Игольчатый подшипник вторичного вала

Ремонт вторичного вала

Рис. 5.12. Вторичный вал коробки передач:

1–вторичный вал; 2–шестерня IV передачи; 3–шестерня III передачи; 4–шестерня II передачи; 5–шестерня I передачи; 6–ведущая шестерня главной передачи; 7–внутреннее кольцо переднего подшипника вала; 8–синхронизатор I и II передач с зубчатым венцом передачи заднего хода; 9–синхронизатор III и IV передач; 10–задний подшипник вала

Детали вторичного вала показаны на рис. 5.12.

1. C небольшим усилием зажмите вал в тиски с накладками на губках из мягкого металла.

Вторичный вал нужно зажимать в тисках c мягкими накладками на губках за внутреннее кольцо переднего подшипника. Затягивайте тиски так, чтобы вал можно было наклонять усилием руки, иначе можно повредить поверхность беговой дорожки подшипника.

2. С помощью двух монтажных лопаток спрессуйте задний подшипник вторичного вала.

3. Снимите упорную шайбу.

4. . ведомую шестерню IV передачи.

5. . игольчатый подшипник шестерни IV передачи и промаркируйте его.

Обязательно маркируйте игольчатые подшипники и втулки в соответствии с номером передачи. При сборке их надо установить на те же места. Удобнее всего вставить в шестерню соответствующий игольчатый подшипник и (где она есть) втулку.

. и связать ихверевкой или проволокой.

6. Снимите дистанционное кольцо.

7. С помощью двух монтажных лопаток через шестерню III передачи сдвиньте синхронизатор III и IV передач со шлицев вала.

8. Снимите втулку игольчатого подшипника IV передачи.

9. Снимите синхронизатор III и IV передач с блокирующим кольцом IV передачи.

10. Промаркируйте блокирующее кольцо относительно муфты синхронизатора.

Обязательно маркируйте блокирующие кольца относительно муфты. При эксплуатации зубья колец прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке надо установить кольца в том же положении.

Если вы не предполагаете разбирать синхронизатор, свяжите его веревкой или проволокой, чтобы он не рассыпался.

11. Снимите блокирующее кольцо шестерни III передачи и промаркируйте его относительно муфты синхронизатора.

12. Снимите шестерню III передачи.

13. Снимите игольчатый подшипник шестерни III передачи и промаркируйте его.

14. Снимите стопорное кольцо упорных полуколец.

15. . и два упорных полукольца.

16. Выньте фиксирующий шарик из отверстия на валу.

17. Снимите шестерню II передачи.

18. Снимите игольчатый подшипник шестерни II передачи и промаркируйте его.

19. Снимите пружинное стопорное кольцо.

20. Установите вал шестерни I передачи на губки тисков и ударами деревянной киянки по торцу вала спрессуйте синхронизатор I и II передач со шлицев вала.

21. Снимите синхронизатор I и II передач с блокирующим кольцом II передачи.

На синхронизаторе I и II передач выполнен зубчатый венец передачи заднего хода.

22. Снимите блокирующее кольцо I передачи и промаркируйте его относительно муфты синхронизатора.

23. Снимите шестерню I передачи.

24. Снимите стопорное кольцо.

25. Слегка разожмите замок игольчатого подшипника I передачи и снимите подшипник, продвинув его вдоль вала. Промаркируйте подшипник.

26. Переверните вал и с помощью двух больших отверток спрессуйте внутреннее кольцо переднего подшипника вала. Затем снимите упорную шайбу.

27. Тщательно очистите, промойте и высушите детали вторичного вала. Внимательно осмотрите их.

28. Проверьте состояние валов. При наличии питтинга (раковин) на шейках подшипников или следов износа валы необходимо заменить. Шлицы валов не должны быть с вмятинами, задирами и следами износа. Замените валы с дефектными шлицами.

29. Проверьте состояние шестерен коробки передач. При наличии сколов, выкрашивания зубьев, задиров во внутренних отверстиях и других повреждений шестерни необходимо заменить.

30. Проверьте состояние подшипников. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках ителах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждения сепараторов замените подшипники.

31. Радиальный зазор шариковых и роликовых подшипников не должен превышать 0,05 мм. Это можно проверить индикатором. Установите подшипник на вал, а ножку индикатора на верхнюю точку наружного кольца подшипника. Слегка нажмите на подшипник снизу вверх. Разница показаний индикатора между исходным положением и при нажатии на подшипник и будет радиальным зазором.

32. Проверьте состояние блокирующих колец синхронизаторов. При наличии забоин и сколов на зубчатых венцах или значительной выработки на конусах замените блокирующие кольца.

33. Проверьте зазор между шестернями и соответствующими им блокирующими кольцами. Минимально допустимый зазор составляет 0,6 мм. Если он меньше, блокирующее кольцо нужно заменить.

При замене блокирующего кольца проверьте зазор между новым кольцом и шестерней. Проверьте правильность конусной поверхности кольца, надев его на конус шестерни и покачав рукой; люфт недопустим.

Читайте также:  Снятие спинки заднего сиденья рено логан

34. При обнаружении задиров и деформации на упорных шайбах и стопорных кольцах, при потере упругости стопорных колец замените их.

35. Соберите вторичный вал в порядке, обратном разборке. Старые блокирующие кольца установите в соответствии с ранее сделанными метками. Новые кольца установите так, чтобы малые выступы на кольце (отсутствуют зубья) совпали с пазами ступицы синхронизатора, где установлены фиксаторы.

36. Задний подшипник вала запрессовывайте с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

37. После сборки проверьте работу синхронизаторов. Для этого вручную переместите муфты синхронизаторов в положение включения соответствующих передач.

В любой коробке передач, как и практически в каждом механическом устройстве с вращающимися деталями, присутствуют подшипники качения в количестве до 12 и более штук. Все о подшипниках КПП, их типах, конструкции и характеристиках, а также о правильном выборе и замене данных деталей — читайте в статье.

Что такое подшипник КПП?

Подшипник КПП (подшипник коробки передач) — деталь коробки переключения передач автотракторной техники; подшипник качения той или иной конструкции, выступающий в качестве опор валов и шестерен КПП.

В коробке передач, в зависимости от ее типа, количества передач, способа передачи крутящего момента между элементами и конструкции, может использоваться от 4 до 12 и более подшипников различных видов. Подшипники решают несколько задач:

  • Выполнение функций опоры для всех или только отдельных валов (в большинстве случаев — по две опоры для всех валов, в некоторых коробках более простые или сложные схемы — одна опора для первичного вала, три опоры для вторичного вала, и т.д.);
  • Выполнение функций опоры для шестерен, установленных на вторичном валу (в КП с синхронизированными передачами и свободновращающимися на вторичном валу шестернями);
  • Снижение сил трения в опорах валов и шестерен (снижение потерь крутящего момента в трансмиссии, уменьшение нагрева ее деталей).

Применение подшипников обеспечивает правильную установку подвижных компонентов коробки передач и многократно снижает возникающие между данными деталями силы трения. От состояния и характеристик подшипников зависит работа КП, ее способность нормально передавать и изменять крутящий момент, и в целом обеспечивать управляемость транспортного средства. Поэтому изношенные и неисправные подшипники подлежат замене, а, чтобы сделать верный выбор этих деталей, необходимо разобраться в их конструкции, типах и применяемости.

Типы, конструкция и характеристики подшипников КПП

В автомобильных, тракторных и иных транспортных коробках передач используются стандартные подшипники качения нескольких основных типов:

  • Шариковые однорядные радиальные и радиально-упорные;
  • Шариковые двухрядные радиально-упорные;
  • Роликовые однорядные радиальные;
  • Роликовые конические однорядные;
  • Роликовые игольчатые однорядные и двухрядные.

Каждый из типов подшипников имеет свои особенности и применяемость в коробках переключения передач.

Шариковые однорядные радиальные. Наиболее распространенные подшипники, которые могут применяться в качестве опор всех валов КП. Конструктивно представляет собой два кольца, между которыми располагается ряд стальных шариков в сепараторе. Иногда шарики закрыты металлическими или пластиковыми кольцами для предотвращения потери смазки. Подшипники этого типа наилучшим образом работают на относительно малонагруженных коробках легковых автомобилей и мототехники, однако иногда встречаются и на некоторых валах грузовых коробок.

Шариковые однорядные радиально-упорные. Данные подшипники нормально воспринимают радиальные и осевые нагрузки, они наиболее часто используются в качестве задних опор первичного и вторичного валов, которые в процессе эксплуатации КП могут подвергаться нагрузкам, направленным вдоль оси (вследствие перемещения синхронизаторов и их упора в шестерни). Конструктивно радиально-упорный подшипник похож на радиальный, однако его кольца имеют упоры, предотвращающие разрушение конструкции под действием осевых нагрузок.

Шариковые двухрядные радиально-упорные. Подшипники этого типа обладают большей устойчивостью к высоким нагрузкам, поэтому они обычно используются в качестве задней опоры первичного, а иногда и промежуточного вала. По конструкции такие подшипники похожи на однорядные, но в них используются широкие кольца с наружными упорами для шариков.

Роликовые однорядные радиальные. Эти подшипники могут работать под более высокими нагрузками, чем шариковые, поэтому они используются в качестве опор всех валов в КП автотракторной техники — грузовых автомобилей, тракторов, спецтехники, сельхозтехники и т.д. конструктивно подшипники этого типа похожи на шариковые, однако в них в качестве тел качения используются ролики — короткие цилиндры, вместе с сепаратором зажатые между кольцами с плоскими внутренними поверхностями.

Читайте также:  Схема подключения запорожской печки

Роликовые конические однорядные и двухрядные. Подшипники данного типа нормально воспринимают как радиальные, так и осевые нагрузки, при этом они более устойчивы к высоким нагрузкам, чем шариковые. Такие подшипники наиболее часто применяются в качестве задних и передних опор всех валов, двухрядные конические подшипники — в задних опорах первичных и вторичных валов. В конструкции данного подшипника используются конические ролики, которые устанавливаются между двумя кольцами со скошенными внутренними поверхностями.

Роликовые игольчатые однорядные и двухрядные. Подшипники этого типа, благодаря своей конструкции, обладают малыми габаритами при высокой устойчивости к радиальным нагрузкам — это достигается применением в качестве тел вращения роликов малого диаметра (игл), а иногда и дополнительно отказом от колец и/или сепараторов. Обычно игольчатые подшипники используются в качестве опор шестерен передач на вторичном валу, в качестве опоры вторичного вала (когда его носок располагается в торце первичного вала), реже — в качестве опор промежуточного вала.

В коробках передач могут использоваться подшипники одного типа, либо множество подшипников разных типов. Например, в КП Москвич-2140 установлено только три шариковых радиальных подшипника — они удерживают первичный и вторичный валы, а промежуточный установлен в корпусе коробки вовсе без подшипников качения. С другой стороны, в ВАЗовской «Классике» валы в большинстве своем опираются на шариковые радиальные подшипники, однако в передней опоре вторичного вала используется игольчатый подшипник, а промежуточный вал установлен на роликовый радиальный (задняя опора) и двухрядный шариковый (передняя опора). А в коробках со свободно вращающимися шестернями на вторичном валу дополнительно используются игольчатые подшипники по числу шестерен. В каждом случае конструкторы выбирают те подшипники, которые обеспечивают наилучшие режимы работы валов и шестерен коробки в зависимости от нагрузок и особенностей эксплуатации агрегата.

Все подшипники КП изготавливаются в соответствии со стандартами, определяющими размеры и характеристики деталей, а иногда их технологии производства и особенности. В первую очередь производство опирается на общий для подшипников качения стандарт ГОСТ 520-2011, также каждый тип подшипников соответствует своему стандарту (например, обычные шариковые радиальные — ГОСТ 8338-75, игольчатые — ГОСТ 4657-82, роликовые радиальные — ГОСТ 8328-75, и т.д.).

Вопросы правильного выбора и замены подшипников КПП

Как правило, в мероприятия по регламентному техническому обслуживанию не входят операции по замене подшипников коробок передач — это выполняется по мере необходимости в случае износа или разрушения деталей. О необходимости выполнить такой ремонт могут говорить посторонние шумы и даже стуки со стороны КП, самопроизвольное включение и выключение передач, некорректно работающее или заклинивающее сцепление и в целом ухудшившаяся работа трансмиссии. Во всех этих случаях необходимо произвести диагностику, и при обнаружении неисправности — менять подшипники.

На замену следует брать подшипники только тех типов и размеров, что были установлены на коробке производителем. Выбор нужных подшипников лучше всего делать по каталогам деталей или специализированным справочникам, в которых указаны каталожные номера и типы всех подшипников данной конкретной коробки, а также допустимые аналоги деталей. Покупать подшипники можно по отдельности, однако в ряде случаев — например, для проведения капитального ремонта коробки — имеет смысл приобретать полные комплекты деталей для определенной модели агрегата.

Замена подшипников в большинстве случаев требует демонтажа и практически полной разборки коробки передач (исключением является замена подшипника первичного вала в некоторых КП, для которой агрегат необходимо только демонтировать с автомобиля, но не нужно разбирать). Данная работа довольно сложна и требует применения специального инструмента (съемников), поэтому ее лучше доверять специалистам. Если ремонт коробки выполнен правильно и в соответствии с инструкциями, то агрегат перестанет доставлять проблемы, повысив управляемость и комфорт автомобиля.

Продолжаем собирать коробку. Начало тут, тут и тут.
Фото снова с интернета.

Теперь поговорим про подшипники КПП. Вопрос на самом деле не простой, во многом исходя из того, что сейчас подшипники делают все кому не лень и вопрос качества стоит на первом месте. Так что запись будет не про доработки, а больше про запчасти.
Лет 10 назад я бы однозначно посоветовал искать подшипники SKF, вот здесь есть таблица применимости к нашей коробке.

Но, сейчас времена кризисные и цена на оригинальные SKF меня пугает. Скажу даже прямо, я их никогда себе не ставил. У кого есть опыт — поделитесь. Поэтому пишу из более менее доступных вариантов.
Итак, самые главные подшипники в нашей КПП, их я считаю три. Остальные так же важны, но этим трем особое внимание.
1. Подшипник первичного вала. Задний, установлен на самом валу. Поясняю, т.к. есть еще передний подшипник, установленный в маховике. Это наверное самый известный подшипник, отпускаешь сцепление, появляется гул, все сразу грешат на него. Номер ГОСТ 6-50706ЕУШ1. В каталоге ВАЗа 2101-1701033 — металлический сепаратор, 2107-1701033 — пластиковый. По шуму я считаю их равноценными, по качеству тоже примерно одинаковыми.

Читайте также:  Нива 4х4 габаритные размеры

Но и этот подшипник перед установкой необходимо аккуратно разобрать, для этой цели лучше всего подойдет тоненькая плоская отвертка. Далее, сколько можем убираем заводскую смазку (если она там есть) и закладываем новую. В принципе можно даже литол-24, но лучше специальную, я используювот такую. После этого подшипник относительно долго ходит. Чаще всего производитель такого подшипника VBF, т.е. Вологда. Что по факту продадут в магазине угадать невозможно, лучше при покупке сразу проверять осевой люфт и покрутить. Люфта быть не должно, крутиться должен плавно. Встречаются такие же закрытые подшипники Триалли, пиленга. Их не ставил, у кого есть опыт — поделитесь.

2. Следующий важный подшипник опять связан с первичным валом. Это игольчатый 464904Е.

С ним другая проблема и связана она со спецификой конструкции КПП. Здесь очень важно, что бы иголочки подшипника были без видимого износа и с одного комплекта. Т.е. сняли подшипник, иголочки разлетелись. Тогда никаких подборов с других подшипников, ставим новый! И обязательно смотрим на поверхности первичного и вторичного вала. Особенно на первичный вал, там не должно быть никаких заусенцев, царапин или забоин.

Если будут видимые повреждения — подшипник быстро выйдет из строя, а это шум на ХХ и проблемы с переключением.
Ньюанс какой — разобрали КПП, видим повреждения на поверхности под игольчатый подшипник, идёте покупать первичный вал. Ставим новый вал — слышим вой. Поэтому если менять — так весь ряд сразу, т.е. и пром вал и шестерни. Дорогое удовольствие, но в противном случае покупаем магнитолу погромче. И все из-за такого маленького подшипника! Если уж меняете ряд — в первичном вале обратите внимание на качество сверления отверстий для подвода масла к этому подшипнику. Часто на магазинных валах остаются заусенцы. Их нужно аккуратно убрать надфилем.

3. Еще один важный подшипник — передний промежуточного вала.

Про остальные подшипники. Сразу рекомендую поменять основной подшипник вторичного вала 6-50306Е2У на шнивовский 2123. Тут все по аналогии с подшипником первичного вала, разобрали, прочистили, смазали, собрали, поставили. Далее задние подшипники вторичного вала и промвала. Тут надо запомнить, что внутренняя обойма состоит из двух частей, втулка и кольцо. Кольцо всегда должно быть "наружу"! Если при обойма остается на валу — то при сборке ее так же снимаем и ставим подшипник в сборе.

По доступным производителям — я предпочитаю каждый подшипник проверять в магазине, в итоге можно собрать более менее приличный комплект вологодских VBF. Т.е. покупаю каждый подшипник отдельно, а не в упакованной коробке или в связке. С волжскими VPZ — как повезет. Хотя есть разговоры, что и то и то уже китай. Про явно китайские триалли и пиленгу говорить не буду, т.к. не ставлю. Так же как и крафт и мастер-спорт. У кого есть возможность — по гостовскому обозначению можно подобрать подшипники в специализированных магазинах, кто например торгует запчастями к станкам. Но там опять же много китая, как повезет.

По сборке, как делаю я. Собираю КПП в основном корпусе. Собираю блок шестерен 5 передачи и заднего хода. Одеваю подшипники вторичного вала и блока шестерен 5 передачи, одеваю прокладку и потом на всё это дело аккуратно напрессовываю заднюю крышку КПП. С точки зрения центровки так считаю наиболее точным. Если подшипники не менялись и остались в задней крышке — теоретически можно одевать и так. Но если подшипники вынимались, то ставить только сначала подшипники, потом корпус напрессовывать. И перед установкой сальника вторичного вала — не забыть поставить кольцо внутренней обоймы подшипника.

Еще один интересный момент связанный с подшипником первичного вала — пружинное кольцо.

Также вам могут быть интересны эти заметки...

Adblock detector