Устройство задней подвески лада калина

Всем привет!
С наступившим новым годом!

В продолжение к прошлой записи решил закончить с задней подвеской пока праздники не кончились. Всё что покупал, причины выбора и номера описываются там же.

Предварительный осмотр показал что сверху быть проблем быть не должно, гайки на штоках в хорошем состоянии а вот нижние болты ржавенькие, за них и были все опасения.

После намертво закисших передних болтов стоек был готов что сзади будет не меньшая печаль, узнал у знакомых как можно снять задние стойки в случае тотального закисания, и морально уже приготовился неистово орудовать болгаркой).

Разборка.
Суть да дело, вывесил заднюю часть, снял колёсья, залил всё вдшкой, рожковый ключ на 19 и вороток с головкой на 19 в руки. Первая попытка и … сил не хватает, крутить гайку не удобно из за тормозных шлангов а вороток сзади не сподручно. Пускаем тяжёлую артиллерию, двухметровая труба на вороток сзади под бампер иии… успех! Болт сразу пошёл, за ним и гайка. Со второй стороны тоже сразу сорвал с трубой. После срыва проблем не было, пол витка а дальше всё как по маслу отвернулось и вылезло из сайлентблока от руки. Радости не было предела.

Потом отвёл стойки назад и отвернул гайки на штоках, по хорошему туда конечно надо ключ на 17 изогнутый, но у меня получилось и обычным рожковым отвернуть за неимением оного. Дальше дёрнул стойки и они выпали) прилип только бублик справа, отколупнул его от кузова поддев отвёрткой.

Дело за установкой.
Достал стойки, по совету дяди прокачал стойки пару раз по методике — перевернул, сжал, подождал чуть чуть, перевернул сжатую, подождал разжатия. После не переворачивая пару раз вверх вниз плавность хода и усилия проверил. Так же и с передними делал но написать забыл.

Кстати интересно ваше мнение, нужно ли прокачивать стойки? Производители стоек эту процедуру не описывают ссылаясь на то что стойки прокачиваются сами после начала хода, так же как и мурзилка, но от дяди и в интернете читал что надо, мол если стойка не была постоянно в вертикальном положении воздух попадает куда не надо и в итоге появляются пробои при работе из за воздуха что разрушает клапана внутри, и если не прокачать стойка будет стучать к крайних положениях и быстрей умрёт. Хотя взяв лежащую стойку сегодня не заметил свободного хода изначально ни при сжатии ни при разжатии, прокачал для уверенного збогойствия. Где правда?

После перешёл к установке отбойников. По совету Алексея Marina-Aleksei думал поставить двойные короткие отбойники подрезав чуть чуть один, заранее и купил новые короткие отбойники от 2110 + вторыми хотел отставить старые. Начал ставить отбойники на стойки и понял что старые стойки стояли от 2110 с более толстым штокам и в итоге и старый и новый отбойник под толстый шток, на новом болтаются…

Читайте также:  Реле для кнопки без фиксации

Можно конечно было заколхозить как-нибудь уплотнив шток свехру, но я решил пойти правильным путём. Доехал с другом до лада-детали и купил отбойники большей длинны (12.5 см) под тонкий шток, как сказал продавец "калиновские" хотя внешне не нашёл на них ни номера ни маркировки никакой, только неясные надписи маркером, других не было, да и эти последние с витрины забрал.

Приехал обратно, поставил отбойники, новые пыльники, надел сверху втулки с нижними подушками на штоки, закрепил на одной пружине сверху бублик скотчем как по мурхилке (на второй сам хорошо держался на пружине, хз уж почему) заранее смазал новые нижние болты чтоб не закисали и вперёд к установке.

С нижними болтами без особых проблем, сунул стойку вверх, нажал на балку, вставил нижнюю часть стойки в балку, сунул болт и закрутил. С верхними поинтересней, так как делал всё в одно лицо помочь с ловлей штока некому. Для решения проблемы подставил домкрат под балку и постепенно поднимал направляя стойку, снизу хорошо видно прорезь стакана и шток стойки, после попадания поднимал балку ещё выше, насаживал сверху вторую подушку на шток и наживлял гайку на сколько от руки шло. Со второй стороны аналогично.

После установки обеих стоек решил посоветоваться ещё раз с Алексеем и не зря, не так поставил левую стойку, виток пружины был слева а должен был быть справа, исправил за 5 минут повернув стойку на месте.
И вновь спасибо Алексею за совет)).

После установил машину на колёса и протянул гайки штока уже ключами как смог держа шток рожковым
ключом на 8. По хорошему бы надо ещё изогнутый ключ на 17 найти и ещё посильней протянуть, но нету, думаю итак не раскрутится.

Итого неспешная замена задних стоек заняла часа 4 при том что ещё заходил на обед и ездил в магазин за отбойниками, а так часа за 2-2,5 бы управился точно. К моей радости всё прошло хорошо.

Немного о подвеске.
Для полноценного отзыва про новую подвеску конечно прошло ещё недостаточно времени, но некоторые отличия видны сразу, о них пожалуй напишу. Очень нравится управляемость на новых стойках, машина входит в повороты как вкопанная, нет кренов присущих старой масляной подвеске, раньше на довольно резких поворотах при 30-40 кмч чувствовалось как ты вместе с машиной заваливаешся на бок, сейчас эта планка сместилась и на тех же поворотах можно пройти на 45-60 кмч и то не так сильно чувствуется поворот и увод в сторону, разве что от такой наглости чувствуется что почти начинает сносить заднюю ось в повороте)), это даже приятно), хотя немного заставляет задуматься, хуже чувствуешь пределы допустимого.
Касательно комфорта возникает двоякое мнение, с одной стороны ничего не брякает и работает хорошо и предсказуемо на кочках, ямы проглатываются, но есть ощущение что большие кочки проглатывает хуже чем на масляных стойках, там было ощущение что силу удара принимает на себя стойка и в пиках она же и получает удар на отбой или сжатие, на газовых стойках ощущение что стойка часть энергии хоть и мягко но всё же отдаёт в кузов заставляя его поглотить часть удара, энергоёмкость стоек немного меньше что-ли, не знаю как сказать. Не знаю плюс это или минус, пока ещё не понял, просто по другому немного. По трассе едет более стабильно, показалось что менее заметен эффект воздушнго потока от встречных фур и не так качает на кочках.
В общем и целом притензий к подвеске за неделю не появилось, от управляемости в восторге, по комфорту кажется что стало чуть чуть жоще, но не критично, и это вполне резонная цена за лучшую управляемость.

Читайте также:  Чем смазать уплотнители дверей автомобиля

Ну а пока на этом всё!
Крупных планов на машину до тепла нет, осталась только неравная борьба со ржой и мелкие хотелки, выполнение которых на данный момент под вопросом из за финансов и отсутствия времени после праздников.

Спасибо за внимание! Ровных дорог и не закисших вам болтов).

Л ада К алина 2 . ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (рис. 7.5) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторных стоек и фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. Впереди к рычагам подвески приварены втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески с кронштейнами 2, которые в свою очередь крепятся к силовым элементам кузова шпильками.

Пружины 11 подвески одним концом опираются на чашку амортизаторной стойки 9, а другим-концом через резиновую изоляционную прокладку 10 — в опору, приваренную к задней колесной арке кузова.

Амортизатор задней подвески телескопический гидравлический двустороннего действия. Он прикреплен болтом 9 (рис. 7.6) к кронштейну рычага подвески. Шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3.

В ступице 13 установлен двухрядный ра-диально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо подшипника установлено с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Рис. 7.5. Детали задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — защитный кожух гидравлического амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; б — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — гидравлический амортизатор; 10 — изоляционная прокладка; 11 — пружина амортизаторной стойки; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизаторной стойки; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Читайте также:  Моторное масло для приоры отзывы

Рис. 7.6. Ступица заднего колеса и крепление амортизаторной стойки: 1 — защитный кожух гидравлического амортизатора; 2 — буфер хода сжатия; 3 — опорная шайба; 4 — изоляционная прокладка пружины; 5 — верхняя опорная чашка пружины; 6 — подушки крепления штока амортизаторной стойки; 7 — нижняя опорная чашка пружины; 8 — амортизаторная стойка; 9 — болт крепления амортизаторной стойки; 10 — болт крепления оси ступицы заднего колеса; 11 — тормозной барабан; 12 — подшипник ступицы; 13 — ступица заднего колеса; 14 — ось ступицы; 15 — гайка ступицы задней подвески; 16 — стопорное кольцо; 17 — установочный штифт

Рис. 7.7. Расположение деталей задней подвески на автомобиле: 1 — кронштейн крепления рычага к кузову; 2 — рычаг; 3 — амортизатор стойки; 4 — нижний шарнир стойки; 5 — соединитель рычагов; 6 — резинометаллический шарнир рычага

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

На автомобиле Лада Калина на задней подвеске используется полужесткая балка. Конструкция подвески полностью повторяет конструкцию предыдущих поколений автомобилей волжского автозавода (2108, 2109, 2110). Каких либо особенностей в задней подвески Лада Калина относительно этих автоомбилей нет.
Задняя подвеска, как мы уже говорили состоит из полужесткой балки, закрепленной через шарниры (2шт.) к кузову, на рычагах подвески закреплены задние стойки (амортизатор и пружина.) Более наглядно с общим видом и конструкцие подвески можно ознакомиться из рисунка приведенного ниже.

Рисунок 1 Общий вид задней подвески Лада Калина. Детали задней подвески Лада Калина:

1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изоляционная прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Стоит также сказать, что такая конструкция задней подвески очень хорошо себя зарекомендовала, она оказалась проста в обслуживании и недежна в эксплуатации. Важно отметить и то, что стоимость такой подвески относительно других вариантов, исполнений не высока.

Возможные неисправности задней подвески Лада Калина

В таблице приведены основные возможные неисправности подвески Лада Калина и способы их устранения. Для просмотра информации о возможных поломках кликните на табалицу, она откроется в полном размере.

О конкретных операциях ремонта задней подвески автомобиля Лада Калина вы можете узнать из соответствующих статей нашего сайта.

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector