно отрегулировать повторно, если через 20 секунд после заведения двигателя, коленчатый вал не набирает скорость в 2400 оборотов (отклонение может достигать 200, с учётом состояния машины). Только если коленчатый вал правильно работает, можно считать, что работа над карбюратором завершена и он уже настроенный.

Регулируем холостой ход

Для правильных поездок на автомобиле и исключения потенциальных неприятностей, связанных с холостыми оборотами, рекомендуется знать, как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2110 с учётом предстоящего взаимодействия с этой системой. Регулировочные мероприятия в этом случае выполняются только на хорошо прогретом двигателе.

  1. Самая простая задача — повернуть втулку. Однако это действие не всегда позволяет успешно восстановить заводские характеристики, поэтому может потребоваться выворачивание винта с поломкой втулки. Затем можно повернуть винт и определить объём смеси для нужной частоты вращения коленвала.
  2. При нажатии на педаль газа мотор ВАЗ 2110 должен успешно увеличивать частоту вращения работающего коленчатого вала. В то же время, если педаль газа отпускается, мотор не должен глохнуть. Этот аспект нужно учитывать, занимаясь настройкой карбюратора ВАЗ 2110 с автоподсосом, ведь устройство регулировку полноценную требует с обязательным учётом многочисленных аспектов. Если двигатель глохнет, требуется дальнейшая настройка или ремонт.
  3. В каждом случае поворот винта приводит к увеличению частоты вращения коленчатого вала по часовой стрелке. Одновременно с этим уровень CO в отработавших газах должен снижаться.

Зная, как настроить карбюратор на ВАЗ 2110, появляется возможность для успешного проведения профилактических работ и предотвращения потенциальных неисправностей.

Особенности проведения ремонта

Как проводить ремонт карбюратора ВАЗ 2110? Прежде всего, нужно провести разбор карбюратора и убедиться в отсутствии гаек и других посторонних предметов, способных упасть в карбюратор, а затем — в цилиндр и привести к капитальному ремонту мотора. Только после успешно проведённой разборки и проверки можно вернуться к карбюратору.

  1. Электромагнитный клапан нужно вывернуть. С него рекомендуется снять жиклёр холостого хода, а затем — прочистить его и проверить на работоспособность.
  2. Следующий обязательный этап — чистка крышки с проверкой зазора холодного пуска и целостного состояния диафрагмы холодного пуска.
  3. Поплавок, устанавливаемый на карбюратор, должен обладать идеальной геометрией и быть целостным.
  4. Одна из самых распространённых неисправностей карбюратора ВАЗ 2110 — залипание игольчатого клапана. Для устранения неисправности нужно установить возвратную скобу, взятую из «классической» иглы или созданную из пружинки обычной шариковой ручки. Заворачивать электромагнитный клапан нужно с оптимальной аккуратностью, так как в противном случае резьба будет подпорчена в крышке.
  5. Следующий этап — корпус карбюратора. Гайки крепления должны быть тщательно затянуты к впускному коллектору.
  6. Насос-ускоритель нужно проверить на полноценную работу. С самых первых секунд открытия дроссельной заслонки должны виднеться бензиновые струйки из распылителей. Если струйки появляются не сразу, разгон автомобиля не будет быстрым. Для устранения дефекта нужно заняться рычагом, эксцентриком привода ускорителя и его диафрагмой. Нужно убедиться в чистом состоянии распылителя. Если же проблема заключается в диафрагме, устройство будет приводить к перерасходу топлива, нарушению работы мотора.

Самостоятельная работа на ВАЗ возможна, но в то же время полностью разбирать карбюратор не следует. В противном случае могут быть непредвиденные обстоятельства. Если самостоятельно снять автомобильный карбюратор и полностью разобрать его, последствия могут быть крайне опасными. Карбюратор с коллектора снимают только для замены прокладок.

В большинстве случаев ремонт карбюратора нужно доверять опытным специалистам, которые знают, как нужно всё выполнить. При самостоятельных действиях желательно ограничиться диагностикой, настройкой карбюратора и проверкой на неисправности, самым простым ремонтом.

Если статья оказалась полезной, напишите нам.

Хотя на сегодняшний день инжекторные системы практически полностью вытеснили топливные системы карбюраторного типа (что в свете современных жестких экологических стандартов можно считать вполне естественным явлением), большая часть отечественных автомобилистов продолжает эксплуатировать автомобили оснащенные карбюратором и уже многие из них задумываются о переделке ваз 2110 из карбюратора в инжектор. Возникает естественный вопрос — а о чем тут думать? Производители уже давно отказались от карбюраторных топливных систем и инжектор давно уже доказал свое преимущество, о каком выборе здесь может идти речь? Оказывается, каждая из топливных систем имеет как преимущества, так и недостатки.

Читайте также:  Ваз 2107 не работает прикуриватель и часы

Отличия топливных систем

Замена карбюратора на инжектор на ваз 2110 требует определенных знаний об особенностях и отличиях данных систем питания. Хотя перед ними стоит одна и та же задача — подача топлива в камеру сгорания двигателя, выполняют ее они по-разному (смотрите фото):

В топливной системе карбюраторного типа воздушно-топливная смесь затягивается в камеру сгорания за счет перепада давления между впускным коллектором и атмосферой, что ни как не способствует повышению мощности двигателя. В двигателе же внутреннего сгорания оснащенного инжекторной топливной системой топливо впрыскивается непосредственно в нужное место, нужное время, в необходимом количестве и контролируется электроникой.

Считаю необходимым отметить, что первые системы впрыска были разработаны уже в 1894 году, то есть еще до появления карбюраторов. Однако из-за сложностей в процессе изготовления остались на тот момент невостребованными и только в 40-х годах прошлого века нашли свое предназначение, сначала в авиации и затем уже и в автомобилестроении.

Преимущества и недостатки

Инжекторная система

  • В сравнении с карбюратором(см.Ремонт карбюратора ВАЗ в домашних условиях) инжектор на порядок экологичнее, выброс в атмосферу вредных веществ снижен более чем на половину (50-75%). Карбюраторные же системы по своим выбросам не соответствуют требованиям экологических стандартов даже ЕВРО-3. Согласитесь, причина отказа об их использовании более чем весомая;
  • Опять же в сравнении: точная дозировка топлива позволяет существенно снизить его расход по сравнению с карбюраторами до 40%;
  • Инжекторная система значительно лучше реагирует на изменения нагрузок, а это положительно влияет на динамику;
  • За счет оптимального угла зажигания и геометрии впускного коллектора, улучшенного наполнения камеры сгорания цилиндров топливно-воздушной смесью мощность двигателя увеличивается до 10%;
  • Легкость запуска;
  • Надежность всей системы впрыска в целом.

К сожалению, помимо преимуществ система впрыска так же имеет и свои недостатки:

  • Наличие сложной электроники в электронном блоке управления для обслуживания и диагностики требует специального оборудования и обученного персонала, а малая ремонтопригодность самих узлов и их цена делают процедуру ремонта довольно таки затратной операцией;
  • Низкосортный бензин, имеющий в своем составе большое количество смол и механических примесей, очень сильно засоряет инжектора, что влечет за собой выход из строя всей системы впрыска.
  • В отличие от вышеописанной карбюраторная система не так сильно зависима от качества бензина;
  • Карбюратор можно отремонтировать своими руками без какого-либо специального оборудования (как говорится сидя в лесу, на коленке) цена запчастей так же приятно удивляет.

Топливная система карбюраторного типа

На этом преимущества данной системы заканчиваются и начинаются ее недостатки, которые, в свою очередь, являются зеркальным отражением инжекторных преимуществ:

  • Надежность всей системы в целом относительно низкая;
  • Низкая экологичность в купе с высоким расходом топлива;
  • Чувствительность к температурам окружающего воздуха (летом грозит перегрев, зимой же замерзание).

Итак, на этом знакомство с топливными системами считаю законченными. Надеюсь, вы уже определились в том что хотите устанавливать на ваш ваз 2110: инжектор или карбюратор, если это так — переходим к следующей части нашей программы…

Установка инжектора вместо карбюратора

Мы уже упоминали о том, что замена карбюратора на инжектор в ваз 2110 требует большого желания, знаний ну и конечно же рук растущих из нужного места (желательно из плеч). Поэтому данная инструкция будет содержать в себе только ключевые моменты ремонта, ну а все нюансы, при желании, вы сможете просмотреть на видео.

Подготовка

В качестве электронного блока управления предлагаю использовать контроллер от фирмы BOSH модели М 1.5.4. Данный контроллер не требует установки нейтрализатора и лямбда-зонда, что существенно облегчает установку, уменьшает затраты и экономит время ремонта.

Совет! Так как для при переделке ваз 2110 карбюратор на инжектор понадобятся запасные части которые на серийных автомобилях практически не выходят из строя (коллектор впуска, ресивер, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и так далее) предлагаю поискать их на разборках, рынках и в автомастерских — вероятность приобретения дефектных узлов мала, а вот сэкономить значительные денежные средства вам это точно поможет.

Замена

Топливный бак

  • В новый и промытый топливный бак просушиваем и устанавливаем в него бензонасос ваз (метка должна смотреть в сторону багажника);
  • Проверяем работу датчика уровня топлива в топливном баке — перемещение поплавка должно быть легким, без заеданий, сам же топливный бак желательно покрыть мастикой или другим антикоррозийным покрытием;
  • Прокладываем топливную магистраль;

Внимание! При прокладке обратного топливопровода возможны некоторые затруднения при проталкивании его под рулевой рейкой. В этом случае попросите товарища монтировкой (или похожим инструментом) отжать рулевой механизм, предварительно открутив его крепления с одной из сторон.

  • Устанавливаем фильтр и топливные шланги.

Датчик детонации и кронштейн модуля зажигания

Прежде чем сверлить отверстия в блоке цилиндров двигателя проверьте — может быть они уже просверлены на заводе. Если же их нет, то будьте предельно осторожны, не просверлите блок цилиндров насквозь. Ну а прежде:

  • Сливаем охлаждающую жидкость;
  • Демонтируем радиатор;
  • Снимаем бампер и декоративную решетку радиатора.

Под детонационный датчик глубина отверстия — 16 миллиметров, отверстие для крепежного болта кронштейна модуля зажигания (его верхней точки) не более 20 миллиметров.

Система охлаждения

  • На место старого устанавливаем патрубок отвода жидкости с температурным датчиком (с датчиком на радиаторе действуйте на свое усмотрение);
  • Так же желательно поменять родной термостат на более надежный — 21082, который, кроме того, объединяет в себе две вещи — непосредственно сам термостат и патрубок;
  • Придется так же приобрести «тройник» от системы охлаждения «десятки», он необходим для подключения бачка-расширителя.

Моторный отсек

Так как электрооборудование впрыска в отличие от обычной системы зажигания потребляет электроэнергии намного больше, то нам требуется подготовить крепление под новый генератор и клиновидный приводной ремень.

Совет! На генераторе лучше не экономить и ставить более мощный. Всякие хитрости типа замены шкива вопрос не решат, а вот испортить старый генератор помогут определенно.

  • Сливаем масло;
  • Демонтируем поддон, ремень газораспределительного механизма и зубчатый шкив.

Совет! Если на ваз 2110 переделка с карбюратора на инжектор происходят на новом автомобиле то родные прокладки поддона и маслонасоса лучше использовать повторно, так как найти новые качественные несколько проблематично.

Далее демонтируем всю карбюраторную «требуху» и все что с ней связанно, а именно:

  • Воздушный фильтр (в сборе);
  • Карбюратор с впускным коллектором;
  • Трос воздушной заслонки;
  • Трос акселератора так же подлежит замене (на инжекторе он немного длиннее);
  • Трамблер (вместо него устанавливаем заглушку с уплотнительным кольцом/герметиком);
  • Бензонасос со всеми топливопроводами и фильтром.

Так же вынимаем всю подкапотную электропроводку системы зажигания, блок управляющий ЭПХХ, коммутатор с катушкой зажигания.

Электрооборудование

Разобрав приборную панель добавляем жгут из двух проводов для:

  • Входа тахометра — с отключаемой клеммы замка зажигания № 15 (12 вольт);
  • Лампочки сигнализатора «CHEK».

Если же в ваших планах заложена установка маршрутного компьютера, то необходимо вывести еще пару проводов для сигнала расхода топлива и спидометра. Итак:

  • Модуль зажигания можно расположить по вашему усмотрению, я предлагаю установить его или на месте бывшего бензонасоса или на крышке клапанов;
  • У регулятора давления топлива (РДТ) возможно придется подрезать одно из креплений;
  • Блоки реле, предохранителей и управления можно установить вблизи бардачка или же непосредственно внутри его.

На у если вкратце, то вся работа по прокладке электропроводки выглядит следующим образом:

  • В салон автомобиля прокладываем жгут из моторного отсека предварительно оборудовав его «концы» восьми контактной «мамой» и четырех контактным «папой». Крепим его стандартным крепежом и подсоединяем со свежеизготовленным жгутом;
  • Оба провода впрыска (синий/черная полоса + синий) подсоединяются к монтажному блоку;
  • Вместо реле включения вентилятора устанавливаем перемычку или же вообще замыкаем между собой провода изначально предназначенные для датчика включающего вентилятор;
  • Для указателя уровня топлива добавляем два провода соединяющих панель приборов и жгут бензонасоса.
Читайте также:  Кордиант шины производитель отзывы

Далее, устанавливаем впускной коллектор, топливную рейку в сборе с форсунками, ресивер и дроссельный патрубок.

Совет! Перед установкой форсунок в гнезда желательно проверить их на пропуск создав для этого в рампе необходимое давление — подтеканий быть не должно.

Заканчиваем процесс сборки установкой воздушного фильтра, патрубков и шлангов. Ну и в конце этой увлекательной статьи предлагаю вам подробный список необходимых деталей:

Чистка карбюратора на ВАЗ 2110

Учитывая качество бензина, который продается на наших заправках, карбюратор часто загрязняется и его приходится чистить. Конечно, можно это сделать на станции техобслуживания, но можно и самостоятельно.

Почистить карбюратор ВАЗ 2110 сможет каждый, главное — соблюдать технологию, и тогда результат работы будет отличным. При этом стоит помнить, что прокладки карбюратора одноразовые, поэтому стоит запастись новыми. То же самое можно сказать и о хомутах крепления патрубков и шлангов.

Снятие карбюратора ВАЗ 2110

Если двигатель не прогрет, то его нужно завести и дать поработать одну-две минуты, после чего заглушить. Затем аккуратно открутить пробку расширительного бачка — так мы сбросим давление в топливной системе.

В целях безопасности, нужно снять отрицательную клемму с АКБ. После этого снять короб воздушного фильтра. Для этого необходимо открутить ленточный хомут патрубка, который ведет от короба к двигателю, и отсоединить патрубок.

Затем отсоединить датчик расхода воздуха и открутить болт крепления воздухозаборника, который находится возле левой фары. Короб воздушного фильтра держится на трех фиксаторах (два спереди и один сзади) и снимается вместе с ними.

Когда двигатель остыл, нужно снять шланги охлаждающей жидкости, подачи топлива и вакуумный шланг, заглушив их, чтобы в охлаждающую или топливную систему не попала грязь. Отключить провод с клапана холостого хода.

Снять тросы привода дроссельной заслонки и полуавтоматического пускового устройства. Отсоединяем возвратную пружину, которая находится в нижней части карбюратора над блоком подогрева, откручиваем винт крепления и снимаем сам блок.

Теперь можно открутить гайки крепления и снять карбюратор. Отверстие во впускном коллекторе нужно закрыть тряпкой или полиэтиленовым кульком, чтобы в него не попала пыль или грязь.

Чистка карбюратора ВАЗ 2110

В первую очередь нужно прочистить жиклеры — они находятся прямо по центру. Для этого нужно взять небольшой прут и обмотать его тканью, которая не оставляет ворсинок. Затем, макая его в ацетон или бензин, прочистить все доступные поверхности жиклеров.

Вместо ацетона и бензина можно использовать специальный аэрозоль для чистки карбюраторов, но после придется хорошо промыть карбюратор. Более тщательно нужно будет чистить те места, которые не удалось достать. Для этого нужно использовать заостренную деревянную палочку (ни в коем случае не металлическую проволоку).

После того как жиклеры очищены, таким же образом нужно почистить камеру карбюратора ВАЗ 2110. После очистки ее желательно промыть тем же ацетоном или бензином, чтобы остатки счищенной грязи не попали в двигатель.

Установку карбюратора ВАЗ нужно производить в обратной последовательности. При этом не забыть заменить все прокладки и хомуты. Если после того как карбюратор очищен, остались проблемы во время езды, возможно причина кроется в неисправности деталей карбюратора или их сильном износе и засоренности.

В таком случае придется полностью разбирать карбюратор, чистить каждую деталь в отдельности и оценивать их состояние.

На двигателе ВАЗ-2110 устанавливается карбюратор «Солекс» мод. 21083-1107010-31 — эмульсионного типа, двухкамерный, с последовательным открытием дроссельных заслонок (вторая камера начинает открываться после того, как дроссельная заслонка первой камеры откроется на 2/3 величины).

Привод дроссельных заслонок — механический, тросовый. Карбюратор имеет сбалансированную поплавковую камеру, систему отсоса картерных газов, подогрев зоны дроссельной заслонки первой камеры, полуавтоматическое пусковое устройство, электромагнитный клапан холостого хода.

Регулировка привода карбюратора

Выполняем при замене карбюратора, а также при износе или замене деталей привода.

При полностью нажатой педали «газа» дроссельные заслонки должны быть полностью открыты, а при отпущенной — закрыты.

Если это не так, отворачивая или заворачивая регулировочные гайки на переднем наконечнике троса привода (со стороны карбюратора), добиваемся правильного положения дроссельных заслонок

При полностью отпущенной педали «газа» трос привода не должен быть натянут

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

Выполняем при замене игольчатого клапана, поплавка и других неисправностях. Снимаем крышку карбюратора (смотрим статью — «Разборка карбюратора»).

Удерживая крышку карбюратора горизонтально поплавками вверх, проверяем зазор между поплавками и прокладкой крышки, который должен составлять 1±0,25 мм и быть одинаковым для обоих поплавков.

Зазор регулируется подгибанием язычка и/или рычагов поплавков. Опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана и не должна иметь вмятин и зазубрин

При установке крышки на место проверяем, не задевают ли поплавки за стенки поплавковой камеры, при необходимости подгибаем рычаги поплавков.

Регулировка пускового устройства

Полуавтоматическое пусковое устройство снижает токсичность отработавших газов на режимах пуска и прогрева двигателя, а также упрощает управление автомобилем — отсутствует привод управления воздушной заслонкой из салона автомобиля (кнопка «подсос»).

Основа устройства — плоская спиральная биметаллическая пружина. При низкой температуре пружина — через систему тяг и рычагов — удерживает воздушную заслонку в закрытом положении. После запуска двигателя разрежение в задроссельном пространстве передается в полость за диафрагмой пускового устройства. Диафрагма втягивается, и ее шток приоткрывает воздушную заслонку на пусковой зазор, устанавливаемый регулировочным винтом. По мере прогрева двигателя биметаллическая пружина нагревается охлаждающей жидкостью, проходящей через жидкостную камеру, и распрямляется, полностью открывая воздушную заслонку. Биметаллическая пружина устанавливается на предприятии-изготовителе, и ее дополнительная регулировка в эксплуатации не требуется.

Схема полуавтоматического пускового устройства

Общие сведения

Карбюратор ВАЗ 2110 представляет из себя устройство для приготовления топливо-воздушной смеси и его дозировки для последующей подачи в двигатель внутреннего сгорания.

1 – ускорительный насос;
2 – экономайзер мощностных режимов;
3 – электромагнитный клапан ЭПХХ;
4 – крышка карбюратора;
5 – диафрагменный механизм пускового устройства;
6 – датчик-винт регулировки количества смеси;
7 – провод датчика-винта;
8 – штуцер отбора разрежения для вакуум-корректора;
9 – блок подогрева;
10 – штуцер шланга вентиляции картера;
11 – сектор привода дроссельных заслонок;
12 – нагревательный элемент пускового устройства;
13 – воздушная заслонка;
14 – штуцер подачи топлива;
15 – патрубок обратного слива топлива;
16 – пробка топливного фильтра;
17 – корпус карбюратора;
18 – винт начальной регулировки положения дроссельной заслонки второй камеры;
А – метки на пусковом устройстве

Полную разборку и чистку карбюратора требуется выполнять периодически, каждые 20-30 тысяч км. Не рекомендуется отворачивать без необходимости винты крепления воздушной и дроссельной заслонок, так как это может привести к их заеданию и смещению, нарушив нормальную работу карбюратора.

Инструкция по разборке и ремонту

  1. Выверните электромагнитный клапан, показанный на рисунке.
  2. Извлеките топливный жиклер холостого хода и осмотрите его. На стенках и отверстиях жиклера не должны быть деформаций. В случае чрезмерных повреждений замените его аналогичным согласно маркировке.
  3. На корпусе клапана имеется держатель резинового уплотнительного кольца. Снимите его вместе с кольцом. Если кольцо порвано или потрескалось, то необходимо заменить его в сборе с держателем.
  4. Отверните четыре винта крепления крышки карбюратора. Они расположены глубоко в колодцах, поэтому будьте внимательны, чтобы не слизать головку болтов.
  5. Приподнимите немного крышку и отсоедините верхний конец тяги отрывания дроссельной заслонки.
  6. Снимите крышку и переверните ее поплавками вверх. Не забудьте про болты крышки карбюратора, не растеряйте их.
  7. Проверьте топливный клапан на герметичность. Как проверить: закройте отверстие патрубка обратного слива, прижмите наконечник сжатой резиновой груши к отверстию штуцера подвода. Как только отпустите, засеките время, в течение которого будет сохраняться деформация. Если время менее 30 секунд — замените клапан.
  8. Вытолкните ось поплавков при помощи плоской отвертки.
  9. Затем аккуратно выньте ось и снимите с нее поплавки.
  10. На крышке карбюратора расположена прокладка. Снимите ее. При сборке установите новую прокладку. Деформации старой прокладки могут говорить о состоянии плоскости крышки карбюратора.
  11. Далее выверните топливный клапан.
  12. Снимите с топливного клапана уплотнительное кольцо.
  13. Оцените поперечный люфт иглы топливного клапана. Он не должен быть большим. Проверьте насколько легко утапливается демпфирующий шарик в гнездо иглы и как он возвращаться в исходное положение возвратной пружиной. Замените клапан в сборе в случае необходимости.
  14. Теперь снимите стопорную шайбу.
  15. Отсоедините тягу от рычага воздушной заслонки.
  16. Ослабьте затяжку винта «1», отверните полностью винт «2» для того, чтобы получить доступ к одному из винтов крепления пускового устройства.
  17. И, для того чтобы окончательно подобраться к винту, поверните нагревательный элемент против часовой стрелки на максимально возможный угол.
  18. Теперь можно отвернуть этот винт и два оставшихся.
  19. Аккуратно снимите пусковое устройство, чтобы не повредить картонную уплотнительную прокладку или используйте при сборке новую.
  20. Окончательно отверните винт крепления нагревательного элемента.
  21. Для снятия винта без шлица(защита от неквалифицированного вмешательства) немного перекосите пластину крепления нагревательного элемента так, чтобы пассатижами с тонкими губками можно было его ухватить и вывернуть.
  22. Теперь можно снять нагревательный элемент вместе с биметаллической пружиной. Будьте осторожны с пружиной, ее деформация приведет к отказу пускового устройства.
  23. Далее отверните стяжной болт.
  24. Затем стараясь не повредить резиновое уплотнительное кольцо снимите крышку. Если кольцо имеет повреждения — замените его. Крышка нагревательного элемента и каналы патрубков должны быть чистыми.
  25. Далее необходимо снять пластину крепления нагревательного элемента. Во избежание повреждения не пытайтесь снять биметаллическую пружину с основания.
  26. Проверьте биметаллическую пружину. Если она деформирована — замените нагревательный элемент или пусковое устройство в сборе.
  27. Выньте из корпуса пускового устройства защитный экран. Обратите внимание на паз и выступ, которые необходимо будет совместить при сборке карбюратора.
  28. Отверните четыре винта (показанные стрелками) крышки диафрагменного механизма пускового устройства.
  29. После снимите крышку и расположенную под ней пружину. Осмотрите крышку и пружину. В случае поврежденных деталей, замените их.
  30. Отверните гайку при помощи ключа.
  31. Снимите под ней медную уплотнительную шайбу.
  32. А также наружную чашку диафрагмы.
  33. Диафрагму снимайте вместе с картонной прокладкой. Осмотрите проклудку и диафрагму. Замените их в случае повреждения(в сборе).
  34. Снимите внутреннюю шайбу (чашку диафрагмы).
  35. На переходной втулке канала системы Х.Х. имеется резиновое уплотнительное кольцо. Снимите его. Если оно повреждено — замените.
  36. Выверните пробку топливного фильтра(показано на фото) вместе с фильтром и уплотнительным кольцом.
  37. Сняв фильтр с пробки, осмотрите его. Если он порван или сильно загрязнен — замените на новый.
  38. Аккуратно подденьте отверткой распылители ускорительного насоса и выдвиньте блок распылителей из гнезда корпуса.
  39. Затем выньте блок распылителей из корпуса карбюратора.
  40. Снимите и проверьте уплотнительное кольцо, замените в случае его повреждения.
  41. Для проверки блока распылителей ускорительного насоса потрясите его, при этом шарик обратного клапана должен со щелчками перемещаться. Блок имеет собственную маркировку.
  42. Чтобы снять крышку ускорительного насоса отверните четыре винта.
  43. Снимите крышку.
  44. Проведите дефектовку крышки ускорительного насоса и рычага.
  45. Снимите диафрагму вместе с пружиной. Замените их при повреждении.
  46. Проведите дефектовку диафрагмы ускорительного насоса.
  47. Проверьте жесткость демпфирующей пружины диафрагмы. Сожмите толкатель диафрагмы вместе с возвратной пружиной. Толкатель должен начать перемещаться в чашке только после полного сжатия возвратной пружины до соприкосновения витков. В ином случае замените ее в сборе.
  48. Приступим к дефектовке экономайзера мощностных режимов. Для этого отверните три винта крепления его крышки.
  49. Снимите ее вместе с пружиной и диафрагмой. Осмотрите крышку и замените в случае необходимости. Тоже самое проделайте с пружиной.
  50. Осмотрите диафрагму. Если имеются разрывы или расслоения — замените ее. Центральная чашка должна быть надежно закреплена завальцовкой.
  51. Измерьте общую длину толкателя и опорной головки — она должна быть не менее 6,0 мм. П противном случае замените диафрагму в сборе.
  52. Выверните регулировочный винт качества (состава) смеси. Если там установлена заглушка, то выверните ее штопором или самонарезающим винтом.
  53. Снимите с регулировочного винта уплотнительное кольцо. Оно может остаться в корпусе — воспользуйтесь шилом чтобы аккуратно вытащить его.
  54. Осмотрите винт. На нем не должно быть повреждений. В противном случае замените его. Также проверьте и кольцо.
  55. Выверните две эмульсионные трубки, конструктивно объединенные с главными воздушными жиклерами.
  56. Выньте из карбюратора эмульсионные трубки. При обратной сборке учитывайте маркировку воздушных жиклеров.
  57. Выверните главные топливные жиклеры, установленные на дне колодцев эмульсионных трубок.
  58. Чтобы их вытащить — переверните корпус карбюратора и потрясите его. Они также имеют маркировку, которую нужно учитывать при обратной сборке.
  59. Если не удалось их вытряхнуть, воспользуйтесь палочкой.
  60. Отверните винт, которым прикреплен провод.
  61. Аккуратно снимите провод, отжав лапки его наконечника, зафиксированного на хвостовике датчика-винта регулировки количества смеси.
  62. Теперь выверните датчик-винт из корпуса карбюратора.
  63. Снимите с него поджимную пружину.
  64. Отверните винт крепления блока подогрева и снимите блок.
  65. Произведите мойку всех снятых деталей неэтилированным бензином, керосином или дизельным топливом. Для удаления труднорастворимых лаковых отложений воспользуйтесь растворителями. После мойки продуйте детали сжатым воздухом. Не вытирайте детали ветошью — это приведет к попаданию ворсинок и отказу карбюратора.
  66. Проверьте поплавки. Они не должны иметь повреждений и люфтов в местах крепления на рычагах кронштейна. Сам кронштейн не должен быть деформирован, что определяют по следам касания о стенку камеры на поплавках. При сборке крышки карбюратора можно проверить установку поплавков по шаблону.
  67. Проверьте электромагнитный клапан. Для проверки электромагнитного клапана установите на него топливный жиклер холостого хода и подключите согласно приведенной схеме. В момент подключения игла клапана должна со щелчком втянуться в корпус, а при отключении – вернуться в исходное положение. Замените клапан, если этого не происходит.
  68. Измерьте зазор между привалочной поверхностью крышки, приложив линейку или хвостовик штангенциркуля. Зазор должен быть не более 0,02 мм. Можно отрихтовать поверхность легкими ударами молотка через медную оправку.
  69. Тоже самое проделайте с привалочной поверхностью корпуса карбюратора. Зазор также должен быть не более 0,02 мм.
  70. Проверьте герметичность клапана экономайзера, прижав к отверстию клапана наконечник сжатой резиновой груши. В течение 30 секунд груша должна сохранять деформацию. Если это не так, замение клапан. Старый при этом выпрессовывается и устанавливается новый.
  71. В крышке карбюратора продуйте каналы и отверстия жиклеров в крышке карбюратора сжатым воздухом.
  72. Также продуйте отверстие под блок распылителей ускорительного насоса.
  73. Продуйте колодцы эмульсионных трубок.
  74. Продуйте жиклер ускорительного насоса.
  75. Продуйте отверстие под регулировочный винт состава смеси.
  76. Продуйте топливный жиклер экономайзера мощностных режимов.
  77. Продуйте соединительную втулку его вакуумного канала.
  78. Продуйте входное отверстие топливного канала ускорительного насоса.
  79. Продуйте штуцера шланга вентиляции картера.
  80. Продуйте штуцера отбора разрежения для вакуумного корректора распределителя зажигания.
  81. Если не удается прочистить воздухом отверстия жиклеров, воспользуйтесь леской или заостренной спичкой.
  82. Если необходимо, прочистите отверстия корпуса блока и распылителей тонкой медной проволокой.
Читайте также:  Какие литые диски на ниву 16 радиуса

Особенности сборки карбюратора

Следуйте следующим рекомендациям для правильной сборки и качественной работы собранного узла.

  • Будьте внимательны при установке жиклеров. Соблюдайте соответствие нанесенной на них маркировки.
  • Игла клапана должна свободно перемещаться в седле. Момент затяжки седла клапана — 14,7 Нм (Или 1,5 кгсм).
  • Момент затяжки электромагнитного клапана: 3,68 Нм (Или 0,4 кгсм).
  • Еще раз проверьте поплавки — они должны свободно, без заеданий, проворачиваться на оси.
  • Произведите регулировку положения поплавков по шаблону.
  • Если у Вас нет шаблона, то изготовьте его по данному чертежу.
  • При сборке ускорительного насоса винты крепления крышки окончательно затягиваются после нажатия до упора на рычаг привода насоса.
  • Обратите внимание при сборке пускового устройства — необходимо правильно установить его биметаллическую пружину в исходное положение. Для этого совместите три выступа на корпусе устройства и на корпусе биметаллической пружины.
  • Затяните болт крепления крышки нагревательного элемента, совместите выступ на крышке с меткой на корпусе биметаллической пружины.

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector