Установка сабвуфера в приору

Владельцы автомобиля Лада Приора по достоинству ценят комфорт внутри салона данного автомобиля. Шумоизоляционные материалы, которыми оснащены дверцы машины, глушат практически все звуки из окружающей среды, и внутри машины создается своя атмосфера. Эту атмосферу может заполнять тишина, звук разговора или мелодичный ритм музыки. Автомобиль с завода оснащен штатной магнитолой, но для улучшения качества звука и его громкости многих владельце интересует возможность подключения сабвуфера.

В этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле Приоры?». Подключение данного элемента звуковой системы проводится в несколько этапов.

Этап первый: выбор модели сабвуфера

Для начала, следует подобрать сабвуфер оптимальной мощности, который подойдет именно для Вас. Выбрать сабвуфер можно по советам друзей, отзывам в интернете или просто при общении с продавцом и тестировании саба. В магазине, также, можно проконсультироваться, подойдет ли данный сабвуфер к штатной магнитоле Приора. Когда сабвуфер куплен, следует приступать ко второму этапу.

Этап 2: демонтаж штатной магнитолы

Для извлечения штатной магнитолы Приоры следует воспользоваться специальными крючками, которые можно приобрести в специализированном автомобильном магазине. Если нет возможности купить крючки – можно изготовить аналоги из полотна пилы по металлу. Крючки вставляются в отверстия под кнопками «Scan» и «ТА» до щелчка, потом сводятся друг к другу, после чего магнитолу можно аккуратно извлечь.

Этап 3: подключение

Для подключения сабвуфера следует приобрести в магазине разъемы mini iso-line out. Их стоимость составляет в среднем 125 рублей. В магазине, также, нужно подобрать усилитель к штатной магнитоле Приоры. Далее следует подключение питания от аккумулятора к сабвуферу. Провод можно протянуть в салон через заглушку троса сцепления. Синий провод (который является управляющим от магнитолы) следует провести к месту установки сбвуфера.

Самым оптимальным местом является багажник, но, в зависимости от размера и формы сабвуфера, его можно разметить и на полочке под задним стеклом. Установка сабвуфера также требует подключения усилителя к штатной магнитоле. Приора имеет под капотом 12-ти вольтовый аккумулятор, поэтому вопрос о питании усилителя не стоит.

После подключения сабвуфера, усилителя и динамиков к магнитоле, остаётся только проверить их работоспособность. Если динамики и сабвуфер заработали – значит все этапы проведены правильно, нужно только настроить звук под свой вкус и наслаждаться ездой с качественной музыкой.

Данная статья даёт ответы на вопросы как подключить сабвуфер и как подключить усилитель к штатной магнитоле. Приора после таких действий преобразится, а езда на автомобиле будет приносить еще больше удовольствия.

Произведем установку сабвуфера на Приору хэтчбек. В нашем случае придется пожертвовать для аудиосистемы все багажное пространство автомобиля. Запасное колесо придется удалить, вместо него в районе фальшпола будет располагаться усилитель, верх которой будет закрывать фанера, посередине будет вырезано окошко из оргстекла.
Объем корпуса для сабвуфера — 80 литров, обтянут он будет кожзаменителем. Стандартная проводка Лады Приоры хэтчбек не выдержит мощности, поэтому будет проложен кабель КГ-50. Поверхность для усилителя закрепляется с помощью 6 саморезов. Питание осуществляется через медные пластины, туда же прокладываем и массу. Катушки коммутируют сопротивление до 2 Ом. Функцию усилителя выполняет моноблок Kicx QS 1.900, мощностью в 2000 Вт на 1 Ом. При таком варианте не нужно устанавливать предохранитель, так как на усилителе он встроенный, на 200 А. На такой платформе низкочастотные импульсы, выражаемые в басах, раздаются на большое расстояние. Следующий момент — как протянуть питание для саба. Самые дешёвые цены в регионе на техническую дорожную соль в Самаре.

Плюс идет прямо от аккумуляторной батареи. Для этого придется удалить переднее левое колесо, затем снять подкрылок. Именно там находятся провода, которые заходят в салон. Зачищаем контакты и присоединяем плюс сабвуфера, после отстегиваем пластмассовые накладки и проводим кабель под ними. Далее проходит к заднему дивану, кабель пропускаем через нижнюю его часть. Корпус саба делается из фанеры и закрепляется с помощью саморезов и клея. Как было сказано выше, впоследствии все обшивается кожзаменителем или виниловой пленкой. Неплохим вариантом является установка дополнительного генератора, который будет обеспечивать питание сабвуфера. Это снимет часть нагрузки с аккумулятора Лады Приоры хэтчбек, тем самым продлевая срок его эксплуатации.

Читайте также:  Меняем прокладку головки блока цилиндров

Дмитрий ПАЙГИЛЬДИН (softsys), Тольятти

С чего все началось? Вот сижу, стучу пальчиками по «клаве» и думаю. Можно было написать типа того: «Как обычно, с самого простого — магнитолы и пары «блинов» в задней полке».

  • Тип системы: аудио
  • Состав: 2-полосный фронт + сабвуфер
  • Источник: Pioneer DEH-P88RS-II
  • Усилители: DLS RA20, A2, A6
  • Акустика: DLS Iridium 6.2i, ScanSpeak D2905/970000
  • Сабвуфер: JBL P1220e

Наверное, всё же не с этого. Иными оказались приоритеты. С самого детства в меня заложена любовь к музыке — генетически передалось от матери. Звучала ли живая музыка, или записанная, мама всегда замечала: как играют, как поют. Только когда вырос, я понял её слова: «Как за душу берет…» Отцу вот всё было «одинаково»… Кстати, брат у меня диджеем стал — Dj Vincent, тоже от матери любовь к музыке передалась. Сейчас он далеко, в Китае работает. Если ты читаешь, брат, тебе привет. Любим тебя и ждем!

Я подрос, появилось первое авто (ВАЗ-2106), поначалу отец ничего не давал в ней делать. Но потом я «отжал» машину, и спустя небольшое время что? Правильно, поставил магнитолу и «блины» в заднюю полку. Ездил, радовался этому, на большее не было ни знаний, ни финансов.

Далее был ВАЗ-2112. Вот с этой машины и благодаря знакомству с единомышленниками начал делать звук как полагается. Что было сделано, мне казалось очень крутым, это сейчас вспоминается с улыбкой. С каждым годом я понимал, что что-то не так, чего-то не хватает. Решил поднакапливать знания. Особо мне помог форум «Магнитолы». Пришло время менять авто, купил «Приору» и решил к постройке звука подойти основательно, не допуская прежних ошибок.

Необходимо было определить приоритет в построении системы. Что выбрать — трёх- или двухполосную систему? Какое ГУ? Как организовать электропитание к усилителям? Как сделать так, чтобы было красиво и гармонично. Но самое главное — как сохранить полную функциональность автомобиля?! В частности, свободного пространства багажника. Почему? Нет, не картошку возить, дачи у меня нету. Дело в том, что должен был появиться первенец. Куда грузить коляску, как детское кресло расположить и т.п.? Это и был мой приоритет…

Остановился на 2-полосном фронте (от трёхполоски отказался за неимением опыта), а усилители в багажнике решил расположить компактно, чтобы не мешали коляске. Саб, решил тогда же, будет съёмным, чтобы быстро можно было вытащить его из багажника и наоборот. К поканальному усилению я пришел не сразу, даже сначала не понимал значения этого термина.

Подготовка машины началась с шумовиброизоляции, постепенной. Поскольку возможности — как временные (6-дневной рабочий график), так и финансовые — не позволяли сразу разобрать машину и все сделать за один заход.

Использовал в основном материалы StP: «Бимаст Бомб», «Визомат МП», «Бимаст Стандарт», «Битопласт 10». Также применялись шумопоглощающие материалы Noisebuster AA 25 и AA 12,5.

Схема проклейки такая: багажник и панели задних дверей — «Бимаст Бомб» + AA 12,5, карта двери — «Визомат МП» + AA 12,5. Двери передние: внутренняя панель (которая ближе к улице) — «Бимаст Бомб» + AA 25, остальное, включая карту — «Бимаст Бомб» + AA 12,5 (техотверстия заделаны металлическими листами). Крыша — «Визомат МП» + AA 25, капот — «Визомат МП» + AA 12,5, пол до передних сидений, включая моторный щит — «Бимаст Бомб» + AA 25 + «Бимаст Стандарт», остальной пол — «Бимаст Бомб» + AA 25.

Читайте также:  Датчик температуры воздуха ваз 2114 где находится

Машина «поправилась» примерно на 100 кг, но впоследствии был сделан чип-тюнинг, типа — компенсация за лишний «жирок». Одновременно с шумовиброизоляцией прокладывал проводку: по левому борту — силовые провода, по центру — межблоки и акустические. Силовые кабели использовал КГ-70 (от АКБ до дистрибьюторов питания), КГ-16 (для питания магнитолы) и КГ-35 (от дистрибьюторов питания до усилителей).

Собрав салон, приступил к изготовлению подиумов для динамиков. Особого опыта не было, но есть такая пословица: «Глаза боятся — руки делают». Твитеры сначала были DLS UI1. Так как ГУ процессорное, согласно рекомендациям журнала «АвтоЗвук», направление твитеров выбрал в «лоб». Применил чулочно-носочную технологию. Вырезал колечки и прикрепил к уголкам зеркал с помощью термопистолета, обтянул парочкой колготок, покрыл эпоксидной смолой, результат показан после отвердевания смолы, на этапе примерки твитера.

Далее всё это армировал стекломатом, поскольку при нагреве на солнце жёсткости конструкции явно не хватало. Для выравнивания поверхности использовал шпатлёвку со стекловолокном, а затем — финишную. После долгой и нудной, но тем не менее ответственной работы — шлифовки — подиумы стали готовы к обтяжке.

Теперь про изготовление подиумов для мидбасов. Начитавшись разных советов насчёт того, «как их готовить», пришёл к такому мнению: надо выносить мидбас из-под обшивки двери, делать жёсткое крепление, а позади динамика по возможности максимально расширять пространство (типа обратный конус).

Начал делать основание подиума, набирал основание до обшивки двери и только потом формировал угол поворота динамика. Крепится подиум с помощью болтов к железу двери. Угол поворота формировал с помощью саморезов, пространство заполнил с помощью гашеной пены, смешанной с опилками, получилось монолитно. Во время расширения пены я руками её сжимал, использование перчаток обязательно, к этому пришёл сугубо опытным путём. Для плотного прилегания основания подиума с металлом двери применял шпатлёвку со стекловолокном, смешанную с опилками.Процесс изготовления «накладок» для подиума основан на общеизвестном принципе. Для защиты обшивки дверей покрываем малярной лентой, с помощью скульптурного пластилина создаём форму накладки. Далее надо положить ещё один слой малярной ленты (сначала я не сделал этого и потом долго мучился с отдиранием накладки от пластилина). Потом идёт процесс нанесения нескольких слоев стекломата, каждый слой пропитываю эпоксидкой. Дверь в открытом состоянии сохла примерно сутки, только потом происходил процесс снятия накладки. Ну а дальше, как и с подиумами для твитеров, шпатлёвка и шлифовка. Отдал я свои подиумы мастеру по обшивке, результат меня очень обрадовал.

Я долго думал, как компактно расположить усилители в багажнике. Покумекав, решил установить пару усилителей (предусмотрел место и для конденсатора, но потом от него отказался за ненадобностью) в нише правого крыла. Снаружи видно только моноблок, а двухканальник спрятан глубже, у него своё основание. Впоследствии при переходе на поканалку DLS RA20 переехал под водительское сиденье, а моноблок остался на своём месте.

Чтобы получить такой вид правой части багажника, в частности плавные обводы, пришлось немного постараться. Покрываю каркас сначала малярной лентой, затем, «отжав» у брата его майку (понравилось мне, как она тянется, а ему всё равно была не нужна, как мне показалось), закрепляю с помощью степлера. А дальше — эпоксидка, стекломат, шпатлёвка и шлифовка. Обтянул карпетом, используя «88-й» клей.

Дистанционный регулятор уровня баса не сразу нашёл своё место, в конце концов я решил отказаться от бортового компьютера, а на его место установил регулятор и не жалею, очень удобно получилось.

При переходе на поканальное подключение ГУ от прежней машины было сменено на Pioneer DEH-P88RS-II и куплен усилитель на ВЧ DLS A2. Это дало качественный скачок в звуке. Усилители перенёс под передние сиденья — тем самым укорачиваются и межблочные кабели, и акустические. Сами усилки крепятся к каркасу сиденья через две небольшие планки, при этом сохраняется полная функциональность сидений, при перемещении сиденья вперёд-назад усилитель ни за что не задевает.

Читайте также:  Разборка ваз в запорожье

Покатался я немного, послушал, всё устраивает, но хочется чего-то нового. Как известно, любая голова рукам покоя не дает… Решил проапгрейдить систему. Кое-что получилось продать из дивайсов, залежавшихся в гараже, немного добавил денежек и приобрёл твитеры ScanSpeak D2905/970000 (себе в подарок на день рождения). Подиумы решил расположить на стойках, технология изготовления идентична описанной выше, только обтянуты новые стойки алькантарой.

Теперь немного про саб, а то почти забыл про него… Такой небольшой ЗЯ, можно его вытащить из багажника и возить иные предметы, а можно поставить другой, как, например, этот MacAudio. По настроению и текущим приоритетам…

Отдельно благодарю супругу, которая меня понимает и поддерживает. Бывало, проскальзывало: «Ну что тебе ещё надо? Где ты пропадаешь?», а тут едем как-то из магазина, и она выдает фразу: «Круто звучит, продолжай, дорогой!» За это и не только я её очень люблю. Сынишке уже год исполнился, подрастает. Буду и его приучать к хорошему звуку — важность этого приоритета у меня теперь сомнений не вызывает…

Исходные данные для виброизоляции. Такой была дверь…

Третий («Бимаст Стандарт»). Поверх этого лёг заводской войлок

Установка мидбасов: отверстие в панели

Детали узла крепления динамика: основание и нижнее кольцо

…и к карте (иначе будет поздно)

Таким — остальной салон (за вычетом заводского войлока)

Первый слой виброизоляции («Бимаст Бомб»)

Второй — шумоизоляционный (АА 25)

Дверь после полной обработки и заделки технологических окон

Карта двери тоже не была обделена вниманием

Первый ярус опорной части подиума, в виде подковы для выравнивания рельефа панели

Второй — в виде полного кольца

Проверка: чтобы всё это поместилось под картой

Верхнее кольцо, которое потом будет наклонным

Наклон кольца задаётся саморезами

Всё это примеривается к панели двери…

Зазор между кольцами заполняется пеной…

Затем усиливается шпатлёвкой со стекловолокном

Здесь видно расширяющийся «волновод» за динамиком

Приступаем к красоте. Защищаем карту

Защищаем гриль динамика

Соединяем всё вместе…

И лепим форму будущего подиума

Ещё раз защищаем, другим материалом (теперь вы знаете, где я работаю)

И выклеиваем стеклопластиковую оболочку

Вот она, только что освобождённая от пластилиновой начинки

Приводим оболочку в чувство

Примеряем с динамиком…

…и его грилем (иначе будет поздно)

Результаты работы мастера кожаных дел

Комплект готовых подиумов: под мидбасы и пищалки первой редакции

Установка усилителей: один смотрит в багажник…

Другой прячется за откидной панелью

Изготовление фальшкороба: опять защищаем скотчем

Натягиваем ткань (брат, маечка-то нашлась!)

Шпатлёвка и всё, что за ней следует

И вот такой получается багажник (пока без сабвуфера)

Под передним сиденьем в «Приоре», к счастью, просторно

Снизу подушки крепятся две планки…

…на которых подвешивается усилитель

Там он и живёт, причём доступ к регулировкам не затруднён

Пищалка для второй редакции: мощная вещь

Соответственно, и крепить надо будет всерьёз

В обшивке стойки делается отверстие, куда зайдёт часть кольца

Кольцо временно крепится стальными полосками…

…а после выбора положения — деревянными стойками на термоклее

Кольцо сильно заглублено внутрь обшивки…

Поэтому особенно важно, чтобы оно потом не упёрлось в металл стойки

Теперь — снова чулок, но с некоторыми подробностями

Отверстие в пластике обивки задаёт форму «выборки» перед динамиком

Чтобы форма задавалась правильно, чулок с лицевой стороны пристреливается скобками…

…а с тыльной — фиксируется зажимами

Когда всё подготовлено, в дело вступает смола…

…шпатлёвка и всё, что за ней следует…

И наконец, алькантара (и мастер алькантарных дел)

Так пищалка выглядит в окончательном виде

Головное устройство и басовый регулятор

Чуть не забыл: сабвуфер

Впрочем, под настроение он может оказаться и таким…

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector