Установка переднего кардана на уаз буханка

Причин вибрации при движении автомобиля УАЗ много и одна из них износ шлицов переднего кардана.
Я думал, что нашел первопричину быстрого износа: это когда недоотключаешь передний мост! то есть рычагом из кабины отключаешь раздатку, а трещетки лень выкрутить, или наоборот . в любом случае кардан при движении продолжает вращаться без нагрузки и вскорости убивает шлицы на соединении обеих половинок. оказывается это не совсем так! КАРДАН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ, иначе продольный люфт его убьет! Вчера выложив эту запись в бж, выслушав мнения коллег vvsr14 , qw13 и sozarukov , владельцев УАЗов, и порывшись в нете, обнаружил, что я не первый попадаю на замену кардана. Скажу честно, что мнений нашел много, но однозначного ответа на вопрос "что делать" нет! получается, что если оставлять хабы включенными, то теряю в управлении, да и с передком расход больше, если выключить хабы и раздатку, то управляемость улучшается и уменьшается расход, но попадаю на замену кардана. В нете есть даже описания работ когда для устранения провисания камерой с велика кардан к раме притягивают, но думаю это не выход!
Удовлетворительным нашел отчет одного УАЗовода который установил пыльник из плотной резины с какой-то стойки или рейки (не помнит) и этим как-бы убил всех зайцев: перекрыл доступ песка и грязи и компенсировал прогиб кардана (плотная гофрированная резина не давала провисать).
значит буду искать решение этого вопроса:) А пока отчет о замене:
Мне крупно повезло! В прошлом месяце приобрел вот такой кардан производства «Автодеталь-Сервис» г. Ульяновска. Достался он мне с рук по красивой цене в одну тысячу рублей:))! Во как!

Старый кардан имел очень большой люфт и провисал на шлицах

Попытки его реанимировать т.е поездка к токарю не прокатили.
На днях постелил картон от стиралки и полез под машину.
Открутил восемь болтиков и гаечек,

при этом умудрился получить выпавшим карданом по лбу
Полюбовался подтеком нигрола на защите сальника флянца (успокоила мысль: капает-значит масло там еще есть)))

Установил новый, качественно с душой, закрутив болты с буквами «Х»

Поездив несколько дней убедился, что осевой люфт на шлицах кардана и был причиной вибрации при «взлёте» ))
Вот так! Все познается через руки и лоб:))

С праздником Дня России Вас всех друзья!

p.s эх, в понедельник отпуск заканчивается(

На автомобиле УАЗ -451М установлен один карданный вал, передающий крутящий момент от коробки передач к заднему ведущему мосту.

На автомобиле УАЗ -452 передача крутящего момента осуществляется двумя карданными валами, расположенными между раздаточной коробкой и передним и задним ведущими мостами.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

На обеих моделях автомобилей применены карданные валы одинаковой конструкции открытого типа с карданами на игольчатых подшипниках.

Карданный вал (рис. 1) состоит из тонкостенной трубы, к которой с одного конца приварена вилка кардана, а с другого—трубчатый наконечник с внутренними шлицами. В шлице-вой конец вала входит скользящая вилка кардана, которая может перемещаться по шлицам и изменять длину карданного вала.

У карданного вала переднего моста автомобиля УАЗ -452 в тонкостенную трубу на длине около 200 мм вварен сплошной вал диаметром 25 мм.

Это вызвано тем, что карданный вал близко подходит к картеру сцепления.

При движении автомобиля расстояние между фланцами кардана коробки передач (автомобиля УАЗ -451М), а также между фланцами кардана раздаточной коробки и переднего и заднего мостов (автомобиля УАЗ -452) может изменяться вследствие эластичной подвески коробок передач и перемещения мостов при прогибе рессор.

Подвижное шлицевое соединение предназначено для возможности изменения длины карданных валов.

Кардан (рис. 2) состоит из двух вилок, соединенных крестовиной. Цапфы крестовины установлены на игольчатых подшипниках.

Для предотвращения вытекания масла из подшипников служат сальники, устанавливаемые рабочей кромкой и пружиной наружу. На шейках цапф крестовины напрессованы грязеотра-Жатели. Такая конструкция обеспечивает надежную защиту игольчатых подшипников от попадания воды и грязи и хорошую их смазку.

Для удержания смазки в подвижном шлицевом соединении карданного вала на конце его установлен войлочный сальник, а для защиты шлицевого соединения от попадания пыли и грязи на нем установлена резиновая муфта (см. рис. 1), закрепленная на карданном валу и ка подвижной вилке проволочными хомутиками.

Читайте также:  Замена передних тормозных дисков на калине видео

При первом техническом обслуживании (ТО-1) необходимо выполнять следующее.

Смазать игольчатые подшипники карданных шарниров трансмиссионным автомобильным маслом при помощи шприца до появления смазки из-под рабочих кромок всех сальников крестовин.

Смазка карданов солидолом категорически запрещается, так как приводит к быстрому износу игольчатых подшипников вследствие затвердевания солидола и образования пробок в каналах крестовин.

Для смазки карданов нужно пользоваться специальным наконечником, надеваемым на шприц. Этот наконечник находится в комплекте инструмента водителя.

Смазать шлицы переднего и заднего карданных валов пресс-солидолом «С» или солидолом «С».

Смазывать нужно умеренно (2—3 качания рычагом солидоло-нагнетателя), так как при излишней подаче смазки давлением может быть смещена заглушка, смазка попадет внутрь трубы и нарушит балансировку вала.

При втором техническом обслуживании (ГО-2) следует:
— проверить состояние карданных валов и шлицевых соединений;
— снять карданные валы и убедиться в затяжке гаек, крепящих фланцы на ведущих шестернях мостов, на валу коробки передач (автомобиля УАЗ -451М) и на валах раздаточной коробки (автомобиля УАЗ -452);
— проверить люфт в карданах и состояние сальников и подшипников крестовин. В случае износа и появления течи масла или поломки заменять их новыми;
— проверить состояние защитной резиновой муфты. Поврежденную муфту заменить новой, так как попадание пыли и грязи на шлицевое соединение ведет к ускоренному износу шлицев, увеличению биения вала и разрушению подшипников ведущей шестерни главной пары.

Снятие и разборка карданных валов

Для ремонта карданные валы снимают с автомобиля и разбирают.

После разборки и промывки проверить состояние (износ) игольчатых подшипников, цапф крестовин, сальников, шлицевых соединений, защитных резиновых муфт и биение вала. Дефектные детали заменить новыми.

Для снятия и разборки карданного вала необходимо:
— отвернуть гайки болтов крепления фланцев вилок карданного шарнира к фланцам коробки передач ( УАЗ -451М) или раздаточной коробки ( УАЗ -452) и ведущего вала главной передачи мостов и снять карданный вал;
— снять хомутик, стягивающий защитную резиновую муфту, и сдвинуть ее на подвижную вилку;
— отвернуть обойму сальника, вынуть подвижную вилку вместе с сальником 6 из шлицевого конца карданного вала, и снять сальник, обойму сальника и муфту.

Для разборки карданов необходимо:
— снять стопорные кольца с подшипников крестовины кардана;
— установить в тиски вилку карданного вала, расположив кольцо и оправку между ушками вилки и губками тисков, как показано на рис. 3. Кольцо и оправка должны быть изготовлены по размерам, приведенным на рисунке;
— сжать тиски до упора, выпрессовать подшипники и снять их; таким же способом выпрессовать подшипники и из второй вилки При отсутствии указанного кольца и оправки подшипники можно выпрессовать легкими ударами молотка по выколотке из цветного металла, установленной на торец подшипника. Сняв один подшипник, ударами через выколотку по торцу цапфы крестовины выбить второй подшипник;
— перекосив крестовину, вынуть ее из отверстий вилки вместе со второй вилкой;
— выпрессовать подшипники из второй вилки.

Сборка карданных валов

Собирают карданные валы в порядке, обратном разборке.

При сборке карданных валов необходимо учитывать следующее.

Шлицевое соединение перед сборкой смазать пресс-солидолом «С» или солидолом «С», а карданы после сборки — трансмиссионным автомобильным маслом ТАп-15 или маслом МТ-16п до появления его из всех рабочих кромок сальников крестовин карданных валов.

Проверить состояние и наличие всех игл в подшипниках крестовин (в каждом подшипнике должно быть 20 игл). Использование подшипника с неполным числом игл недопустимо, так как это приведет к быстрой поломке его и повреждению крестовины и карданного вала.

При сборке карданов нужно проследить, чтобы пружины сальников были поставлены на место, а рабочие кромки сальников не были завернуты внутрь подшипника.

Биение карданного вала автомобиля УАЗ -451М в любой точке по длине трубы не должно быть более 0,4 мм, а карданных валов автомобиля УАЗ -452 — не более 0,6 мм. Проверку осуществляют в сборе с обоими карданами. При правке карданного вала скользящую вилку снимают. Вал нужно править без нагрева.

Крестовина кардана должна повертываться в игольчатых подшипниках свободно, без заеданий.

Читайте также:  Диодный мост генератора принцип работы

После постановки сальника скользящая вилка должна перемещаться по шлицам карданного вала от усилия руки без ощутимой угловой игры.

Карданы переднего и заднего карданных валов должны обеспечивать угол качания от средней оси в каждую сторону не менее 20° и не должны иметь ощутимой угловой и осевой игры.

Для равномерного вращения вала скользящая вилка должна быть установлена на карданный вал так, чтобы стрелки, имеющиеся на валу и вилке, были расположены на одной прямой (см. 1 на рис. 1, а).

Карданный вал после ремонта рекомендуется подвергнуть динамической балансировке на балансировочном станке.

Допустимый дисбаланс не более 20 Г см.

Карданный вал автомобиля УАЗ -451М устанавливают скользящей вилкой к коробке передач, а у автомобиля УАЗ -452 скользящие вилки обоих карданных валов должны быть обращены к раздаточной коробке.

УАЗ-452, или как его называют в народе «Буханка» (в бортовом исполнении – «Головастик») может считаться наиболее популярным в глубинке внедорожником. Этот полноприводный микроавтобус или грузовичок, выпускается уже полвека, естественно, с какими-то новшествами, и остается востребованным из-за высокой степени ремонтопригодности при не таких уж плохих показателях надежности, да еще и стоит существенно меньше большинства более современных аналогов даже отечественного производства. О модели известно очень много, нас же интересует ее составляющая – кардан передний УАЗ этой серии…

Устройство

Практически на всех модификациях семейства кардан-передача ничем примечательным любителей «чего-нибудь этакого» не порадует. И передний кардан (в точности, как и задний), имеет обычную схему-конструкцию:

  1. — труба-основа;
  2. — приварная вилка;
  3. — приваренный же с противоположной стороны наконечник с продольными шлицами;
  4. — посаженная на них скользящая вилка со шлиц-втулкой;
  5. — пара крестовин с подшипниками;
  6. — две фланец-вилки.

Последние одновременно выполняют функции составляющей шарнира и являются крепежным элементом, за счет которого (и резьбового крепления) осуществляется присоединение вала-передачи к фланцам раздаточной коробки и редуктора моста. Необходимо отметить, что с течением времени длина вала-трубы уменьшилась, а шлиц-наконечника увеличилась. Поэтому, если на ранних модификациях присутствует полноценный трубчатый кардан, то на более новых он позиционируется как комбинированный, из трубы и цельнометаллического вала. Кстати, эта особенность характерна только для переднего привода – задние валы и сейчас устроены по классической схеме.

Шлицевое соединение может отличаться конфигурацией самих шлицев – выпускаются модели как с прямобочными пазами-выступами, так с их эвольвентной вариацией. Само шлиц-соединение непременно защищается сальниковым уплотнением, которое снаружи поджата обоймой. Еще одно потенциальное различие в конструктивном плане между изделиями разных лет выпусков – наличие-отсутствие пресс-масленок для закладывания смазочного материала. Там где их нет, приходится проводить разборку и закладывать смазку непосредственно в полость. А делать это нужно, но это уже тема следующего пункта нашего рассказа.

Обслуживание

  • Простота конструкции гарантирует владельцу УАЗа отсутствие необходимости в каких-нибудь дополнительных регулировках. Но такую машину, как правило, приобретают для использования в очень даже непростых условиях, и потому забывать о трансмиссии, и конкретно переднем приводе точно не следует:
  • Регулярно, можно даже чаще предусмотренной производителем периодичности, пробуйте затяжку резьбовых креплений. Если нет заводской информации по конкретике момента затяжки, просто затягивайте все болты-гайки до конца
  • Постоянно осматривайте все составляющие на предмет повреждений, при обнаружении дефектов устраняйте их восстановлением, если это возможно, либо замените поврежденную деталь незамедлительно
  • Контролируйте величину люфта в шлицевом – она должна быть минимально, в то же время полное отсутствие свободы также опасно – может «закусить» и вывернуть вал, и хорошо, если это произойдет не на ходу
  • Проверяйте наличие смазки в шлицевом и пополняйте ее запас по мере надобности. И помните, заполнять полость до конца не нужно – масло нагреется в движении и расшириться, что может привести к выдавливанию сальника-уплотнителя
  • При возникновении биений и вибраций сразу же проведите тщательный осмотр всех деталей, если визуально все в порядке, стоит проверить балансировку, так как дисбаланс это не просто неприятные ощущения и вред для комплектующих передачи, это еще и прямая опасность для элементов сопряженных узлов – редуктора и раздаточной коробки

Ремонты и хитрости

Вне зависимости от модификации и комплектации УАЗики это вам не детские электромобильчики, на которых ездят по идеальным покрытиям, зачастую и вовсе в помещении. Поэтому, даже самое дотошное и скрупулезное обслуживание не сделает кардан передний УАЗ вечным, и не требующим ремонтов. К тому же, с недавних пор его стала подстерегать еще одна опасность, причем стала она следствием как раз улучшения!

Читайте также:  Хонда срв замена датчика детонации

Дело в том, что в определенный момент конструкторам или руководству, а может, и тем, и другим, пришла в голову идея, как сэкономить на топливе, а возможно и ремонтах. И если первая задача была успешно решена, то со второй все пошло не так как рассчитывали изначально.

Мы говорим о модернизации трансмиссии в плане возможности отключения переднего привода на ровных и сухих дорогах. И, конечно же, не вина автомобилестроителей, что действительно гладких шоссе у нас раз два и обчелся. В общем, при отключенном приводе вибрации передачи все же достаточно ощутимы, и как показала практика, в свободном положении без вращательной нагрузки шлицы и шарниры разбиваются гораздо быстрее. А еще, это сказывается на переднем подшипнике раздатки, что заставляет сомневаться в целесообразности такого отключения.

Но ведь 10 и больше процентов снижения расхода топлива! И вот думай после этого, что будет выгодней! И, как всегда происходит у нас, думать стали не столько создатели, сколько пользователи. Методом проб и ошибок было выявлено несколько вариантов фиксации передачи и защиты ее от вибраций при отключениях. Самые простым и популярным было приматывание основания кардана к раме велосипедной камерой, если предполагается приоритет использования только заднего привода. В «экстренных» ситуациях резина, естественно снимается. Как «развитие» способа под возможность более частого использования переднего привода без необходимости каждоразового посещения подмашинного пространства придумали устанавливать самодельную «втулку» — на вал надевалась пластиковая трубка, а уже поверх нее шла камера.

Конечно, подобная «кустарщина» это не панацея, и на еще более свежих модификациях уже можно фиксировать отключаемый кардан, но даже здесь никто не застрахован от износа деталей, и демонтаж переднего привода, а точнее его правила и очередность, один из обязательных моментов для знания владельцем ульяновского «вездехода». Впрочем, спешим вас успокоить – ничего сверхъестественного или особенного от вас не потребуется:

Очередность отсоединения от агрегатов особого значения не имеет, главное, чтобы при откручивании кардан был на упоре или его кто-то придерживал. Хоть он и не слишком большой, но падение его на вас может быть болезненным и даже травмоопасным, а на землю чревато непредвиденными повреждениями деталей

  1. Разборка начинается с раскернения обоймы шлицевого соединения, после чего ее можно будет сдвинуть (к трубе) и разобрать шлиц-блок. Дальше снимаются направляющие кольца, обойма и уплотнение
  2. Подшипники шарнира обычно зафиксированы стопор-кольцами, которые достаточно легко достать с помощью обыкновенной отверткой
  3. Стаканы из ушек лучше выпрессовывать специальным съемником, но если его нет, то можно воспользоваться подходящей мягкой оправкой, главное, не пить впрямую по рабочим деталям
  4. Обязательно после демонтажа очистите и промойте все составляющие и еще раз их осмотрите – возможно смазка и грязь скрывали от вас какие-то серьезные дефекты

Как видите, все не слишком сложно, хотя некоторые усилия приложить понадобиться. Но все же основное правило ремонта-замены, это использование только качественных деталей. Оно справедливо для любой техники, но данный случай и вовсе особенный – поломка в таком месте, где самое разумное существо после вас это медведь (а УАЗы забираются не только бурым, но даже к белым), не самое радостное событие в жизни водителя.

В каталоге интернет-магазина нашей компании ООО «Лидер» вы можете увидеть богатейший ассортимент карданов для УАЗов и комплектующих к ним. Можете быть уверены, что все предлагаемые товары, это надежные, прошедшие все необходимые проверки и российскую сертификацию изделия. Заказать их можно по телефону, через Е-мэйл и спецформу на сайте, а оплатить наличными либо по безналу. Предоставляются отсрочки, постоянным клиентам и оптовым покупателям скидки. Возможен самовывоз покупок с нашего склада, при невозможности или нежелании ехать самому будет организована доставка посредством выбранного вами перевозчика (только в пределах РФ).

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector