Зачем на топливном фильтре клемма

Поехал, значит, я в выходные поставить новый комплект ВВ проводов TESLA T923B (829 руб.), т.к. у меня стоял неведомый набор из проводов разного производства, к тому же ржавые внутри. Но что-то пошло не так в тот день…

Не, провода-то я поменял благополучно. Причём даже в стандартную клапанную крышку установил узкую декоративную крышку от китайской алюминиевой клапанной крышки.

Попутно заменил шланг с клапана вентиляции клапанной крышки, сломав старый клапан о_О Который благополучно тоже снял с алюминиевой крышки 😀

Также заменил фильтр тонкой очистки топлива — схема рассказана не раз: предохранитель топливного насоса вынул, клемму заземления отсоединил, клипсы фитингов на топливном фильтре сжал (!) и сдёрнул, головкой на 8 раскрутил скобу и достал фильтр. Собственно, фильтр SCT ST342 (bp запасов, но ценник весьма скромный, 136 руб.), лежал в закромах ещё со времён Ланоса. К стати, на Ланосах он стоит гораздо удобнее — под капотом. Замена там — 3-5 минут, если прям совсем не торопиться. На Лачике гораздо менее удобно.

Что уж там, раз давление в топливной магистрали сброшено, а "памперс" ARIRANG CT10 куплен за великие 58 рубчиков — полез доставать топливный модуль для замены этой копеечной сетки.

Собственно, не я первый всё это делал и инфы море — снял заднюю сидушку, отвёрткой поддел крышку, приклеенную на битумный герметик, отключил фишку (там двойная блокировка, сначала оранжевая защёлка, потом чёрный язычок защёлки фишки), отсоединил две фитинга шлангов подачи и обратки (как и на топливном фильтре их надо сжимать, а не колупать отвёрткой!), разлив малость бензина с магистрали обратки, с помощью отвёртки и молотка демонтировал стопорное кольцо и медленно и печально извлёк топливный модуль, матеря корейских инженеров за крайне удобный поплавок…

После извлечения модуля я, мягко говоря, напрягся, увидев, что чёрный минусовой провод топливного насоса наполовину не имеет изоляции, клемма обгоревшая, а фишка наполовину расплавлена.

Ёбтвомать Вот это поворот, подумал я. Так ездить нельзя и надо срочно исправлять этот косяк. Роюсь в интернетах и нахожу, что проводка меняется только вместе с поплавком (GM 96447441) и стоит 1 220 рэ. Моя зелёная спутница говорит своё "Ква!" и я роюсь в гараже в поисках куска провода и клемм. Нахожу провод лишь чёрный провод сечением 1,5мм2 и голубой провод сечением 4мм2 (нужно 2,5мм2). Что же, меньше нельзя, значит — больше. С одной стороны клемма "мама" 6,3мм, с другой — похитрее, такой у меня нет, придётся поколдовать…

В течение 20 минут ковыряю фишки (опять вспомнил, что хотел купить на Али комплект ключей для фишек) и, наконец, достаю провод не повредив клеммы. Ещё 15 минут и одна сторона переобжата заново старой клеммой, другая — новая клемма 6,3мм. Собираю проводку обратно.

Читайте также:  Накладка на старую панель ваз 2110

Ставлю "памперс" (металлическую шайбу-фиксатор использую со старого фильтра, на новом не особо подходит по диаметру — маловата), проводку, поплавок, собираю модуль, подключаю к проводке — указатель (поплавок) работает, лампочка низкого уровня — нет. Твоюжмать Думаю, что не так? Х.з. что, но помогла хорошенько продуть этот резистор и протереть от налёта.

Ставлю модуль в бак, всё подключаю, тестирую, крышку леплю на старый герметик, ставлю сидуху и, уставший, но довольный, мчу домой.

На следующий день еду на работу и обращаю внимание, что маловато бенза (вроде недавно заправлялся?) и еду на заправку. Плеснул на косарь, а стрелка на пустом баке. Хмммм… Я долбанный рукожоп, собрал что-то не так! Работала же!

Езжу пару дней и в свободный вечерок мчу в гараж. Опять извлекаю модуль (а при баке, полном на 3/4 бенза это вообще неудобно). Подключаю проводку. Поднимаю поплавок — на приборке пустой бак. Шевелю поплавок вправо-влево и, о чудо!, сигнал появляется. Снимаю поплавок, подгинаю контакты на контактной площадке датчика уровня топлива (одна из двух ног тупо не доставала до площадки, вот и сигнала на приборке не было) и всё работает. Собираю в обратной последовательности.

Теперь я спокоен — проводка в норме, поплавок работает, лампочка о низком уровне топлива горит.

И ещё одна засада — ноги всех предохранителей подгоревшие были. Такой кучи в запасе нет, поэтому пока тупо зачистил на всех ножки от нагара.

Будьте внимательны к мелочам, из них всё складывается.

поставил новый фильтр от нивы шевроле. катался, все в порядке!
не пойму зачем фильтру масса. вообщем прицепил массу до кузова.

кто знает зачем там клемма на массу подскажите

кто знает зачем там клемма на массу подскажите пожалуйста

Топливный фильтр автомобиля относится к числу «расходников», о необходимости замены которых многие автовладельцы попросту забывают. Другие напротив меняют его чуть ли не при каждом обслуживании, мотивируя это пространным объяснением: мол, так двигатель «прёт» заметно лучше. Рассказываем, чем опасна замена внешнего топливного фильтрующего элемента и объясняем, когда на самом деле нужно производить данную операцию.

Зачем нужен топливный фильтр

Топливный фильтр выполняет в автомобиле единственную и весьма заурядную функцию — очищает топливо от всевозможных физических загрязнений — мусора, пыли, посторонних фракций и песчинок, словом, всего того, что не должно попасть внутрь двигателя внутреннего сгорания. Остальные свойства топлива он никоим образом не меняет.

Читайте также:  Незамерзайка для авто артикул

Фильтрующий элемент есть в абсолютно каждом автомобиле, независимо от того, работает ли мотор на бензине, дизеле или газе — любой вид топлива проходит ступенчатую очистку до того, как будет впрыснут в камеру сгорания в виде топливовоздушной смеси или чистого горючего. При этом очистка осуществляется как минимум в два этапа — фильтром грубой очистки, а затем — тонкой очистки. Как раз второй из них и подлежит обычно периодической замене, сроки которой каждый производитель конкретной модели автомобиля регламентирует самостоятельно. Остановимся подробно на бензиновых модификациях машин.

В процессе заправки топливо из шланга колонки заливается напрямую в бак. При этом в ёмкость попадает как всевозможная грязь с заправочного пистолета, а также пыль, осевшая в процессе эксплуатации на стенки горловины, так и взвесь, находящаяся непосредственно в ёмкости заправщика. Из бензобака относительно грязное топливо на современных автомобилях забирается погружным насосом, снабжённым нейлоновой сеточкой, не позволяющей проникнуть в топливную магистраль крупной фракции. Потом горючее попадает в фильтр тонкой очистки, задерживающий опасные для системы впрыска и двигателя, но довольно мелкие частички размером свыше 10 мкм. Такой очистки вполне достаточно, чтобы обеспечить безопасную и надёжную работу системы впрыска и всего мотора на протяжении полного срока его службы. Всё, что требуется от автовладельца, — время от времени менять выработавший свой ресурс «расходник», то есть фильтр.

Виды фильтров

На этом месте сразу оговоримся: владельцам относительно новых бензиновых автомобилей и это действо давно не требуется. Большинство производителей уже избавились от выносного топливного фильтра тонкой очистки и поместили его непосредственно в корпус бензонасоса, спрятанного в баке. Такой фильтр рассчитан на весь срок службы машины и не требует ревизии или замены. Даже несмотря на то, что, к примеру, при среднем расходе в 10 л на 100 км пути за 100 тыс. км насос подаёт к мотору порядка 10 тыс. литров топлива, и весь этот объём проходит через фильтр!

Владельцам старых машин возможность замены фильтрующего элемента напротив предоставляли — сделать это можно либо непосредственно в подкапотном пространстве, либо под днищем автомобиля. В этом случае фильтрующий элемент помещён в отдельный корпус и врезан в топливную магистраль на участке между баком и рампой. Для замены фильтра нужно всего лишь сбросить в системе давление и разъединить пару хомутов или быстросъёмных зажимов. Периодичность операции составляет в среднем от 30 до 120 тыс. км, согласно рекомендациям разных брендов.

Когда менять

Какими бы ни были рекомендации производителей по замене внешних фильтров, реальный срок их службы определить весьма непросто — он целиком и полностью зависит не только от качества и площади фильтрующего элемента, но и от того, какой объём загрязнений попадает в бак конкретно вашего автомобиля. На практике в современных реалиях выносной топливный фильтр служит не менее 100 тыс. км без очевидных показаний к замене. Погружной фильтр, входящий в состав топливного насоса, и вовсе не нуждается в замене до возникновения неполадок с подачей горючего. И этот подход вполне оправдан!

Читайте также:  Втулка стартера ваз ока

Фильтрующий элемент тонкой очистки остаётся рабочим ровно до тех пор, пока может беспрепятственно обеспечивать поступление к рампе нужного количества топлива и позволяет при любых режимах работы мотора поддерживать должное давление в системе. Загрязнения, оседающие в процессе эксплуатации на фильтрующем элементе, попасть в форсунки и рампу физически не могут — вся грязь остаётся внутри корпуса устройства. Пока фильтрующий элемент сохраняет способность прогонять через себя нужные мотору объёмы горючего, никаких реальных показаний к его замене не существует.

Показаниями к замене служат следующие симптомы:

— мотор не выходит на предельные режимы работы (не раскручивается до высоких оборотов, теряет мощность);

— автомобиль дёргается при движении (возникают пропуска в подаче топлива);

— двигатель работает неровно («троит»);

— возрастает расход топлива;

— автомобиль плохо заводится или глохнет без видимых на то причин.

Отметим, что все перечисленные признаки нередко обусловлены совсем иными проблемами, не связанными с топливным фильтром, поэтому без дополнительной диагностики их также нельзя считать стопроцентными показаниями к замене этого «расходника».

В чём заключается опасность замены

От выносных фильтрующих элементов производители отказались не просто так, и вовсе не из жажды наживы, как наивно полагают некоторые автолюбители.

Всё дело в несовершенстве самой конструкции выносного топливного фильтра. В большинстве случаев этот «расходник» размещается под днищем автомобиля, в наиболее грязном и уязвимом месте, подверженном обильным ваннам из песка, снега и прочих дорожных «прелестей». Подкапотное пространство также к «стерильным», мягко говоря, не относится. Даже в случае практически идеальной очистки подводящих шлангов и соединений непосредственно перед заменой фильтра небольшие частички грязи и песчинки налипают на сдобренные бензином поверхности и оказываются внутри шлангов, после чего заносятся в топливные форсунки и забывают их сопла. Именно тогда и наносится максимальный урон системе впрыска. В конечном счёте это ведёт к «троению», потере мощности, а затем — к промывке либо полной замене топливных форсунок. И чем чаще проводится операция по замене фильтра, там больше всевозможных загрязнений проникает в систему. В особенности если сервисом автомобиля занимаются не слишком аккуратные мастера (как правило, они вовсе не удосуживаются вытереть грязь перед заменой).

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector
Поставьте галочку в поле "Я не робот" для продолжения