Устройство кпп ваз 21213 пятиступенчатая

ALER: Рекомендую посмотреть замечания, которые сделал firesanek (Переделка КПП в "разорванный пакет").

В процессе сборки нужно помнить об одной важной операции — проворачивании валов после каждой, следующей установленной детали. Валы должны вращаться легко, без подклинивания. Если ощущается тугое вращение после установки какой-либо детали, то эта деталь бракованная, и её необходимо заменить. Не поленитесь это сделать, иначе работа будет напрасной, КПП либо не будет нормально работать, либо опять быстро выйдет из строя.

Зажмите вторичный вал в тиски через тряпку и сделайте болгаркой пропилы с двух сторон на его заднем конце для фиксации гайки хвостовика:

Внимание! Если вторичный вал изношен или неисправен, у купленного взамен пропилы имеет смысл делать только в самом конце процесса сборки, после установки механизма переключения передач и проверки его работы. В случае брака из-за этих пропилов вам не удастся вернуть в магазин купленный вал.

Смазываем внутреннюю обойму подшипника первичного вала маслом или литолом. Ставим первичный вал на деревянную чурку, надеваем на него подшипник проточкой с фиксирующей шайбой вверх. Через оправку (трубу подходящего диаметра) осаживаем его на вал:

Ставим пружинное кольцо и стопорное кольцо, осаживаем его легкими ударами молотка через зубило до полной фиксации:

При необходимости замены синхронизаторов снимаем их, как писалось выше про пятую передачу, и меняем синхронизаторы:

Стопорные кольца при этом нужно перевернуть из-за выработки в местах контакта с синхронизатором. Загнутый конец пружины обязательно должен попасть в "свою" впадину между зубьями:

Если синхронизатор "заедает" или не параллельно прижимается к упорному кольцу при перемещении вдоль оси, конец пружины поставлен неправильно.

Собираем вторичный вал. На левом фото показаны все детали и узлы, монтируемые на вторичный вал. Порядок расположения их следующий: нижний ряд слева направо, затем средний тоже слева направо, затем верхний. На правом фото эти же детали и узлы установлены на вторичный вал:

Ставим на вторичный вал шестерню третьей передачи и ее ступицу. Обратите внимание на асимметричность ступиц. С одной стороны у шлицов есть вырез (левое фото), с другой — нет :

Вырезы у трех шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне (слева — правильно):

Пружинное кольцо и стопорное кольцо надеваем точно так же, как ставили эти детали на первичный вал.

Надеваем шестерню второй передачи и ступицу первой-второй передачи:

Вырезы у шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне второй передачи (слева — правильно):

Надеваем муфту первой-второй передачи, шестерню первой передачи в сборе, а также муфту третьей-четвертой передачи. Проверяем легкость перемещения муфт на все шестерни:

Вторичный вал c собранными с первой по третью передачами устанавливаем в картер КПП.
Ставим подшипник вторичного вала — загоняем его на место легкими ударами молотка по внутренней обойме. Устанавливаем игольчатый подшипник, ставим первичный вал в сборе (ставится легко, от руки).

Устанавливаем вилки первой-второй и третьей-четвертой передач дырками под болты вверх (напоминаю: КПП зажата в тисках поддоном вверх).

Устанавливаем фланец подшипника вторичного вала. Перед затяжкой винтов осматриваем корончатые шайбы под их головками на наличие трещин. Винты затягиваем ударной отверткой с помощью молотка.

Далее после установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

При установке штоков проверяем легкость их перемещения в отверстиях стенки картера: заеданий быть не должно.

Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь:

Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца, ориентируем отверстие в штоке под блокирующий сухарь горизонтально и вставляем сухарь:

Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки (проверните валы). Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

Вставляем промежуточный вал: сначала задний конец, затем передний. Ставим средний подшипник промежуточного вала. Обратите внимание, что внутренняя обойма подшипника состоит из двух деталей: втулки и кольца.

Добавление, автор vzhik. Втулка должна быть ориентирована таким образом, чтобы она находилась внутри картера коробки, а кольцо — снаружи. При неправильной установке роликового подшипника — втулкой наружу, а кольцом внутрь — промвал будет иметь продольный люфт около 1.5-2 мм.

Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

Устанавливаем двухрядный подшипник. Ставим его на посадочное место и одновременно одеваем на передний конец промежуточного вала. Болтом без шайбы и шайбы Гровера запрессовываем подшипник на посадочное место. Заканчиваем установку, надев на болт шайбу:

Надеваем на болт обе шайбы, наживляем его, но пока не затягиваем (провернуть валы).
Ставим шпонку в паз вторичного вала, надеваем большую шестерню задней передачи выступающей частью назад и ступицу пятой передачи (выемка ступицы должна сесть на выступ шестерни).

Собираем пятую передачу. Для этого привинчиваем вилку к штоку, надеваем вилку на муфту, вставляем в муфту шестерню пятой передачи. Одновременно надеваем шестерню на конец вторичного вала и вставляем шток в отверстие. Продолжаем вдвигать пятую передачу до тех пор, пока между верхним концом вилки и осью малой шестерни заднего хода не останется 35 мм. Вкладываем малую шестерню задней передачи в вилку, затем вдвигаем все до упора муфты в ступицу. Поворачиваем муфту пятой передачи так, чтобы она попала на шлицы ступицы. Устанавливаем кольцо на средний подшипник промежуточного вала и ставим "грибок":

Читайте также:  Что надежней рено сандеро или форд фьюжен

Вдвигаем всю пятую-заднюю передачу до конца (провернуть валы).

Внимание! Последнее время ВАЗ стал ставить на шток пятой-задней передачи дополнительную упорную втулку:

Вставляем пластинку из мягкого металла между шестернями первой передачи вторичного и промежуточного вала; заворачиваем болт блока шестерен ("грибка") моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

Аналогично затягиваем передний болт промежуточного вала моментом 79,4. 98 Н . м (8,1. 10 кГ . м):

Добавление, автор vzhik. Для КПП 4-х ступки. На хвостовик промежуточного вала одеваем ПРУЖИННУЮ ШАЙБУ и звездочку задней передачи. Пружинная шайба должна находиться между кольцом роликового подшипника и звездочкой задней передачи. Звездочка фиксируется на валу малым стопорным кольцом.

При дефектных вилках зазоры между тремя штоками будут неодинаковы, а муфта шестерни не будет надеваться на ступицу. На левых фото — все нормально, на правых — шток пятой-задней передачи цепляет за шток третьей-четвертой:

Из-за дефектных вилок проворачивание валов будет сопровождаться подклиниванием.

Надеваем на вторичный вал маслоотражательное кольцо (вершина конуса должна быть направлена к хвостовику), дистанционную втулку и внутреннюю обойму заднего подшипника вала (выступающим буртиком вперед — показан стрелкой на правом фото):

Собираем механизм фиксации передач. Пружинки можно удлинить примерно на 1 мм с помощью бокорезов. Закладываем шарики в отверстия и сразу вставляем пружинки (длинная пружинка — для штока пятой передачи). Смазываем литолом прокладку и устанавливаем ее и планку-заглушку на место:

Проверяем, как включаются передачи с первой по пятую, каждый раз проворачивая первичный вал:

Передачи должны включаться четко и без заеданий, при проворачивании первичного вала не должно ощущаться подклинивание. Внимание! При проверке пятой передачи, для того, чтобы избежать задевания шестерни пятой передачи за большую шестерню "грибка", при проворачивании первичного вала нужно другой рукой нажать на одетую ранее на вторичный вал внутреннюю обойму заднего подшипника.

Смазываем прокладки задней крышки и картера сцепления литолом или герметиком и укладываем их на место. Устанавливаем направляющую выжимного подшипника сцепления. Если нет оправки, можно использовать неисправный подшипник вторичного вала:

Устанавливаем сальник в картер сцепления и закладываем в картер сцепления пружинную шайбу вершиной конуса назад:

Смазываем рабочую кромку сальника литолом, надеваем картер сцепления на шпильки картера КПП и наживляем гайки. Подтягиваем гайки: справа и слева средние, затем крест-накрест, затем окончательно затягиваем в том же порядке динамометрическим ключом. Момент затяжки гаек на 17 — 31,8. 51,4 Н . м (3,25. 5,25 кГ . м), гайки на 13 — 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м):

Запрессовываем сальник в заднюю крышку, смазываем литолом его рабочую кромку. Если подшипники задней крышки были сняты, устанавливаем их, осаживая деревянной ручкой молотка ударами по кругу:

Если снималась пластмассовая заглушка, приклеиваем ее герметиком.

Устанавливаем заднюю крышку. Предварительно включаем заднюю передачу, нажав на шток пальцем. Первоначально крышку поворачиваем по часовой стрелке, затем поворачиваем ее в правильное положение:

Через отверстие для механизма выбора передач сдвигаем пальцем внутреннюю обойму заднего подшипника вторичного вала в сам подшипник и надвигаем крышку дальше, проворачивая при этом первичный вал:

Внимание! Молотком или киянкой пользоваться не рекомендуется! Задняя крышка должна одеваться от руки. Удары могут привести к разрушению сепараторов подшипника.

Гайки задней крышки (на 13) тянуть динамометрическим ключом моментом 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м) крест-накрест.

Все штоки передач ставим в среднее положение (нейтраль). Смазываем литолом прокладку механизма выбора передач, устанавливаем ее и сам механизм выбора передач на место; помогает небольшое покачивание рычага кулисного механизма другой рукой:

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Если пропилы на хвостовике вторичного вала не были сделаны ранее, делаем их теперь болгаркой с двух сторон:

Устанавливаем на хвостовик "вертолет", надеваем на хвостовик шайбу усиками в пазы "вертолета":

Тщательно промываем резьбу старой гайки хвостовика или берем новую. Резьбу хвостовика и резьбу на гайке смазываем герметиком для долговременной фиксации резьбовых соединений:

Примечание от 14.11.04.

Нужно использовать герметик, допускающий отвинчивание гайки ручным инструментом. Некоторые марки таких герметиков для развинчивания резьбового соединения требуют нагрева до температур порядка 250 градусов.

В конференции этот вопрос поднял Chaynik.

Навинчиваем гайку. Фиксируем болтом вторичный вал от проворачивания и затягиваем гайку (ее размер 30) динамометрическим ключом моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

От Ведущего FAQ: советую посмотреть статью Затяжка гайки хвостовика КПП, авторы Кистей и qwe.

Читайте также:  Размер аккумулятора на приору

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Положив хвостовик на опору, зачеканиваем буртик гайки хвостовика в пропилы:

Зубилом отгибаем края шайбы, затем обжимаем ими грани гайки пассатижами:

Гайка хвостовика надежно зафиксирована:

Привинчиваем кронштейн крепления хомута приемной трубы глушителя (шпилька М8, болт с квадратной головкой М8 и две гайки на 13). Устанавливаем датчик заднего хода, не забыв подложить медную уплотнительную шайбу.

Привинчиваем траверсу ("третью опору", две шпильки М8 с гайками на 13). Надеваем пыльник на кулису:

Смазываем тонким слоем литола направляющую выжимного подшипника и опору вилки выключения сцепления:

Установить выжимной подшипник и вилку сцепления в картер сцепления. На левом фото показана правильная установка подшипника на вилку (вид как бы изнутри коробки), на правом — установленные в картер сцепления подшипник и вилка:

Смазать литолом прокладку поддона картера коробки, правильно сориентировать ее по скошенному углу (стрелка на левом фото) и уложить на место. Залить 1,6…1,7 л трансмиссионного масла:

Поставить поддон картера (10 шпилек М6 с гайками на 10) и быстро перевернуть коробку в нормальное положение. Внимание! После заливки масла возможно небольшое подтекание в районе кулисы, поэтому оставлять коробку с залитым маслом в перевернутом положении на длительное время нежелательно.

Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях.

1. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:

— износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;

— износ блокирующего кольца синхронизатора;

— поломка пружины синхронизатора;

— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

2. Повышенный шум в коробке передач:

— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

— осевое перемещение валов.

3. Затрудненное переключение передач:

— износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

— деформация рычага переключения передач;

— заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;

— загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;

— деформация вилок переключения передач.

4. Пониженный уровень или утечка масла:

— износ сальников первичного и вторичного валов;

— ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;

— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач.

Вам потребуются: отвертки (две), сменные головки «на 13», «на 17», удлинитель, вороток, ключи «на 10», «на 13» (два), «на 17», «на 19», «на 30», ударная отвертка, съемник стопорных колец, молоток, универсальные съемники.

Сливаем масло из коробки передач, снимаем вилку и подшипник выключения сцепления.

Демонтируем фланец эластичной муфты с носка вторичного вала…

…и выключатель фонарей заднего хода

Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.

Снимаем манжету механизма выбора передач.

Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение

Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач

Рис. 1

Схема работа коробки передач:
1. Первичный вал; 2. Вторичный вал; 3. Шестерня постоянного зацепления первичного вала; 4. Зубчатый венец синхронизатора IV передачи; 5. Блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи; 6. Скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 7. Вилка включения III и IV передач; 8. Стопорное кольцо синхронизатора; 9. Блокирующее кольцо синхронизатора III передачи; 10. Пружина синхронизатора; 11. Упорная шайба пружины синхронизатора; 12. Шестерня и зубчатый венец синхронизатора III передачи; 13. Шестерня и зубчатый венец синхронизатора II передачи; 14. Скользящая муфта синхронизатора I и II передач; 15. Вилка включения I и II передач; 16. Шестерня и зубчатый венец синхронизатора I передачи; 17. Шестерня заднего хода; 18. Ступица муфты синхронизатора V передачи; 19. Скользящая муфта синхронизатора V передачи; 20. Вилка включения V передачи и заднего хода; 21. Рычаг переключения передач; 22. Шестерня и зубчатый венец синхронизатора V передачи; 23. Маслоотражательная шайба; 24. Втулка шестерни V передачи; 25. Распорная втулка; 26. Фланец эластичной муфты; 27. Шток вилки включения V передачи и заднего хода; 28. Шток вилки включения III и IV передач; 29. Шток вилки включения I и II передач; 30. Включатель фонаря заднего хода; 31. Шестерня заднего хода; 32. Промежуточная шестерня заднего хода; 33. Заглушка; 34. Блок шестерен V передачи и заднего хода; 35. Ось промежуточной шестерни заднего хода; 36. Шестерня I передачи промежуточного вала; 37. Блокирующее кольцо синхронизатора I передачи; 38. Ступица муфты синхронизатора I и II передач; 39. Блокирующее кольцо синхронизатора II передачи; 40. Шестерня II передачи промежуточного вала; 41. Шестерня III передачи промежуточного вала; 42. Ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 43. Шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 44. Стопорное кольцо; 45. Тарельчатая пружина; I. Нейтральное положение; II. Начало включения III передачи; III. Полное включение III передачи.

&nbsp Принцип работы шестеренчатой коробки передач основан на изменении зацепления тех пар шестерен, которые участвуют в передаче крутящего момента от первичного вала 1 на вторичный вал 2. Это достигается перемещением скользящих муфт 6, 14 и 19 синхронизаторов или промежуточной шестерни 32 заднего хода при помощи привода переключения передач. При этом изменяются передаточные числа, а значит и величина передаваемого крутящего момента. На прямой IV передаче крутящий момент, передаваемый на ведущие колеса автомобиля, практически равен крутящему моменту на коленчатом валу двигателя. На I передаче момент увеличивается в 3,67 раза, на II передаче в 2,10 раза, на III передаче в 1,36 раза, при включении задней передачи в 3,53 раза, а при включении пятой передачи момент уменьшается в 0,82 раза.

Читайте также:  Неисправности бендикса стартера ваз 2114

&nbsp При включении I передачи муфта 14 синхронизатора соединяет малый венец шестерни 16 со ступицей 38. При этом крутящий момент через шестерню 16, муфту 14 и ступицу 38 передается на ведомый вал 2. Когда включена вторая передача, то муфта 14 соединяет зубчатый венец синхронизатора шестерни 13 со ступицей 38, и крутящий момент на вторичный вал будет передаваться через муфту 14 и ступицу 38. Аналогично происходит передача крутящего момента при включении третьей передачи, только через зубчатый венец шестерни 12.

&nbsp Когда включена четвертая передача, то муфта 6 синхронизатора соединяет зубчатый венец 4 первичного вала 1 со ступицей 42 синхронизатора, и крутящий момент передается непосредственно с первичного вала 1 на вторичный вал 2. Поэтому эта передача называется прямой. При включении пятой передачи скользящая муфта 19 соединяет ступицу 18 с большим венцом шестерни 22. Крутящий момент передается от первичного вала 1 через шестерни 3 и 43 постоянного зацепления на промежуточный вал, от него на блок 34 шестерен и от большого венца блока на шестерню 22 пятой передачи, а затем через муфту 19 и ступицу 18 на вторичный вал.

&nbsp Для включения задней передачи рычаг переключения передач передвигают вправо, затем утапливают вниз, чтобы выступ рычага переключения передач не уперся в лепесток блокирующей скобы, и перемещают назад. При этом шток через вилку 20, перемещая промежуточ ную шестерню 32 заднего хода, вводит ее в зацепление с шестернями 17 и 31. Крутящий момент передается на вторичный вал через три шестерни: 31, 32 и 17. Поэтому вторичный вал будет вращаться в другую сторону.

&nbsp При включении передачи заднего хода шток 27 вилки заднего хода нажимает на шток переключателя заднего хода, и в нем замыкается цепь лампы фонаря заднего хода. Белый цвет фонаря сигнализирует о включенной задней передаче.

&nbsp Все передачи переднего хода синхронизированы. Принцип действия синхронизатора при включении III передачи показан на схемах I, II, III.

&nbsp В нейтральном положении (схема I) блокирующие кольца 5 и 9 прижаты пружинами к стопорным кольцам 8. Между коническими поверхностями блокирующих колец и муфты 6 имеется зазор, а зубья блокирующих колец находятся во впадинах зубчатых венцов 4 и 12 синхронизаторов. Крутящий момент от зубчатого венца 12 через блокирующее кольцо 9 не передается.

&nbsp В начале включения III передачи (схема II) скользящая муфта 6, перемещаясь по шлицам ступицы 42, прижимается своим конусом к конической поверхности блокирующего кольца 9. Между коническими поверхностями возникает трение, вследствие которого блокирующее кольцо проворачивается на небольшой угол (окружной ход от 2,5 до 5 мм). При этом боковые скосы зубьев блокирующего кольца упираются в боковые скосы зубьев венца 12, и дальнейшее проворачивание кольца прекращается. Одновременно создается сопротивление дальнейшему осевому перемещению муфты 6. Это будет продолжаться до тех пор, пока не выравнятся скорости вращения вторичного и промежуточного валов коробки передач. Уравнивание скоростей вращения валов происходит за счет трения между блокирующим кольцом и муфтой синхронизатора 6.

&nbsp При полном включении III передачи (схема III), когда скорости вращения выравнятся, сила трения между коническими поверхностями муфты 6 и кольца 9, а также между скосами блокирующего кольца и венца 12, уменьшится, и блокирующее кольцо, скользя по скосам зубьев венца 12, переместится вместе с муфтой по зубьям венца синхронизатора. При этом муфта 6 соединит шестерню III передачи со ступицей 42, и произойдет безударное включение III передачи.

&nbsp Замковое устройство работает следующим образом: при включении, например, задней передачи шток 76 (см. "Коробка передач" рис. 1), перемещаясь, выдавливает из своего гнезда прилегающий сухарь 77, который входит в гнездо штока 74 и одновременно через средний сухарь прижимает другой боковой сухарь к гнезду штока 73. Таким образом, штоки 73 и 74 будут зафиксированы в нейтральном положении. Аналогично происходит запирание двух каких-либо других штоков при включении любой другой передачи.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
&nbsp Чтобы не допустить преждевременного выхода из строя коробки передач, следует регулярно, через каждые 10000 км пробега, проверять и, при необходимости доливать масло, а также проверять визуально отсутствие течи масла

&nbsp В процессе работы коробки передач масло от воздействия температуры, передающих нагрузок и окисления "стареет", поэтому его следует заменять через каждые 60000 км пробега.

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector